Выращивание роз в теплице: правильный уход и условия

Видео – Технология выращивания роз в теплице

Выращивание цветов в теплице как бизнес

Чтобы вести цветочный бизнес, необходимо позаботиться и о наличии необходимых разрешительных документов. Вы можете стать индивидуальным предпринимателем либо немного схитрить и использовать преимущества хозяина приусадебного личного хозяйства.


Чтобы вести цветочный бизнес, необходимо позаботиться и о наличии необходимых разрешительных документов. Вы можете стать индивидуальным предпринимателем либо немного схитрить и использовать преимущества хозяина приусадебного личного хозяйства.

Посадка и размножение тепличных роз

Размножаются розы черенками и отводками. Черенки лучше заготавливать в июне. До высадки в тепличный грунт следует проделать следующие процедуры:

  1. Зеленые летние черенки нарезают в районе середины по 6 см. На побеге должны быть 2-3 почки и несколько зеленых листиков.
  2. Верхнюю часть отрезанного побега нужно залепить пластилином, а нижнюю опустить на 24 часа в воду.
  3. В теплице необходимо подготовить лунки для посадки. Под каждый черенок делается ямка 2-4 см.
  4. В лунку высаживают черенки после суточной выдержки. Присыпают землей, поливают, добавляют питательную смесь из удобрения и накрывают пленкой. Для полива на 1 м кв. необходимо около 12 литров воды. Так почки прорастут скорее. К тому же побеги не будут пересыхать и грубеть. В холодное время года полив необходимо сократить, чтобы растения не загнивали.
  5. Полив при выращивании роз в теплице следует проводить часто. Лучше, если у вас будет установлена система мелкокапельного автоматического полива.

Совет: вместо пленки при высадке черенков можно использовать стеклянные банки. Во время полива они снимаются.

При способе размножения отводкой молодые боковые побеги преклоняют к земле. Размещают их в бороздках глубиной 7-8 см и закрепляют при помощи деревянных «рогаток» разводкой виз. Также можно использовать пластиковые крючки.

Закрепленную часть присыпают землей, а концы выводят на поверхность. Следует учитывать, что данный способ размножения подходит не для всех сортов роз. Слишком толстые побеги не пригибают, так как это может привести к их преломлению.

  1. Зеленые летние черенки нарезают в районе середины по 6 см. На побеге должны быть 2-3 почки и несколько зеленых листиков.
  2. Верхнюю часть отрезанного побега нужно залепить пластилином, а нижнюю опустить на 24 часа в воду.
  3. В теплице необходимо подготовить лунки для посадки. Под каждый черенок делается ямка 2-4 см.
  4. В лунку высаживают черенки после суточной выдержки. Присыпают землей, поливают, добавляют питательную смесь из удобрения и накрывают пленкой. Для полива на 1 м кв. необходимо около 12 литров воды. Так почки прорастут скорее. К тому же побеги не будут пересыхать и грубеть. В холодное время года полив необходимо сократить, чтобы растения не загнивали.
  5. Полив при выращивании роз в теплице следует проводить часто. Лучше, если у вас будет установлена система мелкокапельного автоматического полива.

Правильное утепление роз в теплице


Ухаживать за прозой довольно трудно, капризное растение быстро реагирует на любые изменения температуры и освещенности.

Как правильно обрезать?

Если розу не обрезать, она потеряет свой вид и постепенно превратится в дикорастущий куст, дающий мало цветов. При обрезке необходимо удалить все некрасивые, больные или засохшие ветки.

Нужно обрезать куст так, чтобы на нем остались побеги одного года – молодые и прямые. Количество их может быть разное в зависимости от сорта. Если роза перезимовала, то необходимо обрезать все слабые и замерзшие побеги и укоротить те, что остались. Если не поступить с кустом, таким образом, то почки прорастут в верхней части куста, и цветов будет мало или вовсе не будет.

Существуют разные способы обрезки роз. Общее правило для всех видов – чем длиннее и старше побег, тем больше на нем отростков. Нужно стремиться оставить на этом побеге все почки. Не увлекайтесь чрезмерно короткой обрезкой, иначе роза станет расти в ширину. Прибавится зеленых побегов, так называемых замещающих, которые растут сбоку от места обрезки.

