4 вида материалов для строительства бани

Пошаговая инструкция по строительству бани

  • Сначала необходимо сделать планировку участка и его разметку, выкопать лунки под блоки, при необходимости подсыпать песок в лунки.
  • Далее следует установить блоки на одном уровне, плотно уложить рубероид в два слоя, чтобы обеспечить фундаменту гидроизоляцию.
  • Потом собирается нижняя часть обвязки каркаса бани и выставляется в уровень. Устанавливаются вертикальные стойки, раскосины, собирается верхняя обвязка каркаса, выставляются внутренние перегородки в бане, далее выставляются поперечины под окна и двери. Все работы выполняются с использованием технологических досок, раскосов, которые после выполнения всех работ убираются. Нужно следить за тем, чтобы все стойки выставлялись и монтировались по уровню с использованием отвесов.

  • Далее устанавливаются стропильные треугольники и обрешетки с прогалами между досками в ширину досок обрешетника. Все деревянные поверхности покрываются огнебиозащитной жидкостью «Сенеж». Стены и обрешетник закрываются специальным пергаментом, который фиксируется скобами степлера.
  • Устанавливаются обрезные доски на стены бани, а потом подшиваются свесы обрезной доской. Далее монтируют рефленку кровли и конек.
  • Настилается пол с одновременным монтажом поддона для душа и сливной трубы. Так же надо выкопать яму для слива воды и поместить туда бочку на 200 литров.
  • Далее устанавливаются окна и двери, происходит остекление окон с использованием силикона. Укладывается изовер по стенам для сбережения тепла. Обшивается потолок и стены хвойной или осиновой вагонкой, утеплитель изовер укладывается по потолку с чердака.

  • Устанавливаются экраны возле печи, настилаются оцинкованные листы на пол, укладывается слой кирпичей на лист. Необходимо тщательное измерение параметров печи и предварительная ее установка на будущее ее место. Монтируется цементностружечная плита с вырезкой для печной дверцы. Вырезаются проемы в крыше и потолке для установки банной печи с трубами. На крыше устанавливаются юбки и косынки, прокладываются все места соприкосновения металла и дерева базальтовым волокном.
  • Устанавливаются бочки (емкости под воду), монтируется трубопровод со всеми необходимыми элементами.

Какие выбрать материалы для строительства бани

Иметь баню на своем приусадебном участке хочет каждый хозяин, поэтому эти бытовые сооружения часто возводят до окончания строительства основного дома. И, несмотря на то, что загородный коттедж гораздо проще оборудовать современной ванной с системой гидромассажа или мини-сауной с турецкой баней и тропическим душем, многие домовладельцы предпочитают выстроить отдельно стоящую баню, оборудованную печкой-каменкой, парильными полатями, а иногда и дополнить ее рядом расположенным бассейном.

При реализации этих планов перед хозяином участка, в первую очередь, встают следующие вопросы: какой материал для строительства бани будет оптимальным, где его взять, сколько его понадобится, и кто будет осуществлять строительство и самой бани, и оснащение банных помещений.


Некоторые садоводы и дачники хвастаются тем, что сумели осуществить строительство бани из подручных материалов.

Ссылка на статью

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БАНИ И САУНЫ

Пароизоляция и утепление стен

Мы объединили эти два компонента в один раздел, потому что они связаны между собой. Теплоизоляционные материалы имеют всего одну основную задачу – удержание теплоты в помещении.

Специалисты считают, что лучшим изолятором являются базальтовые аналоги, потому что они имеют хороший коэффициент теплопроводности, огнестойки и экологически чистые. В строительных магазинах, вы можете приобрести его как в рулоне, так и в пластине.

Помимо него можно устанавливать такие утепляющие строительные материалы для бани: стекловату, минвату, эковату, пенопласт, пенополиуретан и экструдированный пенополистирол.

Пароизоляция создается для того, чтобы исключить проникновение водяных паров из бани в слой утеплителя, потому что, намокая, он теряет свои характеристики. Для её создания сгодятся специальные пленки наподобие Изоспана или Армофола.

Минеральная вата в рулонах и панелях


Эта конструкция должна иметь наилучшие теплоизоляционные свойства, потому что под ней концентрируются большие массы горячего пара.

Хороший вопрос: Из чего лучше построить баню

Если внимательно почитать требования пожарной безопасности (СП 7.13130.2013) и выполнить все, что написано, — риск возгорания деревянной бани существенно снизится, но это приведет неизбежному усложнению её изначально простой конструкции.

