Как омолодить старый сад

От каких деревьев лучше избавиться и как

Деревья, на которых образовались дупла, почернела кора и начала отделяться от древесины, которые раскололись, или у которых вымерзла крона, нужно удалить. Если такие деревья стоят отдельно, то их спиливают, оставляя пенек 40-50см от уровня земли. Если вокруг такого дерева плотно растут другие деревья и кустарники, то удаление начинают с обрубки скелетных ветвей, после чего спиливают ствол. Если оставшийся пень не представляет собой важный компонент будущего ландшафтного дизайна, то лучше избавиться и от пня. Для этого в нем просверливают множество грубоких отверстий и насыпают в них калийную селитру в порошке. Затем в отверстия наливают воду и плотно закупоривают их. Пень можно обтянуть полиэтиленом, и уже через месяц от него останется одна труха. На это место теперь можно посадить другое растение. Не забывайте, что дерево должно быть другого вида. Яблоня будет плохо расти на месте удаленной яблони, гораздо целесообразнее посадить сюда грушу, вишню или сливу.

Старые, но еще здоровые деревья можно омолодить и дать им вторую жизнь, если провести грамотную обрезку.

Итак, омолаживающая обрезка старого сада проводится в два этапа с перерывом в 3-4 года.

При омолаживании корней работы выполняются с южной стороны ствола в октябре, поскольку до мороза дерево должно успеть окрепнуть. Нужно полукругом вырыть траншею:

Что нужно делать в старом плодовом саду

Речь идёт о старых и очень старых больших деревьях, нижние ветви которых уже отмирают от истощения, и только молодые стволики наверху выглядят живыми и сохраняют рост. Для капитального омоложения таких «стариков» не стоит ждать специального времени — делайте это, как только появилась возможность: исправляться они будут не один год.

Прежде всего, надо вырезать «на кольцо» практически весь нижний ярус: сухие и гибнущие, совершенно переставшие прирастать, задушенные сотнями плодушек и утонувшие в непролазной тени ветки восстановлению уже не подлежат. Все жизнеспособное давно переместилось в верхние этажи. Омолодившись, такой «аксакал» становится на пару метров выше. Это естественная плата за то, что дерево столько лет никто не формировал.


Прежде всего, надо вырезать на кольцо практически весь нижний ярус

Теперь гляньте на дерево с иной точки зрения. Фактически это — маленький сад из нескольких постаревших деревьев. Каждый толстый сук или ствол — отдельное дерево. Вот и отлично. Перво-наперво оценим их состояние.

Вот этот сук просто тянется сквозь крону, весь голый, и только на недосягаемой высоте какая-то метла из веток. А вот этот совсем гибнет: кора сильно повреждена и продолжает отмирать, прирост почти прекратился даже наверху. А этот просто слишком огромен, торчит в сторону и давит соседние деревья. Все упомянутые и прочие мешающие, лишние суки выпиливаем «под корень» без всяких раздумий: дереву страшно тяжело тащить все это! Пусть останется 1 или 2 ствола, но жизнеспособных: они сейчас — единственные, кто в состоянии воспользоваться благами разгрузки и продлить жизнь дерева. А самую мощную поросль из срезов можно выращивать и формировать новые ветки.


Ваше старое плодовое дерево, словно маленький сад из нескольких постаревших деревьев

Итак, лишние стволы падают на землю. Смотреть на дерево гораздо проще — лишнего стало меньше. Вот теперь каждый оставшийся ствол рассматриваем, как взрослое дерево. Главная задача для старого дерева: нам надо его усиливать. Поэтому, разгрузив и омолодив его, дайте ему возможность свободно обрастать все лето и лишь осенью или весной убирайте лишние волчки и побеги.

Чтобы провести правильную обрезку, необходимо добротное оборудование. В нашем маркете вы сможете выбрать именно такое. Подборка Пилы и ножовки садовые.

Ваше старое плодовое дерево, словно маленький сад из нескольких постаревших деревьев

Обрезка деревьев

Она приводит, прежде всего, к улучшению освещенности сада. Осуществляют ее, например, так: с южной стороны участка выбирают морозостойкое дерево, срезают всю его крону и перепрививают новым одним или несколькими сортами. Взрослый сад обычно дает достаточный урожай, поэтому вполне возможно применить сильную обрезку какой-либо из сторон кроны одного или нескольких деревьев. Для этого пилой удаляют многолетние скелетные сучья почти у их основания или переводят их на боковую ветку. Иногда бывает необходима сильная обрезка одной стороны кроны высокого дерева, которое затеняет менее рослое, но более ценное.

Случается и так: садовод видит, что одна из дорожек в саду хорошо освещена солнцем, и решает использовать ее для посадки каких-либо светолюбивых культур, естественно, добавив на это место достаточное количество питательной почвы. Новую же дорожку он прокладывает под кронами взрослых деревьев, обрезая отдельные ветви, находящиеся под затенением и не дающие урожая хорошего качества.

Удалять часть кроны или дерево целиком надо не ранней весной и не поздней осенью, когда растения стоят без листьев, а в период, когда они дают наибольшую тень. Обычно это делают осенью, после сбора урожая.

Садовод-любитель должен помнить и о необходимости периодического изменения мест выращивания ягодных кустарников. Так, через 10-12 лет раскорчевывают кусты черной смородины и после тщательного удобрения почвы новые растения высаживают в промежутках между старой посадкой. Старые посадки малины также заменяют на новые, но отводят под них уже новые места. На одном месте малину можно выращивать не более 12 лет.

Это были советы известного всей стране садовода Б. А. Попова.

Есть еще один замечательный человек, ученый с большим опытом работы в садоводстве, известный многим садоводам, научный сотрудник отдела селекции Всероссийского селекционно-технического института садоводства и питомниководства российской академии сельскохозяйственных наук – Анатолий Михеев, к рекомендациям которого в деле омоложения садов необходимо прислушаться.

Так вот, опытный ученый не советует сразу избавляться от всего ненужного в старом саду. Нужно внимательно понаблюдать за жизнью сада и только потом приступать к его реконструкции. Следует, прежде всего, внимательно осмотреть каждое дерево. Причины, по которым деревья необходимо выкорчевывать, следующие: если в них есть дупла, кора отмирает, сильно растрескивается и отстает, однолетние приросты слабые (не более 10 см). Одиночное дерево проще всего спилить на уровне 40–50 см от земли. Если же оно окружено другими деревьями, кустарниками, то следует сначала спилить скелетные ветви (начиная снизу), а затем уже оставшийся голый ствол, но не у поверхности земли, а на высоте около 1,5 м: так его будет легче раскачивать при корчевании.