Однако в таком случае на кусте будет мало цветов, но те, что будут, станут более крупными, чем обычно. При длинной обрезке куст выше, а цветов больше. Если вы хотите получить крупные цветы на длинных ножках, то для этого потребуется использовать среднюю и короткую обрезку. Для того, чтобы кусты розы зацвели густо, нужно обрезать ее в самом начале цветения и оставить по 7-10 почек на побеге, если обрезка длинная. Если средняя, то количество почек составит 5-7 штук, а при короткой остается 2-5.

Лучше всего для куста подходит средняя обрезка. Если вы посадили чайно-гибридные сорта, то учтите, что из глазка у такой розы очень быстро прорастет куст. На нем будет много стеблей, и, достигнув высоты в 40 см, куст начинает цвести. Это произойдет примерно к середине лета. Если вы срезали цветы, то оставшиеся почки выпустят побеги снова, и куст будет цвести повторно. Для такой розы лучше всего подойдет средняя обрезка. Если вы хотите, чтобы стебли чайно-гибридной розы стали длинными, нужно использовать короткую обрезку.


Лучше всего для куста подходит средняя обрезка. Если вы посадили чайно-гибридные сорта, то учтите, что из глазка у такой розы очень быстро прорастет куст. На нем будет много стеблей, и, достигнув высоты в 40 см, куст начинает цвести. Это произойдет примерно к середине лета. Если вы срезали цветы, то оставшиеся почки выпустят побеги снова, и куст будет цвести повторно. Для такой розы лучше всего подойдет средняя обрезка. Если вы хотите, чтобы стебли чайно-гибридной розы стали длинными, нужно использовать короткую обрезку.

Выращивание на грядах

Садить розы прямо в тепличную почву нужно по схеме 40х25 или 30х30, по 10-12 штук на 1 м2. Хотя для более щедрого урожая некоторые огородники умудряются размещать на квадратном метре до 25-30 роз, выкапывая половину из них на следующий год.

Перед посадкой роз в тепличную почву необходимо внести 20 кг навоза, 10 кг торфа, 30 г суперфосфата и сернокислого аммония на каждый квадратный метр.

А еще выращивать розы в теплице можно и на субстрате из дерновой земли, торфа и свежего коровяка в соотношении 4:5:1. Слой этого субстрата должен получиться около 70-80 см. Все это следует перемешать и год выдержать в бурте, перед самой посадкой роз внеся мясокостную муку по килограмму на каждый кв.метр и немного минеральных удобрений.

При высадке же почву следует прогреть до 12°С, корни саженцев окунуть в воду и посадить так, чтобы молодой побег или место прививки не оказались засыпанными – иначе розы заболеют.

Сама посадка саженцев роз в теплице должна вестись так: в очень рыхлую почву нужно чуть заглубить растение, которое при дальнейшей усадке само окажется на нужном уровне (при более глубокой посадке эти цветы быстро пускают корни и плохо растут). После посадки розы нужно тщательно поливать из шланга, чтобы все корни осели в земле достаточно хорошо. Причем не дождеванием – оно не даст никаких результатов. Да и вообще, в посадке роз нужно быть особенно аккуратным: слишком высоко поднятые они будут вянуть и плохо расти, а заглубленные ниже, чем нужно, будут поражаться «корневой шейкой».

К слову, до начала выгонки роз нельзя, чтобы температура воздуха превышала 10°C – иначе укоренение будет неровным и часть цветов сразу погибнет. Но в обычных теплицах всегда есть пусть небольшие, но все же ощутимые колебания влажности и температуры, а потому в них побеги роз все равно будут появляться неравномерно. Причем может не прорасти даже здоровые глазки. А потому не будет лишним такая предварительная обработка высаживаемых роз: окулянты (побеги роз) нужно положить в воду на сутки, после чего приковать до самого глазка в специальную подогретую грядку с увлажненным торфом, и накрыть все это пленкой. Побеги после этого при температуре 18°C пойдут особенно быстро и дружно. А как только они достигнут 2 см, пленку необходимо снять. И вот так продержать саженцы еще несколько дней.

Читайте также:  Как заготовить корневую петрушку на зиму

После такой обработки розы уже можно высаживать на свое постоянное место – так, чтобы глазок на два пальца выступал над поверхностью грунта. Хотя если продукцию нужно получить при более высокой температуре, чем 10°C, то розы накрывают пленкой прямо в теплице, пока все стебли не отрастут достаточно равномерно, а потом раскрывают.