Чем отделать баню?

Внутренняя отделка парной традиционно деревянная – независимо от стенового материала, стены обшивают вагонкой из древесины определенных пород. Деревом зашивают потолок и пол, из него же собирают каркасные полоки. Когда нет средств на благородный, но очень уж «ценный» кедр, прекрасно можно обойтись липой. Она и обрабатывается легко, и гамму имеет приятную, и при нагреве, в отличие от бюджетной сосны, смолой не плачет. Еще один вариант – осиновая вагонка, особенно актуальная для саун, так как ее поверхность нагревается значительно меньше. Правда, со временем осина прилично темнеет, но сегодня есть натуральные пропитки, предназначенные для парных и влажных помещений.

Что характерно, рекомендуется обшивка стен парной вагонкой, даже если баня из бревна или бруса, хотя визуально парная уже готова, теплопотери в ней будут слишком большими. И не имеет значения, насколько качественно законопачены швы или как плотно сел в пазы профилированный брус. Но это уже личный выбор и кто-то предпочитает сильнее топить.

Отделка же мойки более вариативна – это может быть как полностью дерево, так и более практичный кафель или что-то иное. Деревом обычно облицовывают классическую мойку с деревянными же лежаками и шайками. Современный же минимализм с душевой кабинкой или еще проще, поддоном и лейкой, больше тяготеет именно к плитке.


Внутренняя отделка парной традиционно деревянная – независимо от стенового материала, стены обшивают вагонкой из древесины определенных пород. Деревом зашивают потолок и пол, из него же собирают каркасные полоки. Когда нет средств на благородный, но очень уж «ценный» кедр, прекрасно можно обойтись липой. Она и обрабатывается легко, и гамму имеет приятную, и при нагреве, в отличие от бюджетной сосны, смолой не плачет. Еще один вариант – осиновая вагонка, особенно актуальная для саун, так как ее поверхность нагревается значительно меньше. Правда, со временем осина прилично темнеет, но сегодня есть натуральные пропитки, предназначенные для парных и влажных помещений.

Бани из брёвен

Безусловно, один из лучших материалов для строительства бани – это древесина. Такая парилка имеет великолепную натуральную структуру. Это не является её единственным преимуществом.

  1. Бани из оцилиндрованного бревна имеют надёжную конструкцию, не требующую дополнительных затрат;
  2. Естественная подкорка строганой древесины является надёжной защитой от червячков и гниения.
  3. Так как стены могут располагаться под различными углами, строить баню из сруба можно по абсолютно любому проекту.
  4. Плотность хорошо подогнанного бревна не пропускает холод, что позволяет экономить на топливе.
  5. Экологичность рубленных бань, можно отнести к основным преимуществам, так как используются только природные материалы.

Недостатки проявляются только при непрофессиональном строительстве:

  1. Слишком сырая либо неверно подобранная древесина может дать усушку строения и продольные трещины.
  2. Чтобы не было в дальнейшем неприятностей, строить баню из брёвен должны профессионалы.

Теперь мы рассмотрим, из чего строят баню кроме дерева.

  • кирпич неплохо переносит температуры и повышенную влажность;
  • штучный материал способствует созданию различных архитектурных форм;
  • высокая огнестойкость делает кирпич надёжнее древесины;
  • применения облицовочного кирпича исключает проведение наружной отделки.

Выбираем материалы для бани правильно

Настоящая русская баня испокон веков строилась из бревен. Дерево – материал традиционный для строительства, благо лесов на Руси всегда хватало. В деревянной баньке дышится легко и свободно.

Атмосфера настоящего банного пара позволяет получить полное и ни с чем не сравнимое удовольствие. Сегодняшние строители также не отстают от своих предков, предлагая различные варианты деревянных бань. Наряду с традиционными бревенчатыми, строятся баньки из бревна оцилиндрованного, бруса разных типов: профилированного, клееного, а также бани каркасные.

Кто-то отдает предпочтение баням из кирпича или бетонных блоков, некоторые строят комбинированные сооружения: сначала деревянный сруб, который затем еще обкладывают кирпичом. Выбор материалов для строительства бани зависит от финансовых возможностей хозяина, его пожеланий и запросов, климатических условий региона.

Для обшивки парной обычно используется вагонка. О тонкостях выбора подробнее читайте в статье: вагонка для бани.