Рекомендуется использовать и такой упрощенный способ корчевания деревьев с использованием аммиачной селитры: спилите дерево, как можно ниже, выдолбите в пеньке углубление (лучше высверлить дрелью несколько отверстий), насыпьте в него две горсти аммиачной селитры, накройте полиэтиленовым пакетом и обвяжите шпагатом. За месяц селитра разъест древесину и превратит ее в труху. На освободившемся месте, если его не затеняют другие деревья, можно посадить новое растение. При этом важно помнить о культурообороте и самоплодности сортов (это сорта, способные завязывать плоды без наличия рядом сортов-опылителей):

  • нельзя сажать яблоню после яблони, грушу после груши, а сливу после сливы;
  • на месте выкорчеванной яблони должны расти вишня, слива, груша – и с другими деревьями то же самое.

Старый фруктовый сад. © Mark Shirley Фруктовый сад. © Morgaine

В старом саду можно выращивать перспективные сорта путем перепривики части скелетных ветвей на старом дереве. Пригодны для этого и волчки. Правда, прививок придется сделать очень много, чтобы новые сорта составили значительную часть урожая. Польза перепрививок очевидна: благодаря взаимному опылению нескольких сортов лучше завязываются плоды и повышается их качество.

Как делать омолаживающую обрезку

Омолаживающую обрезку проводят после того, как окончательно минует угроза 15-градусных морозов, то есть, в большинстве регионов – в марте или апреле, иначе яблони (или любые другие плодовые культуры) с большой вероятностью заболеют цитоспорозом. Это опасная болезнь, во многих случаях она приводит к гибели дерева.

Многие авторы утверждают, что омолаживающую обрезку можно делать и летом, и после сбора урожая. Но лучшее время для нее – именно ранняя весна, особенно, когда дело касается косточковых культур.

Все косточковые очень чувствительны к различным инфекциям. Какие-либо хирургические операции летом провожу с массой предосторожностей. Лучшее время для хирургии – ранняя весна.

При омолаживающей обрезке многолетние ветви дерева укорачивают очень сильно, оставляя только 1/3 от их длины.

При такой обрезке яблоня дает множество волчков. Одни из них мы вырежем, а другими будем восстанавливать крону, довольно сильно укорачивая в последующие 2-3 года и тем самым переводим их на плодоношение.

Я таким образом случайно омолодил одно из деревьев: была парша и мелкие яблоки, хотели спилить, а корчевать было некогда. Спилил все сучья и оставил ствол с «огрызками» метра 2,5, чтобы внуку лазить. На следующий год – обильная поросль, через 3-4 года на ветках в палец толщиной пошли КРУПНЫЕ ЯБЛОКИ.

Есть несколько подходов к омолаживающей обрезке. При одном из них рекомендуется оставить в целости одну скелетную ветвь.

Консультанты FORUMHOUSE рекомендуют другой подход: сначала укорачиваем на нужную высоту ветки на части половине кроны.

Высоту у себя допускаю «не выше поднятой с инструментом руки» – с возрастом ломаные кости худо срастаются.

Укорачивая по части кроны ежегодно, постепенно, за 2-3 года, мы обрежем ее всю. При таком подходе дереву будет, где взять питание в любом экстренном случае.

Если будете делать омолаживающую обрезку, то сразу больше 1/3 кроны убирать нельзя, стресс большой, лучше даже не более 1/5. Лучше растянуть обрезку на 2-3 года. Начните с того, что уберите все пеньки, и если есть, обязательно залечите дупла.


Есть несколько подходов к омолаживающей обрезке. При одном из них рекомендуется оставить в целости одну скелетную ветвь.

Восстановление сада: ремонт старых деревьев

Цветущий сад на дачном участке (фотоф0

В соответствии с условиями произрастания плодовых насаждений, их породно-сортовым составом, возрастом и применявшейся агротехникой, обусловившими характер и степень повреждения садов морозами, намечают и различные способы их реанимирования. Восстановление старых деревьев проводится путем ремонта сохранившихся плодовых насаждений и закладкой новых как на месте погибших садов, так и на других площадях.

Ремонт плодовых насаждений осуществляется подсадкой деревьев на места выпавших, прививкой деревьев с погибшей надземной частью, но хорошо сохранившейся корневой системой, уплотнением существующих плодовых насаждений и восстановлением деревьев, за счет отрастания.

Ремонт старых деревьев производится в садах, где деревья имеют поврежденную в разной степени или погибшую надземную часть, но в большинстве сохраняют жизнедеятельную корневую систему.

Омоложение старого сада бесполезно в том случае, если деревья находятся в последнем периоде жизни. Если умерло более половины посадок, вторую уже не ремонтируют. Такие сады подлежат замене новыми.

Один из способов, как омолодить старый сад – посадить рядом новые саженцы. Подсадка деревьев производится как в молодых, так и в плодоносящих садах на местах окончательно погибших или погибающих деревьев. Сады в возрасте до 15—20 лет, имеющие выпад менее половины всего количества деревьев, надо подсаживать старыми сортами, если они стандартные, устойчивы и отвечают плановым заданиям. При выпаде больше половины деревьев сада подсадку делают как старыми, так и новыми сортами. Подсадка плодовых деревьев старшего возраста независимо от процента выпада производится более скороспелыми сортами, чтобы создать садовый массив с более или менее одинаковой продолжительностью жизни деревьев.

Раскорчевка выпавших деревьев с одновременной подготовкой посадочных ям производится заранее: при весенней посадке — с осени, при осенней — не позднее, чем за месяц до посадки.

В молодых садах ямы нужно копать обычного размера, т. е. 1—1,25 м в ширину и 0,6 м в глубину; в плодоносящих — в зависимости от возраста деревьев, но не менее 1,5—2 м шириной и 0,6—0,7 м глубиной.

Перед тем как восстановить сад, в каждую новую посадочную яму необходимо вносить перепревший навоз или компост в количестве 30 — 40 кг, а в ямы меньшего размера — по 15—20 кг с добавлением минеральных удобрений: 300 — 400 г суперфосфата, 60 г калийной соли или 200 г золы и 60 г аммиачной селитры. Удобрение надо тщательно перемешать с землей.


Чтобы получить более сильный прирост побегов на привитых черенках, необходимо оставлять на них по одному, обычно верхнему побегу, а остальные прищипывать. Развивающаяся поросль на пнях привитых деревьев удаляется.

Удаление лишних волчков и формирование в скелетные и полускелетные ветви

Многие не знают, как самостоятельно омолодить старый сад, а ведь для этого нужны только секатор и пила, а также немного знаний поэтапной очистки дерева. Обрезка волчков является самым сложным этапом в том плане, что многие неправильно их удаляют. Причины, по которым волчки должны быть удалены:

  • они растут в центр кроны;
  • их очень много на квадратную единицу площади;
  • они растут прямо из ствола.
Читайте также:  Жимолость съедобная Сильгинка: описание и характеристики камчатского сорта

Но в некоторых случаях волчки лучше не удалять, а укоротить, чтобы в будущем они начали плодоносить. Вообще волчки появляются на растении после его основательной подкормки азотистыми удобрениями. Поэтому если вы заметили массовое появление жировых побегов, перестаньте подкармливать растение.