С середины декабря до самого апреля сеянцы уже прививают. Для этого их для начала нужно занести в теплицу с температурой 8-10°С, которая постепенно будет повышаться до 18-20°С. Уже через 10-15 дней у саженцев начнется сокодвижение – как раз в этот момент и прививаются заготовленные с осени черенки:

Выбор цветов

Разные сорта гибридных роз имеют различные цвета и оттенки, но не обязательно, что у вас будет именно такая расцветка, вы можете получить совершенно новый оттенок цветков

Конечно же, не только выбор подходящего сорта растения обеспечит вам хороший урожай роз. Также необходимо тщательно выбирать саженцы, обращая внимание на бутоны, листву и корни.

Стоит знать, что растения, имеющие свою корневую систему, дают намного больше цветков на кустах, но привитые цветы имеют хорошие стойкие стебли, которые больше подходят для продажи.


Конечно же, не только выбор подходящего сорта растения обеспечит вам хороший урожай роз. Также необходимо тщательно выбирать саженцы, обращая внимание на бутоны, листву и корни.

Розы в теплице: технология посадки и выращивания

Лучше выращивать розы в грунтовых теплицах, в которых на 1 м2 площади приходится не менее 2,5—3 м3 воздуха. В таких теплицах весной под действием солнечных лучей медленнее изменяется температура.

Для горшечной культуры используют отдельные сорта мелкоцветковой группы флорибунда, полиантовые и миниатюрные:

Для создания хороших условий освещения в зимние месяцы желательно располагать теплицу в направлении с запада на восток. В ней должна быть хорошая вентиляция, система обогрева, поддерживающая заданный температурный режим воздуха и почвы в осенне-зимне-весенний период, температуру воздуха в самые холодные месяцы года не ниже +22°.

Глубина окультуренного слоя почвы для роз необходима не менее 40 см. Поэтому в большинстве случаев ее специально завозят и подготавливают почвенную смесь. Для лучшего воздухообмена в почву добавляют хорошо разложившийся навоз, верховой торф, сечку соломы и другие рыхлящие материалы. Улучшение физических свойств почвы достигается внесением 3 кг соломенной сечки и 50— 60 г аммиачной селитры на 1 м2.

Сечку вносят в почву теплицы летом за несколько месяцев до посадки роз. В качестве рыхлящего материала можно использовать древесные опилки до 15—20% объема субстрата. На 1 м3 опилок добавляют 100 кг коровьего навоза, 10—15 кг птичьего помета. Все это укладывают в бурты толщиной 1 м и в течение летних месяцев 3—4 раза перемешивают. При этом в бурт добавляют на 1 м3 смеси 2—2,5 кг сернокислого калия и 3 кг гранулированного суперфосфата.

Почвенную смесь в теплице разравнивают, перекапывают и до посадки роз содержат в увлажненном состоянии, свободной от сорняков.

Для интенсивного использования площади защищенного грунта следует начинать высаживать розы в теплицу со второй половины ноября, то есть не ранее чем через месяц после их выкопки из питомника. При таких сроках посадки растения раньше зацветают и дают большое количество продукции уже в первом году.

Для посадки в теплицы обычно используют стандартные двулетние или отборные однолетние кусты.

Посадочный материал до посадки прикапывают и хранят в прохладных сараях или подвалах с температурой + 1…+20.

Наиболее рационально высаживать в теплицу розы одного сорта. В случае необходимости высадки в теплице нескольких сортов их группируют по срокам цветения. Ранние и среднеранние сорта высаживают отдельно от средних и поздних.

Рекомендуемая технология выращивания роз на основе высокостебельной формовки скелетных побегов позволяет получать 150 и более штук срезки цветов крупноцветковых роз с 1 м2 полезной площади:

Основной способ посадки роз — грядовой. Стандартная ширина гряды — 1м. Гряды делают на 20 — 25 см выше уровня дорожек, середина гряды должна быть выше, чем края. На гряде высаживают пять рядов растений, расстояние между рядами — 25 см, между растениями в ряду — 25—30 см, то есть 12—16 штук на 1 м2 ее полезной площади. Перед посадкой с кустов удаляют слабые побеги, оставляя 3—5 лучших скелетных побегов с 3—4 хорошо сформировавшимися почками.