Вагонка для бани — незаменимый строительный материал

Всегда важно учитывать особенности участка, желаемую планировку, размеры и отделку бани. Если вы делаете баню для семьи, то не стоит увлекаться помпезными и огромными сооружениями: они и обойдутся дорого, и не всегда хороши. Зачастую компактные, уютные баньки намного предпочтительнее, а комфорт и пар в них самый отменный.

Читайте также:  9 лучших пошаговых рецептов приготовления перца в томате на зиму

Для любителей шумных компаний нужны бани большие, которые требуют основательного проекта, тщательного соблюдения всех норм строительства, а затем такого же аккуратного ухода и эксплуатации.

И неважно, из чего вы будете строить баню, главное, чтобы строительные материалы для бани были качественные.

Для обшивки парной обычно используется вагонка. О тонкостях выбора подробнее читайте в статье: вагонка для бани.

Материал для пароизоляции стен бани.


Можно приобрести не просто материал выбранного профиля, а готовый сруб из него необходимых габаритных размеров. Готовые срубы позволяют быстро возвести стены бани. Необходимо следить за тем, чтобы все бревна (брусья) сруба были пронумерованы. Иначе при сборке возникнут большие сложности.

Кирпичная версия бани

Прежде всего уточним, что для строительства бани можно применять только красный керамический обожженный кирпич. Белый силикатный легко впитывает влагу и для «парных процедур» не рекомендуется. И хотя в его прочности и долговечности никто не сомневается, однако прогревать такую конструкцию придется достаточно долго.

Главный недостаток кирпичной бани — большие потери тепла из-за высокой теплопроводности. Чтобы снизить ее и попутно создать релаксирующую тепловлажностную атмосферу, следует облицевать стены изнутри отражающей пароизоляцией (например, односторонне фольгированным пенофолом), а поверх него дополнительно обить вагонкой.

Важнейший и бесспорный плюс кирпичавысокая пожаробезопасность. Согласитесь, что для постройки, которую топят дровами, это немаловажный фактор.

Каркасная технология, занявшая значительный сегмент в коттеджном строительстве, пытается проникнуть и на банный «рынок». Суть каркаса — грамотно продуманный и добросовестно уложенный в стеновую конструкцию «пирог» из слоев пароизоляции, теплоизоляции и гидроизоляции (если перечислять по направлению изнутри дома наружу). Снаружи и изнутри такая стена должна быть облицована отделочными панелями.

Баня из газосиликатных блоков

Газосиликатные блоки – это прочный материал для строительства бани, который не трескается и хорошо удерживает тепло.

Цена на газосиликатные блоки выше, чем на пенобетон. При этом баня из газосиликатных блоков получается более прочной, а процесс строительства занимает меньше времени.

Газосиликатные блоки превосходят газобетонные по всем параметрам, кроме одного – влагоемкости.

Если же вы планируете сложную постройку с большим количеством комнат и несколькими этажами, то лучше подобрать готовый проект или заказать у специалистов. Преимуществом последнего варианта является то, что в этом случае будут учтены все особенности вашего участка, а также личные пожелания и предпочтения, проект будет составлен под вас. Но разработка чертежа – это платная услуга.

Бани на основе арболита

Для изготовления арболитовых блоков используется древесная щепа, химические добавки, вода и цемент марки 500. Использование сульфата алюминия, в качестве добавки, позволяет добиться хороших экологических свойств материала, и препятствует разбуханию щепы при повышенной влажности.

Разберем достоинства и недостатки постройки бани из арбалита. Начнем с достоинств.

  1. Хорошая теплоизоляция. Воздух внутри постройки легко прогревается.
  2. Негорючесть материала.
  3. Высокая сопротивляемость гниению и образованию плесени.
  4. Доступная цена.
  5. Легкость материала, что позволяет использовать облегченный фундамент.
  6. Обработка блоков из арболита не требует специализированного инструмента.
  7. Возможность двухэтажной постройки.

Присущи этому материалу и недостатки.

  1. Обязательна пароизоляция стен. Арболит может поглощать воду и легко пропускает пар.
  2. Необходимость просушки бани после купания, что приводит к дополнительному расходу энергоресурсов.
  3. Если нарушены требования производства, материал может вбирать влагу, разбухать и растрескиваться при отрицательных температурах.
  4. Сложность отделки поверхности из-за плохой геометрии блоков.
  5. Придется позаботиться о фасаде, чтобы не происходило его намокания.