Многие не знают, как самостоятельно омолодить старый сад, а ведь для этого нужны только секатор и пила, а также немного знаний поэтапной очистки дерева. Обрезка волчков является самым сложным этапом в том плане, что многие неправильно их удаляют. Причины, по которым волчки должны быть удалены:

  • они растут в центр кроны;
  • их очень много на квадратную единицу площади;
  • они растут прямо из ствола.

Но в некоторых случаях волчки лучше не удалять, а укоротить, чтобы в будущем они начали плодоносить. Вообще волчки появляются на растении после его основательной подкормки азотистыми удобрениями. Поэтому если вы заметили массовое появление жировых побегов, перестаньте подкармливать растение.

СЕКРЕТЫ известных садоводов: как омолодить старый сад правильно

Экологичный сад: Какие ассоциации вызывает у нас старый сад? Прежде всего – это старые, заброшенные сады, с грустью воспетые в творчестве русских писателей и поэтов, в русских романсах; наши представления о том, как много повидал старый сад на своем веку и как много секретов хранит он

Какие ассоциации вызывает у нас старый сад? Прежде всего – это старые, заброшенные сады, с грустью воспетые в творчестве русских писателей и поэтов, в русских романсах; наши представления о том, как много повидал старый сад на своем веку и как много секретов хранит он под сенью своих разросшихся деревьев. А может быть, мысли о том, сколько тайн было поведано в нем и выплакано слез.

Уютные уголки сада прятали от любопытных глаз и дарили радостные мгновения уединения. А еще, если это ваш старый сад, он может подарить воспоминания детства и напомнить о важных событиях вашей жизни. Теперь, когда вы выросли, повзрослели, вам захотелось перемен. А саду необходимо обновление.

Бывает и так, что люди имеют дело не с садом своего детства, а просто он достался им изначально в старом виде, тогда реконструировать его будет не так жалко, хотя лучшее в старом саду все же следует сохранить. Специалисты-садоводы считают целесообразным прибегать к омоложению сада,когда деревья достигают 18-20 летнего возраста и старше, когда существенно снижается урожай и ухудшается качество плодов, а однолетние приросты составляют всего 10-12 см.

Чтобы правильно сориентировать читателей, приведем сначала мнения известных садоводов и дизайнеров по этому вопросу.

Она приводит, прежде всего, к улучшению освещенности сада. Осуществляют ее, например, так: с южной стороны участка выбирают морозостойкое дерево, срезают всю его крону иперепрививают новым одним или несколькими сортами. Взрослый сад обычно дает достаточный урожай, поэтому вполне возможно применить сильную обрезку какой-либо из сторон кроны одного или нескольких деревьев. Для этого пилой удаляют многолетние скелетные сучья почти у их основания или переводят их на боковую ветку. Иногда бывает необходима сильная обрезка одной стороны кроны высокого дерева, которое затеняет менее рослое, но более ценное.

Новый взгляд на старый сад

Конец апреля — начало мая — лучшее время для обновления старого сада. Дело это, конечно, хлопотное, но вспомните пословицу «Глаза боятся, а руки делают». Так что пора приниматься за работу.

Чаще всего впечатление запущенности создают старые плодовые деревья: яблони, груши, вишни, сливы, их кроны поднимаются ввысь на 6-8 м, ветви переплетены так, что в середину не проберёшься, кора шелушится, плодов ещё много, но они мелкие.

Если деревьям уже по 20-30 лет, но их стволы и скелетные (основные) ветви ещё здоровые, а плоды, хотя и мелкие, но вкусные, деревья можно омолодить. Сильная обрезка вызывает пробуждение спящих почек на стволах и у основания скелетных ветвей. Летом из них вырастают сильные вертикальные побеги, которые называют «волчками». На следующий год часть «волчков» вырезают, а из остальных формируют молодую крону — для этого «волчки» укорачивают, оставляя одну-две боковые почки. Пройдёт ещё один год, и из этих почек отрастут длинные, почти горизонтальные побеги, а через два-три года на вновь сформированных кронах появятся крупные плоды. При хорошем уходе омоложённые плодовые деревья могут ещё лет 10-15 давать приличные урожаи.

С частью появившихся «волчков» можно поступить иначе: перепривить их новейшими сортами, дающими более высококачественные плоды. Перепрививают ранней весной способами вприклад и врасщеп. Сложность заключается в том, что придётся перепрививать большое количество «волчков», и в итоге на дереве будут плодоносить как новые привитые сорта, так и старый сорт, что не очень желательно. В дальнейшем потребуется каждый год вырезать нежелательные ветви старого сорта.

Если же плодовые деревья имеют дупла, кора отстаёт от древесины, однолетних приростов почти нет, и урожай незначителен, придётся их выкорчёвывать. Казалось бы, проще всего спилить ствол дерева на уровне 40-50 см от земли, а потом уже удалять скелетные ветви. Но так можно поступить в том случае, если деревья растут на достаточном расстоянии друг от друга и при падении не повредят соседние насаждения. При плотной посадке целесообразно сначала осторожно спилить самые крупные ветви, обрубить корни, а потом уже спиливать стволы на высоте 1-1,5 м от земли: основания стволов будет легче раскачивать при дальнейшей корчёвке.

Физических усилий при корчёвке можно избежать, если воспользоваться аммиачной селитрой. Две её горсти насыпают в небольшое углубление, выдолбленное в середине пенька (высотой 30-40 см), сверху накрывают полиэтиленовым пакетом и обвязывают шпагатом. Через три-четыре недели селитра разъест древесину, превратив её в труху. Через месяц в хорошую погоду пенёк поджигают; он, как правило, хорошо выгорает, освобождая место для посадки других растений.

Но, приступая к новым посадкам, необходимо придерживаться определённых правил. К примеру, не рекомендуется сажать яблоню на месте старой яблони, грушу вместо прежней груши, вишню на месте бывшей вишни. Как и в овощеводстве, в садоводстве принято чередовать культуры. Там, где росла яблоня, лучше посадить грушу, вишню, сливу. Главное, чтобы молодой саженец не оказался в затенении взрослых деревьев. Если сорт самоплодный, достаточно высадить одно растение. Среди самоплодных сортов: вишня Молодёжная, Булатниковская, Русинка, Расторгуевская, Память Еникеева; слива — Утро, Яичная синяя, Синий дар, Алексий. Если же сорт самобесплодный, а в саду всего одно освободившееся место, выручит прививка. Например, в крону сливы сорта Скороплодная (сорт зимостойкий, низкорослый, урожайный) прививают сорт-опылитель — сливу сорта Красный шар или один из сортов алычи: Кубанская комета, Путешественница, а в крону корнесобственной сливы Евразия 21 (опыляется далеко не любым сортом), имеющей очень крупные красно-фиолетовые плоды, прививают в качестве опылителей желтоплодный, рано созревающий сорт Утро и сорта с тёмно-синими плодами — Синий дар и Смолинка. Это обеспечит хорошее переопыление сливы, а на разных ветвях одного дерева появятся плоды разного цвета.