Желательно до посадки кусты на сутки поставить в раствор «Корневина» или «Корнероста», особенно после длительного хранения в прикопе.

Сильные кусты высаживают в центре гряды, более слабые — по бокам. После посадки грядке придают слегка выпуклую форму, подсыпая середину почвой, снятой с дорожек.

Температурный режим. В течение 5—6 недель после ноябрьской или декабрьской посадки поддерживают температуру почвы на уровне +6…+8°, не допуская сильных перепадов температуры воздуха, хорошо проветривая теплицы. В январе температуру доводят до +10° ночью и +12… + 14° днем, что способствует более быстрому прорастанию почек.

В дальнейшем температуру повышают ночью до +15°, а со времени раскрывания листьев — до +18°.

К концу марта обычно заканчивается формирование куста, с этого времени до момента формирования бутона круглосуточно поддерживают оптимальную температуру +22°, затем ее снижают ночью до +18 °, а со времени окрашивания бутонов до +16°. После снятия урожая цветов температуру ночью снова повышают до +20…+22°, что благоприятно влияет на отрастание новых побегов.

Летом температуру в теплице поддерживают не выше +25. .. + 30° хорошим проветриванием. Осенью, со времени снижения дневной температуры воздуха до +15… + 16°, необходимо начинать легкий подогрев. Это способствует обильному осеннему цветению, уменьшает возможность поражения роз мучнистой росой. Дневная температура должна быть на уровне +18…+20 , а со времени цветения до конца снятия урожая цветов — +16. .. + 17° (обычно до конца ноября).

После этого температуру воздуха в теплице поддерживают от 0°до+2… + 3 до начала новой выгонки.

Поливать растения в зимние месяцы достаточно раз в 10—12 дней, весной — раз в неделю, летом — раз в 4—5 дней в зависимости от температуры воздуха.

Для предотвращения заболевания растений мучнистой росой полив следует проводить в первую половину дня.

Режим влажности. Во время укоренения и в начале распускания листьев создают более высокую влажность почвы и воздуха. По мере роста побегов влажность воздуха снижают до уровня 75—80%, чтобы предотвратить размножение паутинного клеща.

Формированием кустов занимаются постоянно. На 1 м2 площади гряды должно быть не менее 30 скелетных побегов. В зависимости от густоты посадки на кустах формируют 2 — 2,5 скелетных побега. Один из основных способов формирования — прищипка побегов.

Хорошо растущий побег первый раз прищипывают, когда сформировался и достиг диаметра 3 — 5 мм бутон на его верхушке. Прищипку проводят над самым верхним пятилистником, в пазухе которого из почки развивается новый побег.

Срезка цветов на слабо сформированных побегах уменьшает количество листьев, силу роста и в дальнейшем снижает урожай и качество цветов. У слабых побегов многократной прищипкой создают большое количество листьев и хорошую длину скелетного побега. У средних по силе роста побегов проводят 1—2 прищипки над первым (сверху) пятилистником, вызывая рост побега следующего порядка.

Длина скелетных побегов у сильнорослых сортов должна достигать 90—100, у слаборослых — 60—70 см.

При посадке роз в ноябре—январе уже в мае заканчивается формирование кустов. В это время активно растут побеги возобновления из почек в месте окулировки. Это наиболее ценные побеги.

Читайте также:  Бройлер кобб 700: описание и продуктивность мясного кросса

Если куст хорошо сформирован ко времени отрастания побегов возобновления, то их прирезают на высоту скелетных побегов, а если плохо, то над 3 —4-м пятилистником, считая снизу. В этом случае побег возобновления дает 2 — 3 побега второго порядка, которые становятся скелетными.

Из 1 —2 и более верхних почек скелетного побега отрастают побеги следующего порядка. При срезке цветов на этих побегах обязательно оставляют на каждом в пазухах пяти-семилистников не менее 3—4 почек, считая снизу. Верхние две почки используются растением для формирования цветущих побегов следующих порядков, а нижние две — для формирования цветущих побегов в первую волну цветения в следующем вегетационном периоде.

В середине августа первого года и последующих лет проводят уравнивающую подрезку, это вызывает отрастание одновременно цветущих побегов осенью. Ее проводят высоко, стараясь сохранить больше листьев на растениях.