  1. Хорошая теплоизоляция. Воздух внутри постройки легко прогревается.
  2. Негорючесть материала.
  3. Высокая сопротивляемость гниению и образованию плесени.
  4. Доступная цена.
  5. Легкость материала, что позволяет использовать облегченный фундамент.
  6. Обработка блоков из арболита не требует специализированного инструмента.
  7. Возможность двухэтажной постройки.

Правильные материалы для строительства Русской бани.

Меня часто спрашивают из чего лучше всего построить Русскую баню? Из деревянных бревен или бруса, блоков или кирпича, а может по каркасной технологии? Скажу сразу, что однозначного ответа нет. При правильном строительстве с учетом технологии строительства именно Русской бани и правильной организации бани (правильном подборе печи для бани , правильном устройстве вентиляции и т.п. ) можно получить отличные кондиции Русской бани в любом перечисленном выше типе строений. В этой статье я попытаюсь рассказать плюсы и минусы различных материалов для строительства Русской бани.

Нужно помнить, что Русская баня , как строение, существенно отличается от строения дом или строения дача. Так же Русская баня как строение отличается от строения суховоздушной бани или сауны. Это необходимо помнить при выборе материалов и самое главное технологии строительства. Многие допускают большую ошибку нанимая бригады, которые не знают, что такое Русская баня и как она устроена. Поэтому строят суховоздушные парные или сауны и гордо именуют их Русскими банями. Если Вы решили строить свою баню самостоятельно, то очень рекомендую потратить время и четко выяснить для себя чем строительство Русской бани существенно отличается от строительства сауны или, скажем, жилого дома. Принципиальные отличия устройства полов, вентиляции и применяемых материалов. Понять для себя особенности печи для Русской бани.

Начнем с классического материала для строительства Русской бани- бревенчатого сруба. Срубы делаются из сосны, ели, липы, лиственницы, кедра. Выбор типа дерева для сруба обусловлен личными предпочтениями, местностью нахождения бани и стоимостью дерева. Правильно использовать дерево, срубленное зимой. Но это сейчас редкость, хотя в рекламе практически все указывают, что используют лес зимней рубки. Проверить это можно измерив влажность дерева и отсутствием на бревне почерневших участков из- за намокания летом при неправильном хранении.

Существует несколько методов рубки, например, в чашу или лапу. Метод рубки обусловлен личными предпочтениями. Для рубки срубов применяют окоренное в ручную бревно или оцилиндрованное на специальном станке. В первом случае диаметры бревен в срубе могут отличаться, бревно имеет более живой, индивидуальный и естественный вид. Оцилиндрованные бревна одинаковы по диаметру и виду.

Для сборки сруба используются деревянные (чаще из березы) нагели. Это цилиндры, которые скрепляют бревна сруба между собой не мешая усадки сруба. Сруб можно собирать и без нагелей, но тогда у сборщиков сруба должна быть очень высокая квалификация, а бревна сруба очень высокого качества. Грубейшая ошибка собирать сруб на металлически нагели из арматуры или вообще на гвозди. При такой сборке сруб будет усаживаться неправильно, высока вероятность подвисания бревна и образование щелей.

Но, пожалуй, самым важным факторам при изготовлении сруба является метод и качество рубки. К сожалению, большинство бригад рубят срубы халтурно. Чаще просто делают пропилы бензопилой и не как не обрабатывают эти пропилы в последствии топором.

В идеале и по всем правилам бревна сруба должны обрабатываться только в ручную топором. Так не нарушаются волокна и структура дерева. Такой сруб, при правильной сборке и конопатке простоит многие годы, не будет гнить и продуваться. Но ручная рубка сейчас встречается крайне редко, хотя в своей рекламе почти все утверждают, что рубят вручную. Если даже ваш сруб рубят с применением бензопилы, обязательно требуйте после обработки бензопилой качественный проход и доработку выпиленного паза топором! Контролируйте этот момент! В оцилиндрованном бревне паз выбирается на станке при обработке бревна и там проблемы с неправильным пазом не встречаются.