Можно посадить на освободившиеся в саду места и черешню, но, поскольку её сорта самобесплодны, желательно разместить рядом несколько саженцев. Если места для новых саженцев недостаточно, вновь поможет прививка. Купив черешню сорта Фатеж среднего срока созревания, на следующий год прививают в её крону один-два других сорта, например ранний сорт Чермашная с жёлтыми плодами и Брянскую розовую с розоватыми плодами. В результате при вступлении в плодоношение на одном дереве будут три сорта разного срока созревания и различной окраски. Они обеспечат хорошее взаимное опыление и обильное плодоношение.

В пониженных местах сада и вишня и черешня часто погибают от выпревания корней. Расти они будут лишь при использовании выносливых форм вегетативно размножаемых подвоев: П-3 (Московия) и ПН (Измайловский) — для вишни; ВЦ-13 и ЛЦ-52 — для черешни. Можно вырастить в Подмосковье и плодоносящий абрикос, но не надо сажать его в виде корнесобственного растения, привитого на абрикос, а использовать в качестве подвоя сливу, которая переносит временное переувлажнение почвы.

Почти совсем перестали собирать в садах ягоды аронии черноплодной (черноплодной рябины), а вырубать мощные кусты многим жалко, да и не нужно — на её ветви можно привить грушу. Ветви аронии, конечно, не такие толстые, как у груши, поэтому в местах срастания подвоя с привоем образуются вздутия, свидетельствующие о неполной их совместимости. С годами под тяжестью плодов они будут клониться к земле. Но пугаться этого не следует: склонившиеся привитые ветви нужно на зиму подвязать к столбикам или проволочной шпалере, и они отлично перезимуют под снегом. Весной же их нужно поднять и подвязать в вертикальном положении к опоре. Именно таким образом можно выращивать нежные сорта груши к северу от Москвы.

Прививать современные сорта груши можно также на дикий боярышник, красную рябину, иргу в возрасте трёх-пяти лет. Чтобы обеспечить взаимное опыление и хорошее плодоношение, разные ветви перепрививают несколькими сортами груши: Велеса, Чижовская, Видная, Брянская красавица, Дюймовочка. Черенки этих сортов хорошо приживаются на указанных подвоях. Деревья имеют сдержанный рост, рано (на третий год) вступают в плодоношение, дают достаточно крупные плоды хорошего вкуса (подвой не снижает качество плодов). Недостаток таких прививок — недолговечность деревьев. Они растут и плодоносят 12-15 лет, в то время как груши, привитые на груше, могут плодоносить 30-40 лет.

Молодое деревце красной рябины (3-4 года) хорошо использовать в качестве подвоя, привив на него черенки айвы японской. На собственных корнях айва японская — невысокий кустарник, привлекающий внимание оранжево-красными или жёлто-оранжевыми цветками, но цветки часто теряются среди зелёных листьев. Если же привить айву на ствол рябины на высоте 1 м, то шапка ярких цветков станет намного заметнее. Выполнить перепрививку рябины легко. У деревца оставляют ствол высотой около 1 м и три-четыре ветки. Почки и боковые веточки на стволе удаляют, коротко обрезают и оставленные ветки на две-четыре почки. В результате такой обрезки образуется целый «веник» молодых побегов. Весной следующего года их перепрививают черенками айвы японской. Через год привитая айва японская зацветает огненными цветками, привлекая внимание соседей и знакомых.

Требуют омоложения и ягодные кустарники, но проводить эту работу лучше осенью. Так, смородина и крыжовник могут расти и плодоносить на одном месте 10-12 лет. С возрастом годичные приросты ослабляются, снижаются урожайность и качество ягод. Поэтому кусты старше 12-15 лет лучше выкорчевать, вынести за пределы сада и сжечь. На освободившихся местах неплохо посадить другие культуры — малину, овощи, декоративные кустарники.

А можно поступить иначе. Удалить всю надземную часть ягодных кустарников, а из отрастающих ветвей сформировать новую молодую крону путём укорачивания 1-2-летних приростов на 4-8 почек. Или: вырезать до основания старые 5-7-летние ветви, укоротить на боковое ответвление 3-4-летние ветви и проредить кусты, удаляя слабые и загущающие ветки. После омолаживающей обрезки смородина и крыжовник дают урожай ещё 5-6 лет.

Физических усилий при корчёвке можно избежать, если воспользоваться аммиачной селитрой. Две её горсти насыпают в небольшое углубление, выдолбленное в середине пенька (высотой 30-40 см), сверху накрывают полиэтиленовым пакетом и обвязывают шпагатом. Через три-четыре недели селитра разъест древесину, превратив её в труху. Через месяц в хорошую погоду пенёк поджигают; он, как правило, хорошо выгорает, освобождая место для посадки других растений.

Зачем выполнять омоложение

Запущенная крона является хорошей средой для развития паразитов. В ней полно мертвых, зараженных ветвей, значит, урожая не будет. Негативное действие молодой поросли тоже имеет место – она замусоривает крону, делает ее гуще.

Ветви, расположенные ниже, оголяются из-за недостатка света, тепла, плодоношение сосредотачивается на периферии кроны. Рост бутонов смещается до оконечностей ветви, в «теле» дерева фотосинтез уже не работает.

Итог – мелкие плоды, часто зараженные вредителями уже на стадии образования. После 1-2 лет отсутствия обработки дерево полностью перестает плодоносить. А еще через пару лет начнет гибнуть.


Ветви, расположенные ниже, оголяются из-за недостатка света, тепла, плодоношение сосредотачивается на периферии кроны. Рост бутонов смещается до оконечностей ветви, в «теле» дерева фотосинтез уже не работает.

Половинная омолаживающая обрезка

Если 3-х лет у вас в запасе нет, а дерево все же жаль, можете за два сезона удалить все лишнее, но будьте готовы при этом выслушать немало вопросов и комментариев от соседей.

В первый год укоротите южную часть кроны до высоты 3 м и ширины 2 м, а через год повторите те же самые действия, но уже с северной частью. При этом оставьте в кроне самые сильные волчки, расположенные на расстоянии 70 см друг от друга, и не забудьте качественно обработать места срезов.

Независимо от того, какой способ обрезки дерева вы выберете, соблюдайте следующие правила:

Как омолодить старый сад

Вы давно мечтали о собственном саде, и вот мечта осуществилась. Прекрасно, если сад молодой и вас в нем все устраивает. Но что делать со старым и запущенным? Раскорчевать и заложить новый или попытаться как-то продлить его существование?