Удобрение. После первых прищипок побегов в феврале—марте розам дают первую подкормку: 10—15 г аммиачной селитры или 15—2 0 г сульфата аммония, 35—40 г суперфосфата и 12 —15 г сернокислого калия на 1 м2 на один месяц роста, которая позволяет поддерживать в почве оптимальную концентрацию питательных веществ до начала интенсивного цветения.

Ежемесячное внесение минеральных удобрений в виде корневых и внекорневых подкормок обеспечивает в первом году жизни интенсивный рост и цветение.

На второй и последующие годы выращивания роз в теплице в течение месячного периода покоя проводят зимнюю формовую обрезку, внесение органических удобрений, дезинфекцию теплицы и другие работы. Затем ведут интенсивную выгонку роз, повышая температуру в течение нескольких дней до +22… + 24°, или выгонку методом постепенного повышения температуры в течение трех недель с +8…+ 9° до +20…+22°. В первом случае массовое цветение в зависимости от сорта наблюдается через 35—45 дней, во втором — через 55 — 65 дней.

Обрезка. На кусте оставляют 2—4 наиболее развитых скелетных побега, общее их число доводят до 30 штук на 1 м2. Лучшие для получения высокого урожая срезки — побеги возобновления текущего года и хорошо сформированные побеги прошлого года.

На каждом скелетном побеге оставляют все хорошо развитые побеги последующего порядка с 2 — 3 почками в пазухах нижних пяти, семилистников, специально оставленных в прошлом вегетационном периоде при первом цветении. После удаления растительных остатков верхний слой почвы снимают на 2 — 3 см и удаляют из теплицы или только сгребают с гряд на дорожки.

Затем вносят до 100—150 г двойного гранулированного суперфосфата, 40 — 80 г сернокислого калия и 8—10 кг коровьего навоза на 1 м2 гряды. Закончив подготовительную работу, приступают к интенсивной выгонке, начиная ее за 40— 45 дней до желаемого срока цветения, обычно в первой декаде января.

Температуру повышают сразу до + 24…+25°, одновременно обильно поливая почву. После начала прорастания почек и появления первых листьев ее уменьшают до + 22 ° и поддерживают круглосуточно до времени появления бутонов, после чего снижают до+ 18…+20°, а если интенсивность света небольшая (пасмурные дни), то еще на +2…+30. К началу окрашивания бутонов температуру доводят до +16 °, что способствует формированию прочной цветоножки.

После срезки основной массы цветов ночную температуру снова повышают до +20°, не допуская высокой днем. Поддержание такого режима позволяет получить вторую волну цветения в апреле и третью — в начале июня.

Полив. Зимой полив проводят один раз в неделю, весной — раз в 4—5 дней, летом — 2 раза в неделю. Полив проводят в первой половине дня, после этого теплицы тщательно проветривают.

Органические удобрения, вносимые зимой, обеспечивают растения азотом, углекислотой и микроэлементами в первые 2 — 3 месяца вегетации, способствуют хорошей аэрации почвы. Потом ежемесячно вносят 35—40 г азотных, 50—60 (а летом до 100 г) фосфорных и обычно 40—60 г калийных удобрений на 1 м2. Дают еще и кальциевую селитру, которая позволяет в течение вегетации восполнить ее недостаток.

На 1 м2 гряды вносят 3 — 5 г сернокислого магния в месяц. В течение вегетационного периода проводят 1—2 подкормки микроэлементами. Или в качестве подкормки используют такие комплексные удобрения, как «Сотка универсал», содержащие, кроме основных, полный набор необходимых элементов питания.

Срезка цветов. Зимой цветы срезают 1 раз в день, летом — 2 раза. Сорта с мягкими бутонами срезают раньше, чем сорта с твердыми бутонами; особенно это важно в летние месяцы.

После срезки цветов их помещают в ведра с водой в прохладное помещение, где цветы могут находиться в воде не более суток.

Розы защищенного грунта занимают ведущее место среди срезочных культур. Они дают большое количество срезки во все периоды года.

Получение хорошего урожая срезки роз в теплице зависит от типа теплицы, подбора сортов, высокой агротехники, учитывающей сортовые особенности растений, а также выполнения комплекса защиты роз от вредителей и болезней.