Бревна сруба собирают, прокладывая венцы мхом, джутом, льноватином или паклей. Классический и наиболее экологичный вариант- это мох. Мох- природный антисептик, который предотвращает гниение бревна. Но сейчас не многие бригады умеют правильно выбрать и подготовить мох, правильно его уложить, а в последствии проконопатить. Поэтому, если вы не уверены в умениях своей бригады, то лучше выбрать в качестве прокладочного материала качественный джут. Внимание! Сейчас на различных строительных рынках пытаются продать льноватин под видом джута! Перед покупкой прочитайте про джут и посмотрите его фотографии. Джут- это достаточно плотный и относительно однородный материал коричнево- бежевого цвета. Продается в лентах различной ширины. Джут не так легко порвать или распустить на волокна, как льноватин.

После сборки сруб должен выстаиваться не менее года. В это время нельзя проводить большинство строительных работ внутри и снаружи бани кроме предварительной конопатки. После выстаивания сруба необходимо провести качественную конопатку тем же материалом, на который собирался сруб. Сруб равномерно конопатится внутри и снаружи, и только после этого можно проводить внутренние работы. Конопатка- сложный и утомительный процесс. Лучше доверить его профессионалам. Средняя баня конопатится профессиональной бригадой 6- 10 дней. Если вам пообещают проконопатить сруб за меньшее врем, то лучше не доверять такой бригаде.

Читайте также:  Инструкция по применению "Биотлин": особенности применения

При выстаивании сруб дает усадку и может уменьшится по высоте до десятка сантиметров. После качественно конопатки сруб наоборот вырастает до десятка сантиметров. Если в строении присутствуют колонны (бревна, установленные вертикально, обычно формирующие открытую веранду или крыльцо), то они должны обязательно иметь компенсационные винты! Которые периодически ославляются в процессе усадки сруба. Если этого не делать, то верхние бревна сруба могут зависнуть, образовав щели.

При годовом выстаивании сруб должен обязательно проветриваться! Для этого оставляют технологические отверстия на месте окон и дверей, не полностью подшивают фронтоны и свесы крыши. Не пугайтесь, что внутрь сруба может попасть снег. Он растает и сруб высохнет. Если сруб останется выстаиваться вез организации хорошей вентиляции, внутри, с большой долей вероятности, начнет образовываться плесень, бревна могут почернеть и сруб может начать гнить. Побороть это в последствии бывает очень затруднительно.

Я не советую до окончания выстаивания сруба пропиливать в нем окна и двери в полный размер. Но если это сделано, то необходимо сразу же после выпиливания сделать грамотную окосячку этих участков. Иначе стены могут искривится в плоть до частичного разрушения сруба. И в последствии нужно очень хорошо помнить, что все дверные и оконные проемы в срубе организуются только через окосячку по плавающей технологии с организацией в верхней части окон и дверей щелей под усадку сруба! Это очень важно! Сруб при высыхании сильно садится и если не учесть этого, то возможно подвисание бревен и образование больших щелей. В срубе в местах контакта со стенами нечего не должно устанавливаться «намертво», все вертикальные конструкции должны «плавать» вместе со срубом. Если фронтон в срубе тоже рубленый стропильная система крыши обязательно монтируется по скользящей технологии. Это очень важно! Но многие бригады этого не знают и не понимают. Будьте внимательны!

Во время выстаивания сруб можно обработать снаружи антисептиками, а после конопатки покрасить. Но не стоит делать этого внутри. После полного выстаивания и конопатки можно обработать сруб внутри, но ни в коем случае не обрабатывайте бревна сруба в парной! Любая пропитка впоследствии повредит кондициям. Помните, что парная в Русской бане из бревна ничем не обшивается и не утепляется! Нельзя обивать ее вагонкой с применением фольги! Это может с большой долей вероятности привести к гниению сруба в последствии. Бревна сруба в парной Русской бани самодостаточны сами по себе. При качественной конопатке сруб и парная не боится морозов! При правильном подборе банной печи и правильной организации парной вы получите отличные кондиции! Так же настоятельно не рекомендую утеплять сруб снаружи. Дерево и баня должны дышать. Это очень важно!

Плюсы бани из бревна: классический вид, не требует дополнительной отделки, при правильно подобранной банной печи создаются отличные кондиции, при правильной сборке и эксплуатации долго не требует ремонта, не нуждается в дополнительном утеплении.

Минусы бани из бревна: сложность в обработке бревен и сборке сруба, требует конопатки, требует качественной просушки после каждой бани, требует год на усадку, требует применение окосячки по скользящей технологии.