Читайте также:  Ирисы размножение делением куста

Прежде всего внимательно осмотрите каждое дерево. Если в них есть дупла, кора отмирает, сильно растрескивается и отстает, однолетние приросты слабые (не более 10 см) – с деревьями придется расстаться. Одиночное проще всего спилить на уровне 40–50 см от земли. Если же оно окружено другими деревьями, кустарниками, то, чтобы не повредить их, сначала спиливают скелетные ветви (начиная снизу), а затем уже оставшийся голый ствол, но не у поверхности земли, а на высоте около 1,5 м – так его будет легче раскачивать при корчевании.

Чтобы корчевать было проще, используйте аммиачную селитру. Спилите дерево как можно ниже, выдолбите в пеньке углубление, насыпьте в него две горсти аммиачной селитры, накройте полиэтиленовым пакетом и обвяжите шпагатом. За месяц селитра разъест древесину и превратит ее в труху.

На освободившемся месте, если его не затеняют другие деревья, можно посадить новое растение. При этом важно помнить о культурообороте и самоплодности сортов:

  • Нельзя сажать яблоню после яблони, грушу после груши, а сливу после сливы.
  • На месте выкорчеванной яблони должны расти вишня, слива, груша – и с другими деревьями то же самое.

20–25-летние яблони и груши еще долго могут расти и давать урожай, если их стволы и основные ветви здоровы. Правда, плоды со временем становятся более мелкими. Полноценную жизнь деревьев продлит омолаживающая обрезка.

В первый год крону сильно прореживают, удаляя многолетние ветви. Это дает толчок к пробуждению спящих почек на стволе и у основания скелетных ветвей. Из них вырастают длинные вертикальные побеги, так называемые волчки. В следующем году волчки, загущающие крону, вырезают на кольцо, а оставшиеся укорачивают, оставляя две-три боковые почки. Из отрастающих побегов и формируют крону. Через два-три года можно будет собирать крупные плоды.

Даже в старом саду можно выращивать перспективные сорта, если перепривить часть скелетных ветвей. Пригодны для этого и волчки. Правда, чтобы новые сорта составили значительную часть урожая, прививок придется делать очень много. Вообще же польза перепрививок очевидна: благодаря взаимному опылению нескольких сортов лучше завязываются плоды и повышается их качество.

Если в доставшемся вам старом саду растут ирга, арония, дикорастущие боярышник и рябина, не торопитесь от них избавляться. На эти растения можно привить сорта груши (‘Велеса’, ‘Чижовская’, ‘Дюймовочка’, ‘Видная‘). Они не будут такими долговечными, как привитые на дикую грушу, – проживут лет 15–20, зато уже на третий год дадут хороший урожай.

Если вы сажаете только одно дерево вишни или сливы, то можно выбрать самоплодный сорт, которому не требуется переопыление (вишни – ‘Молодежная’, ‘Булатниковская’, ‘Расторгуевская’, ‘Память Еникеева’, ‘Русинка’; сливы – ‘Утро’, ‘Яичная синяя’, ‘Синий дар’, ‘Алексий’). Или в крону самобесплодного сорта, скажем ‘Скороплодной’, привить сорт-опылитель – например, ‘Красный шар’ или какой-нибудь из сортов алычи (для Подмосковья рекомендованы ‘Кубанская комета’, ‘Путешественница’, ‘Клеопатра’, ‘Золотое руно’).

Все черешни самобесплодны, и чтобы единственное дерево плодоносило, на него нужно привить два-три других сорта. При этом дерево будет выглядеть очень красиво, если для прививки удастся подобрать сорта с различной окраской плодов, например, темно-красной (‘Фатеж’), розовой (‘Брянская розовая’) или желтой (‘Чермашная’).

Если в доставшемся вам старом саду растут ирга, арония, дикорастущие боярышник и рябина, не торопитесь от них избавляться. На эти растения можно привить сорта груши (‘Велеса’, ‘Чижовская’, ‘Дюймовочка’, ‘Видная‘). Они не будут такими долговечными, как привитые на дикую грушу, – проживут лет 15–20, зато уже на третий год дадут хороший урожай.

Видео по омолаживающей обрезке




При любой обрезке, а тем более сильной омолаживающей, необходимо подкормить дерево. В приствольные круги яблонь внести удобрения.

Как правильно омолодить старые плодовые деревья

Если вы не расчищали деревья в саду много лет или приобрели участок, на котором уже имелись старые и запущенные плодовые растения, то не спешите срезать их под корень. Всегда можно омолодить вашу яблоню, грушу, сливу, вишню. Тогда садовые растения будут еще много лет приносить вам вкусные и сочные плоды.

Снижение кроны дерева и осветление центра

Если растению 10 или более лет и за ним ранее не было ухода, то его нужно основательно омолодить. Омоложение старой яблони проходит в три этапа:

  • Снижение кроны.
  • Осветление центра.
  • Укорачивающая обрезка длинных боковых сучьев. Чтобы правильно снизить крону, нужно от начала первого яруса деревца отмерить 2-2,5 метра вверх и отрезать немного выше места расхождения веток от ствола. После этого центр деревца станет намного свободнее и светлее. Однако теперь его нужно проредить.

    Побеги нужно обрезать немного под углом, чуть выше почки. Обрезайте только те побеги, которые растут в центр или соприкасаются между собой. Остальные в будущем станут плодоносными веточками. Более крупные ветви нужно обрезать по такому правилу: ветвь меньшего порядка должна быть длиннее ветви большего порядка. Все больные или высохшие ветви должны быть удалены, а также все те, которые мешают друг другу расти. После этого центр вашего плодового растения станет намного светлее и просторней, что поможет дереву приносить плоды большего размера.

    После того как вы расчистили центральную часть кроны, нужно придать форму боковым ветвям. Особенно такое омоложение стоит проводить для старой груши. Ведь у этого растения плоды бывают очень велики, и боковые ветви зачастую рассекаются или ломаются под внешними воздействиями: сильный дождь с ветром, град и т.д.

    Очень важно отрезать сначала только больные и сухие ветви, тогда сразу становится ясно, что до полной очистки остается всего несколько шагов. После этого укорачивайте некоторые длинные ветви, которые с трудом выдерживают собственный вес. Возьмите секатор и обрежьте все побеги, которые находятся на расстоянии менее 10 см, так как в будущем они будут мешать друг другу расти. Остальные жировики можно укоротить на 1/2 или 2/3 длины.

    Такое омоложение деревьев весной посредством прореживания нужно проводить минимум раз в 2-3 года. Тогда дерево не будет болеть и будет приносить вкусные плоды.