Теперь давайте рассмотрим строительство бани из бруса. Оптимальный размер бруса для средней полосы России 150х150мм. Если стены качественно проконопачены, то такая баня, как и бревенчатая, не нуждается в дополнительном утеплении. Все правила, которые я описал, рассказывая о бревенчатой бане, такие как выстаивание, конопатка, окосячка, обработка дерева, нагели, использование межвенцового утеплителя и т.д. справедливы и обязательны для бани из бруса. Для предотвращения гниения бани из бруса так же нельзя обивать изнутри вагонкой с применением фольги, а в процесс выстаивания необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Углы в бане из бруса совсем не обязательно собирать в хитрые замки. Вполне достаточно хорошей конопатки. Внутри бани брус достаточно хорошо отшлифовать шлифовальной машиной или болгаркой с лепестковым кругом. Во всех помещениях, кроме парной. брус, как и бревно в срубовой бане можно покрывать различными антисептирующими или декоративными покрытиями.

Бани из бруса дешевле и проще в сборке, которую могут проводить даже не профессионалы. Но хочу предостеречь вас от клееного бруса при строительстве Русской бани. Такой брус изготавливается с применением различных клеящих материалов. Так как в парной Русской бани брусовые, так же, как и бревенчатые стены, ничем не обшивается, не известно, как поведет себя этот клеящий состав при высоких температурах или пре перепадах температуы и влажности (в случае если строении промерзает зимой). Стены такой бани могут выделять всякие неполезные вещества или разрушаться под воздействием вышеперечисленных факторов. При использовании профелированного бруса есть вероятность его кручения при перепадах температуры и влажности в Русской бане. А получившиеся возможные щели крайне затруднительно качественно проконопатить. Клееный и профилированный брус чаще используют в большей степени для строительства саун и суховоздушных парных.

Плюсы бани из бруса: не требует дополнительной отделки, при правильно подобранной печи для бани создаются отличные кондиции, при правильной сборке и эксплуатации долго не требует ремонта, не нуждается в дополнительном утеплении, можно построить баню не обладая профессиональными навыками.

Минусы бани из бруса: требует конопатки, требует качественной просушки после каждой бани, требует год на усадку, требует применение окосячки по скользящей технологии.

Строительство бани из кирпича или различных блоков считаю крайней мерой, если совсем нет возможности строительства из дерева или по каркасной технологии. Все же классическая баня должна быть деревянной. Но если баня все же не из дерева, то и в ней вполне можно создать хорошие и правильные кондиции Русской бани. Достаточно правильно утеплить парную.

Многие допускают ошибку, считая, что кирпичную баню нужно утеплять только снаружи. Это справедливо для постоянно отапливаемых. кирпичных строений. В том числе и для бани. Но нужно помнить, что даже при наличии внешнего утепления парную Русской бани в кирпичном (каменном) строении обязательно нужно утеплять еще и изнутри! Многие думают, что фольга и вагонка и есть то самое утепление парной, но это не так! Нужно помнить, что кирпич (блок) достаточно теплоемкий материал и очень долго нагревается. Пока не прогреются все стены в парной, парная не прогреется и не создадутся нужные и правильные кондиции Русской бани. Даже если все равно начать париться, то большая часть пара будет осаживаться на не прогретых поверхностях. Так что несмотря на внешнее утепление кирпичных стен парной Русской бани, необходимо утеплять парную изнутри.

Существует классический вариант «пирога» утепления парной сауны или суховоздушной парной в кирпичном строении. Многие, по незнанию, утепляют таким же способом и парные Русской бани в кирпичном строении. Я опишу его здесь, но настоятельно не рекомендую применять его в парной Русской бани.

Дело в том, что в парной Русской бани достаточно много пара и в момент поддачи внутреннее давление достаточно высоко, бывает, что оно вышибает входную дверь в парную. Это избыточное давление загоняет пар даже в очень маленькие щели, что приводит к конденсации этого пара в утеплители. Так как 100% пароизоляции в бытовых условиях добиться практически не реально, утеплитель намокает и теряет свои свойства. При высыхании влаге из утеплителя некуда выйти. С одной стороны- кирпичная стена, с другой- пароизолятор (обычно фольга). В суховоздушных парных и саунах этого нет большого количества пара и, поэтому, описываемый «пирог» применять можно.

Так как же правильно утеплить стены парной Русской бани в кирпичном строении? Все просто, но дорого. Нужно применить материал, который с одной стороны не пропускает пар, а с другой стороны не боится влаги в случае возможного ее попадания в утеплитель. Такими свойствами обладает пробковый агломерат или пеностекло.