    Вырезка обвисающих веток

    Обвисающие ветви не обязательно срезать на кольцо. Это нужно делать только в двух случаях: когда ветка высохла, или когда она мешает расти другим ветвям и перекрывает свободоное место в центре кроны. Зачастую обрезка старых высоких яблонь подразумевает собой вырезку 50-60 % всего растения: от этого дерево не погибнет, а наоборот, приобретет новые силы.

    Таким образом, омолаживающая обрезка плодовых деревьев проходит в несколько этапов. После того как все свисающие ветви удалены, нужно сделать обрезку в зоне отступающего роста.

    Обрезка в зоне отступающего роста

    Удаление отступающей древесины 4-7-летнего возраста заметно усиливает рост плодоносных веточек. Обрезка плодовых деревьев на весеннем этапе приводит к омоложению всей системы растения. И удалять ветви и побеги в зоне отступающего роста нужно именно ранней весной. Ведь эта часть дерева самая активная, туда посылается большое количество воды и полезных минералов.

    В этой зоне нужно проредить ветви, желательно их не удалять на кольцо. Уберите побеги в густой области и укоротите уже сформированные ветви примерно на 2/5 длины. Таким же способом, как и омоложение яблони, проводят чистку груш, абрикос и персиков. Более крупные ветви нужно сначала немного надпилить снизу, а потом резать сверху, чтобы не поранить кору.

    Удаление лишних волчков и формирование в скелетные и полускелетные ветви

    Многие не знают, как самостоятельно омолодить старый сад, а ведь для этого нужны только секатор и пила, а также немного знаний поэтапной очистки дерева. Обрезка волчков является самым сложным этапом в том плане, что многие неправильно их удаляют. Причины, по которым волчки должны быть удалены:

    • они растут в центр кроны;
    • их очень много на квадратную единицу площади;
    • они растут прямо из ствола.

    Но в некоторых случаях волчки лучше не удалять, а укоротить, чтобы в будущем они начали плодоносить. Вообще волчки появляются на растении после его основательной подкормки азотистыми удобрениями. Поэтому если вы заметили массовое появление жировых побегов, перестаньте подкармливать растение.

    Таким образом, омолаживающая обрезка плодовых деревьев проходит в несколько этапов. После того как все свисающие ветви удалены, нужно сделать обрезку в зоне отступающего роста.

    Омоложение старого запущенного сада

    Живет Александр Степанович в деревне Синьки, что в пяти километрах от районного центра Берестовица. Много лет работал он главным агрономом, затем председателем колхоза им. Горького. Сегодня возглавляет колхозный профсоюзный комитет и по собственной инициативе ведет фермерское хозяйство, в котором, кроме всякой живности, имеется почти семь гектаров сада.

    Но, боюсь, не все поняли самое главное. И я решил кое-что уточнить и дополнить. Тем более, что хозяин фермы настойчиво просил меня о встрече в его родной деревеньке, чтобы «своими глазами» посмотреть его помолодевший сад.

    И вот встреча наша состоялась.

    . Стоим на краю огромного, уже осеннего, но еще зеленого сада. Рядом асфальтированная лента дороги спешит на Берестовицу. Александр Степанович молча любуется делом рук своих. А я пытаюсь в мыслях еще раз нарисовать все, что происходило здесь несколько лет назад.

    А дело было так. Взяв под свою опеку старый запущенный сад, Кислейко решил омолодить его. Дать ему, как говорят, второе дыхание. Но как?! И он вспомнил старый отцовский метод. Взял в руки японскую бензопилу «Махита» и начал срезать крону старых яблонь, которым в то время было по 50-70 лет. Это было тяжелое зрелище. Вместо деревьев оставались их скелеты. Что тогда творилось вокруг. Рейсовые автобусы останавливались, хотя здесь не было остановки. Люди, молча смотрели на «обезглавленные» деревья. Дивились прохожие: мол, поживем – увидим. Возможно, этот чудак большое дело делает?!

    Деревенские бабки, проходя мимо сада, крестились.

    А «японка» пела в саду с утра до вечера. Тяжело вздыхая, падали на землю могучие ветви старых яблонь, оставляя после себя стволы-скелеты. Обильным потом поливал Кислейко старые яблони.

    Шли дни. Крестились деревенские бабки. Смеялись дураки. А «японка» не умолкала до позднего вечера.

    Стоим. Молчим. Хозяин сада все еще гордо смотрит на дело рук своих. Сегодня уже величаво стоят помолодевшие красавицы яблони. Я первым нарушаю тишину.

    – Сколько лет прошло с тех пор, когда крестились бабки и смеялись дураки?

    Александр Степанович еще долго молчит, думая о чем-то своем, потом уточняет.

    – Семь лет. Как видишь, сад плодоносит. Самый высокий урожай – двести килограммов яблок с одного дерева.

    – А как тогда развивались события дальше?

    – За один месяц я перепривил три гектара сада. И уже через три года он начал плодоносить.

    – Нет. Помог, и очень здорово, мой зять Иван Леонидович Ленков. Он преподает иностранный язык, но так хорошо наловчился прививать. Даже свой метод выработал. Когда перепрививает толстые ветки, то вставляет черенки в расщеп под некоторым углом. Это способствует лучшему совпадению камбиальных слоев в неровной старой коре дерева.

    Помогали и жена моя, Надежда Ивановна, и внук Олесь, внучки Надюша и Леночка. Всей семьей работали с утра до ночи.

    – В чем же главная суть вашей технологии перепрививки старых деревьев?

    – Во-первых, первоначально ветви яблонь срезаю на 50 см, короче, чем следует. Эту работу я выполняю за два месяца до начала перепрививки. Вдень прививки ветви окончательно укорачиваю до 60-70 сантиметров от ствола. Во-вторых, перепрививку старого дерева делаю не постепенно (в течение нескольких лет), как рекомендует наука, а сразу по всем скелетным ветвям и центральному проводнику. В-третьих, прививку начинаю сверху вниз, иначе возможны отломы привитых черенков. В-четвертых, прививаю черенками с 3-4-мя почками, заготовленными со средней части побегов. Применяю четыре вида расщепов ветвей. И такая деталь. У боковых ветвей, растущих под углом, близким к прямому, расщеп делаю параллельно поверхности почвы, а не сверху вниз. Это предупреждает возможные отломы нижних привоев.

    – Да, – отвечаю, – все ясно.

    – Тогда идем дальше. На ветвях диаметром более 15 см делаю комбинированный расщеп, включающий два параллельных расщепа с прививкой 4 черенков и нескольких полурасщепов через каждые 5 см с прививкой по одному черенку. Комбинированный расщеп применяю и на деревьях с больной кроной при здоровом штамбе. В каждую ветвь прививаю от двух до четырех и более черенков.

    Убедился: чем больше, тем быстрее зарастают на ветвях крупные срезы. Очень важно, чтобы во время вставки черенка в расщеп камбиальные слои привоя и подвоя совпадали с одной стороны. После вставки черенков место прививок замазываю садовым варом, который готовлю сам. На этом прививка закончена. Никакой обвязки не применяю. Места прививок туго обвязываю шпагатом только после перепрививки тонких ветвей (менее 2 см в диаметре). Шпагат накладываю на привитую часть подвоя только после замазки её садовым варом. Впоследствии плотность обвязки приходится ослаблять.

    Читайте также:  Белый лук: полезные свойства, описание сортов, выращивание и уход с фото

    И еще. Нельзя прививать деревья в дождливую погоду. Как правило, прививки не приживаются.

    – Вы сказали, что садовый вар готовите сами. В чем секрет?

    – Все очень просто. Беру 800 г смолы-живицы, 400 г топленого пчелиного воска и 500 г несоленого свиного топленого жира. Сначала на слабом огне растапливаю смолу, процеживаю её через дуршлаг, добавляю в нее нерастопленные воск и свиной жир. Постепенно помешиваю до получения однородной массы. Затем готовый садовый вар выливаю в кастрюлю слоем 8 см. Чтобы застывший вар вынуть из кастрюли, её нужно немного подогреть. Затем вар разрезаю на пластины нужной длины и толщины, заворачиваю в полиэтиленовую пленку, и он готов к употреблению.

    – В чем особенности вашего ухода за привитыми деревьями?

    – Самое главное вот в чем. После перепрививки порослевые побеги на подвое не удаляю по системе перепрививочного дерева, пока не будет достаточное количество необходимого питания.

    Далее. В год перепрививки сада вношу неразбавленную навозную жижу по мерзлой почве, лучше по небольшому слою снега из расчета 40 тонн на гектар. Это дает очень хороший эффект. К концу первого года прирост побегов привоя достигает до 1 м и более. На третий год привитые сорта начинают плодоносить. Химию в саду не применяю. Почва находится под многолетним задернением.

    Александр Степанович смотрит на меня улыбчиво и подводит итог:

    – Вот и все секреты.

    Стоим. Молчим. Радует сердце какая-то особая торжественность помолодевшего сада. Тишина в саду. Покой и гордость в душе. Смотрю на покрытую первым инеем голову моего друга. Сколько сил, терпения, воли, трудолюбия. Сколько мужества и одержимости в этом человеке! Сколько пота пролил он, чтобы омолодить сотни старых яблонь! Сколько насмешек дураков стерпела его душа!

    Кое-кто и сегодня не догадывается, что пришлось пережить этому человеку. Возможно, когда-нибудь какой-нибудь кабинетный ученый станет академиком, приспособив его труд под свое открытие. А пока тишина. Наука молчит. Практики сомневаются. А издательство «Урожай» задерживает выход в свет его брошюры.

    Еще раз первым нарушаю молчание. Спрашиваю:

    – Не забыл, как пела «японка», как крестились бабки, как смеялись дураки?

    – Такое не забывается. – Александр Степанович обнял крепкий ствол яблони, уточнил. – Это отцовский сорт. Я назвал его Память отца. Каждое дерево ежегодно дает двести килограммов товарных яблок. Отец мой был сильный и умный человек. В свое время он садил сады по всей Западной Белоруссии. Остался мне от него в наследство питомник и дом из цементных блоков. Тогда лихие люди жгли дома активистов. Вот он и построил каменный дом и накрыл его черепицей. Работал он просто. Прививал деревья в расщеп, прививки замазывал глиной, глину обвязывал тряпкой.

    – От него и любовь к садоводству.

    – Да, только от него.

    – Но зачем столько сада? Тяжело справляться!

    Александр Степанович улыбнулся с какой-то затаенной грустью и пояснил:

    – Чтобы душу отвести. Душа просит радости. Когда председателем колхоза работал, времени не хватало даже на свой сад. А теперь время есть, здоровье терпит. Хочется память о себе оставить и дело отца продолжить.

    Осеннее солнце катится к горизонту, и от этого еще красивее, еще величественнее кажется помолодевший большой сад. Тишина. Покой. Велик в эту минуту его хозяин. Не каждому, далеко не каждому, дано в жизни пережить такое чувство величия души, где смешалось все: и тяжелый труд, и боль от людских насмешек, и страх позора перед близкими, и неуемное желание победить, доказать правоту своих предков.

    – Садоводство – самое приятное и выгодное занятие, – продолжает рассказ мой собеседник. – Убежден, никакая другая отрасль сельского хозяйства не может дать такого дохода, какой можно получить от сада. Я уже говорил, что одна яблоня дает двести килограммов яблок. Какая культура может дать такой доход с данной площади земли?!

    – У вас уже выработались свои принципы в садоводстве, может быть, даже свои заповеди?

    – Да, я мог бы посоветовать всем молодым сажать плодовые деревья и ягодные культуры всюду, где имеется на усадьбе свободное место. И никогда не преклоняться перед какими-то новыми, особенно иностранными, сортами. Надо беречь и улучшать те, которые в твоей местности дают больший доход.

    – А нельзя ли эту «заповедь» подкрепить на собственном примере?

    – Вот об этом я и хочу сказать. Я убедился, что сорт, пригодный для данной местности, решает все. Раньше в этом саду преобладали такие сорта, как Пепин шафранный, Осеннее полосатое, Антоновка обыкновенная. Такой сортимент яблонь меня не удовлетворял. Плоды этих сортов сохранялись в лучшем случае до декабря. И я задался целью перепривить эти деревья на другие наши сорта, но позднезимнего срока созревания, с ежегодным и обильным плодоношением и сохранностью плодов до апреля-мая. И этого добился.

    – И какие сорта ваша гордость?

    – Я уже называл сорт Память отца. Это мой сорт, созданный кропотливым трудом. Сорт местного происхождения. Деревья мощные. В плодоношение вступают на 4-5 год. Плоды крупные – 150-200 г. Съемная зрелость плодов наступает в первой половине октября, а хранятся до мая.

    Второй мой любимец – сорт Долбянская. Яблоня местного происхождения. Плоды выровненные, крупные (170-200 г). Созревают в конце сентября, сохраняются до апреля. Сорт устойчив к грибным болезням.

    И еще один мой сорт яблони – Гибридная. Я получил его в результате прививки формы Долбянская в крону старой дикой груши. Эта яблоня хорошо плодоносит более 10 лёт. Затем с прививок взял черенки и способом в расщеп привил в штамб груши лесной на высоте 80 см. Яблоня на груше выделялась сильным ростом, стала плодоносить на 3-й год после прививки. По форме плоды получились такие же, как у Долбянской, но более крупные, красивые, с привкусом и ароматом груши. Созревают к концу сентября, хранятся до апреля. Сорт зимостойкий, устойчив к грибковым болезням. Ежегодно дает хороший урожай.