Оба этих материала продаются в виде пластин- плиток различной толщины. Способ крепление к стене и толщину утепления лучше уточнять у производителя.

Читайте также:  Как приготовить драники из картофеля рецепт пошаговый

От себя скажу, что лучше утеплять парную Русской бани этим материалом в два слоя с перехлестом межплиточных швов. Плитки крепятся прямо на кирпичную (каменную) стену. Оба этих материала являются пароизолятором и дополнительный слой пароизоляции, чаще фольги, можно не применять. Но если есть сомнения в плотности укладки материала, то дополнительную пароизоляцию сделать стоит.

В качестве чистовой отделки парной деревом я настоятельно рекомендую не применять вагонку, а применить массив доски толщиной не менее 25- 30мм. Тонкая вагонка не способствует созданию правильных кондиций в парной Русской бани.

Плюсы бани из кирпича (блоков): при правильной организации парной и правильно подобранной банной печи создаются отличные кондиции, относительная легкость возведения и доступность материалов, долговечность строения, не требует усадки и конопатки.

Минусы бани из кирпича (блоков): требует дополнительной отделки и утепления, требует дорогостоящих материалов для утепления парной, не классический вид строения.

Самым простым, быстрым в плане возведения, дешевым и очень эффективным в плане сохранения тепла являются строение построенные по каркасной технологии. По этой технологии можно строить и Русские бани. Кондиции в таких банях, если конечно Русская баня организована правильно и правильно подобрана печь для Русской бани , ничуть не хуже, чем в бревенчатом или брусовом строении. Каркасное строение для бани строится практически по тем же правилам, что и жилое каркасное строение, толщина утеплителя стен в каркасной бане в средней полосе России достаточна 150мм. Но все же необходимо учитывать некоторые особенности технологии постройки каркасного строения для правильной Русской бани.

Пароизолятором в парной выбирается фольга, так как этот пароизолятор хорошо переносит повышенные температуры. Фольга крепится в два слоя с обязательным перехлестом швов и обязательной тщательной проклейкой стыков алюминиевым скотчем. В качестве чистовой отделки парной деревом я настоятельно рекомендую не применять вагонку, а применить массив доски толщиной не менее 25- 30мм. Тонкая вагонка не способствует созданию правильных кондиций в парной Русской бани.

Так же важно помнить, что в каркасном строении степень пароизоляции применяемых материалов должна уменьшаться из строения в сторону улицы. Это особенно важно в каркасном строении Русской бани. Из- за большого количества пара Русская баня считается очень влажным помещением. Поэтому нужно уделить особое внимание материалам, применяемым для наружной обшивки и усиления каркаса. Эти материалы не должны стать препятствием для свободного выхода влаги, которая могла попасть в утеплитель в виде пара и конденсироваться в нем. В жилом домостроении в качестве наружной обшивки и усилителя каркаса чаще всего применяют листы OSB или аналоги. Часто нарушают технологию и не делают вентилируемый зазор между наружной обшивкой (усилением) и утеплителем. Так как OSB или аналоги крайне плохо проводят пар, то может произойти конденсирование пара в утеплители каркаса и выход этой влаги будет затруднен. Тем самым потеряются технологические и утепляющие свойства утеплителя. Но если в жилом домостроении количество возможно попавшей влаги в утеплитель будет мало, то в Русской бане вероятность такого исхода слишком велика.

Поэтому я настоятельно рекомендую делать вентилируемый. зазор между утеплителем, защищенным паропропускаемой ветрозащитной мембраной и наружной отделкой (усилением) каркаса бани. Не применять плохо паропропускаемые материалы, типа листов OSB , а делать в качестве внешнего усиления каркаса обрешетку из доски со щелями между ними. А финишную облицовку делать так же через вентилируемый. зазор.

Так же нужно обязательно помнить, что каркасные строения, не только баня, нуждаются в правильной и постоянной вентиляции помещений, так как каркасное строение по сути своей является термосом. Поэтому, во избежание избыточной влажности и духоты в комнате отдыха и моечной необходимо продумать и реализовать систему постоянной вентиляции.

Плюсы каркасной бани: при правильной организации парной и правильно подобранной печи для бани создаются отличные кондиции, относительная быстрота и легкость возведения, доступность материалов, относительно быстрый прогрев бани, не требует усадки и конопатки, отлично сохраняет тепло, для постройки не требуются профессиональные навыки.