    Очень хороший сорт народной селекции Победа улучшенная. Зимостойкий. Урожайный. Плоды очень крупные, положу на весы два яблока – килограмм! Хранятся до весны.

    Вот, пожалуй, и все мои сорта. Я ими очень и очень доволен. И скажу прямо: не люблю тех садоводов, которые гоняются за иностранщиной. У нас свой климат, свои условия. И свои головы должны быть на плечах.

    – А груши? Какие сорта у вас?

    – Их у меня три сорта. Сорт Скидельская. Груша зимнего срока созревания, зимостойкая, устойчивая к болезням и вредителям, плодоносит ежегодно и обильно. Плоды созревают в конце сентября. Хранятся до января. Второй мой любимый сорт Броня (народной селекции). Груша позднезимнего срока созревания, высокозимостойкая, устойчива к парше. Созревает в сентябре, плоды крупные, хранятся до марта. Есть у меня и сорт Шершнева, тож<е народной селекции. У этой груши плоды до глубокой осени прочно держатся на ветвях, в лежке сохраняются до февраля-марта.

    – Над чем работаете сейчас?

    – Пытаюсь улучшить одну форму яблони, которую я назвал Великаном. Дерево получилось высокоурожайное, плодоносит через год. Плоды очень крупные – до 500 граммов. Отличного вкуса, хранятся до января.

    Имею хорошую черную смородину. Назвал её Безымянная. Ягоды крупные, сладкие, урожайность кустов очень высокая. Паутинным и почковым клещами не поражается. На мой взгляд, этот сорт превосходит такие известные сорта, как Белорусская сладкая и Память Вавилова.

    Солнечный диск все быстрее и быстрее падает к горизонту. Идем по саду. Шелестят еще зеленой листвой помолодевшие красавицы яблони. Александр Степанович останавливается около одной из них и тяжелой натруженной ладонью гладит места прививок. Радуется сердце мудрого садовода, что так хорошо срослись привои и подвои, дав метровые побеги. Я с волнением смотрю на зеленое море привитых и перепривитых деревьев и не могу поверить, что все это сделано руками одного этого человека.

    А мой собеседник продолжает:

    – Плодовые деревья, как и домашние животные, надо и покормить, и напоить, и от болезней защитить.

    – Кстати, как вы это делаете?

    – Я верю, что в полной мере противостоять болезням может только здоровый организм, растущий в нормальных условиях. Правильный подбор сортов и высокий уровень агротехники их возделывания – основной залог успеха борьбы с вредителями и болезнями. Я считаю, что всякий хороший сад должен жить и развиваться без применения пестицидов. В своем саду я их не применяю, но, как я уже отмечал, ежегодно с каждого дерева яблони получаю до 200 кг яблок. Я признаю только биологические методы борьбы с болезнями и вредителями сада. Химия губит больше полезных насекомых, чем вредных.

    В профилактических целях систематически счищаю металлической щеткой со стволов и скелетных ветвей старых деревьев отмершую кору. Делаю это осенью, зимой или ранней весной, предварительно расстелив вокруг штамба полиэтиленовую пленку. Опавшую кору вместе с зимующими вредителями и возбудителями болезней собираю и сжигаю. А штамбы белю известковым раствором (1 кг извести на 10 л воды) с добавлением коровяка.

    И еще один очень важный принцип. Надо постоянно заботиться, чтобы каждая ветка, покрытая листьями, получала солнечный свет. Враги сада, как правило, не любят солнца, лист на дереве то же, что легкие и желудок у живого существа. Листьями они дышат и перерабатывают пищу из воздуха с помощью солнечных лучей. И в этом большой залог здоровья сада.

    – А как вы собираете урожай? Столько плодовых деревьев!

    – О, это очень просто, – смеется Александр Степанович, – с утра до вечера стоим с Надеждой Ивановной на лестнице с сумками не шее. Наберешь полную, спускаешься вниз, перекладываешь в ящик. А потом снова на лестницу.

    – Не то слово. Но зато, скажу вам, приятно жить. Радостно смотреть на дело рук своих.

    – Где храните урожай?

    – У меня два подвала – один для яблок, другой для груш.

    – Сколько яблок собираете?

    Александр Степанович опять замолкает, любуясь закатом солнца. Смотрю на его мужественное лицо и думаю, какой великий урок преподает этот человек и детям, и внукам, и всем окружающим его людям своим умом, терпением и трудолюбием!

    На прощание я рассказал Александру Степановичу и Надежде Ивановне одну старую легенду. Вот её суть.

    Однажды к великому мудрецу пришел очень бедный человек.

    – Что привело тебя в мой дом? – спросил его мудрый старец.

    Преодолев волнение, бедняк сказал:

    – О том, что живу я очень плохо, может сказать и дурак. А вот если ты умный человек, то посоветуй, что я должен сделать, чтобы жить лучше.

    Мои собеседники притихли, ожидая продолжения легенды. Их волновал вопрос: какой совет дал мудрец бедняку? Но я задал им свой вопрос:

    – Что бы вы ответили бедняку, если бы оказались на месте мудреца?

    Александр Степанович смутился, попросил отсрочки, чтобы подумать. А Надежда Ивановна, очень сильная духом, веселая и красивая женщина, ответила сразу:

    – Я бы сказала этому бедному: бери землю и работай, как мы.

    С таким ответом согласился и хозяин дома.

    С этим ответом были бы согласны и древние философы-мудрецы. Они в свое время утверждали: если людям нечего дать, то дайте им землю и волю.

    Да! Земля и воля помогает сильным работящим людям обрести крылья.

    Другие статьи на эту тему читайте здесь.

    – Я бы сказала этому бедному: бери землю и работай, как мы.

    Когда необходимо делать обрезку у старых яблонь?

    Для того, чтобы провести процедуру омоложения наиболее эффективно и безопасно для самого дерево, нужно заранее знать сроки, когда можно это делать. Логичнее всего делать это весной и осенью, так как летом яблоня достаточно наливная, а обрезать «по-живому» вряд ли кому-то нравится. Зимой же, наоборот, древесина очень хрупкая из-за низкой температуры.

    Опытные садоводы омолаживают свои яблони весной

    Это позволяет дереву затянуть свои раны до наступления сезона. Тем более, в этот сезон заметнее всего, какие именно ветки погибли по прошествии зимнего периода.

    Выбрав осень, подождите, пока яблоня выдаст все свои плоды и сбросит листву (только не остерегайтесь морозов). В данный период времени, дерево успокаивается, что позволяет ей легче переносить эту процедуру.

    Выбрав осень, подождите, пока яблоня выдаст все свои плоды и сбросит листву (только не остерегайтесь морозов). В данный период времени, дерево успокаивается, что позволяет ей легче переносить эту процедуру.

  • Добавить комментарий