Минусы каркасной бани: требует дополнительной отделки, не классический вид строения, сложности в возможном ремонте, наличие правильной постоянной вентиляции помещений.

В качестве вывода могу сказать, что если баня построена и организована правильно, то и деревянное, и кирпичное (блочное), и каркасное строение порадует вас отличными кондициями. Нельзя сказать, что что- то лучше, а что- то хуже. Дело в личных предпочтениях и возможностях. Что касается моего личного предпочтения, то для небольшой семейной бани я бы выбрал каркас. При наличии финансовых средств и времени, а также при наличии хорошего дерева и правильной бригады- сруб.

Дело в том, что в парной Русской бани достаточно много пара и в момент поддачи внутреннее давление достаточно высоко, бывает, что оно вышибает входную дверь в парную. Это избыточное давление загоняет пар даже в очень маленькие щели, что приводит к конденсации этого пара в утеплители. Так как 100% пароизоляции в бытовых условиях добиться практически не реально, утеплитель намокает и теряет свои свойства. При высыхании влаге из утеплителя некуда выйти. С одной стороны- кирпичная стена, с другой- пароизолятор (обычно фольга). В суховоздушных парных и саунах этого нет большого количества пара и, поэтому, описываемый «пирог» применять можно.

Какая баня быстрее прогревается и лучше держит тепло?

Идеальный материал для бани должен обеспечивать быстрый прогрев помещения и длительное сохранение тепла. Конечный результат зависит от:

  • теплопроводности – способности материала проводить тепло;
  • теплоемкости – она влияет на теплоизоляционные характеристики постройки;
  • теплоусвоения – способности материала воспринимать и поглощать тепло в контакте с другими материалами.

По всем этим характеристикам газоблок в разы, превосходит дерево (сосну, ель).

Теплопроводность Твинблока Д400 (эта марка блока больше всего подходит для индивидуального строительства) составляет 0,106 Вт/м ºС, а дерева хвойных пород – 0,180 Вт/м ºс. То есть, дерево «холоднее» Твинблока Д400 больше, чем в 1,5 раза.

По теплоемкости газоблок (Твинблок Д400) также выигрывает: 0,8 кДж/(кг ºС) против 2,3 кДж/(кг ºС) у дерева.

По уровню теплоусвоения: 2 Вт/м ºС – Твинблок Д400, против 4 Вт/м ºС – дерево. Эти цифры означают, что стена из газобетонного блока прогревается в 2 раза быстрее деревянной стены.

Таким образом, баня из газобетона быстрее прогревается и лучше держит тепло, чем деревянная. Значит, вы будете тратить меньше времени и ресурсов, т.е. денег, на ее обогрев.


Таким образом, баня из газобетона быстрее прогревается и лучше держит тепло, чем деревянная. Значит, вы будете тратить меньше времени и ресурсов, т.е. денег, на ее обогрев.

Общие понятия о планировке

Традиционно банный комплекс состоит из парилки и предбанника. Современные бани не ограничиваются помещениями, необходимыми исключительно для банных процедур. Даже количество парных может быть различным: одна, две или даже три. В зависимости от специфики конструктивного решения и используемого материала планировка бани может отличаться, но принципиальных различий не существует.

План будущей бани

Окружающая обстановка существенно влияет на вид бани. Так, например, баня, расположенная в районе заднего двора, ориентирована на функциональность. При размещении бани на открытом месте баня должна иметь конструкцию, открытую для пейзажа, с большими окнами и террасами. При устройстве бани внутри другого здания не имеет смысла оборудовать какие-либо помещения, кроме парной, так как можно задействовать уже имеющиеся комнаты. Кроме того, важно предусмотреть технически грамотную подводку инженерных сетей и организовать безопасность эксплуатации.

Проект бани зависит от наличия свободного пространства на земельном участке или в существующих условиях при проведении реконструкции. Также во многом планировка зависит от технических и финансовых возможностей застройщика. Нередко приходится приспосабливаться к конфигурации строительной площадки, и в результате некоторые помещения вынужденно создаются с избыточной площадью или, наоборот, с ее дефицитом. Банный комплекс может иметь в своем составе и другие сооружения.

Считается, что классическим расположением банных помещений является отведение центрального места для комнаты отдыха, а парная и душевая имеют непосредственную близость и имеют свободный выход за пределы сооружения. Топочная часть печи находится в тамбуре, и соблюдаются иные очевидные связи помещений.

Добавить комментарий