В теплицах выращивают в основном сорта чайно-гибридных роз.

Красные — с различными оттенками основной окраски, в том числе оранжево-красные:

Розовые — с различными оттенками:

Белые с различными оттенками:

Желтые — с различными оттенками:

Поливать растения в зимние месяцы достаточно раз в 10—12 дней, весной — раз в неделю, летом — раз в 4—5 дней в зависимости от температуры воздуха.

Сколько растут розы в теплице: разные сорта

Существует большое разнообразие разных сортов роз, но не все они подходят для тепличного разведения. Здесь важен не только внешний вид цветка, но и стойкость к возможным неблагоприятным условиям. К таким относится повышенная влажность, мучнистая роса.

Популярные сорта роз для тепличного выращивания:

  1. Наиболее известными сортами считаются Флорибунда и Грандифлора. Нередко в парнике могут высаживать небольшие чайные розы.
  2. Наиболее устойчивые к тепличным вредителям Роуз Гожар или Куин Элизабет.
  3. Популярными гибридами являются Carina, Baccara, Casanova, Pascali. Они отличаются большой палитрой оттенков для бутонов.
  4. Многие миниатюрные сорта предназначенные специально для теплиц – Little Flirt, Skarlet Gem, Beauty Secret. Они имеют разную цветовую гамму: с желтоватым, оранжевым оттенком или глубоким красным.
  5. Выращивание голландских роз подразумевает использование таких сортов, как Аква, Фридом, Меджик, Версилия.

Сорт нужно выбирать, опираясь на способ высаживания. В одном случае розы можно прививать, а в другом – посадить с корнем. Привитые розы более устойчивые, но их количество значительно меньше.


После этого розы нужно хорошенько поливать. А для профилактики заболеваний необходимо обрабатывать кусты медным составом. Лучше покупать цветы в коробках с торфом. В таком случае растений понадобится лишь умеренный полив.

Оптимальные условия для выращивания культуры в теплице

На начальном этапе розам важно обеспечить высокую влажность. И дело вовсе не в поливах, сколько в увлажнении воздуха, так как корни сразу после посадки не могут впитывать достаточное количество воды. Опрыскивать растения в теплице необходимо ежедневно, а влажность должна находиться на уровне 70%.

Не переносит роза и длительного затемнения. Для нормального роста зеленой массы и образования бутонов освещение должно быть равномерным и достаточно ярким. Длина светового дня должна составлять минимум 16 часов. В осенний и зимний период в теплицах включают дополнительное освещение специальными фитолампами, а летом максимально открывают теплицу солнечному свету. Поддержать подходящий для роз микроклимат возможно только при отсутствии сквозняков и сохранении постоянной температуры почвы на уровне 12-15 градусов, а воздуха – около 22 градусов выше 0.

В летнее время теплицу необходимо притенять специальными роллетами или самым легким нетканым материалом. Это предотвратит появление ожогов на листовых пластинках. Культура вообще крайне плохо относится к повреждению листьев. Это нужно учитывать и при осуществлении ухода за растениями.

Читайте также:  Донник: посадка и уход, фото


Уход за розами в теплице состоит в регулярных поливах и подкормках, удалении ослабленных побегов и прополке. Поливать растения нужно ежедневно, лучше капельным способом, чтобы капли влаги обязательно попадали на листья. Раз в месяц полив совмещают с подкормками. Наиболее подходят для этого следующие составы:

Освещение и подкормка ↑

Так как розы являются достаточно светолюбивыми растениями, то они не переносят, когда солнечные лучи распределяются не по листовому покрову, а по поверхности почвы. Именно поэтому одной из важнейших задач цветовода является выращивание в кратчайшие сроки кустов с обильной листовой массой. Следует помнить, что стебли и листья очень тесно взаимосвязаны с корневой системой. Поэтому, если осуществлять пинцировку или же обрезку надземной части, значит подвергать уменьшению и всю систему корней. Из этого следует, что листовая масса должна как можно меньше подвергаться каким-либо повреждениям. Чем сильнее будет куст, тем больше он даст цветущих побегов.

Розовые кусты требуют постоянного ухода

Цветоводу обязательно нужно позаботиться о снабжении теплицы для выращивания роз круглый год системой качественного искусственного освещения, при помощи которой можно будет перекрыть недостающие пять-шесть часов светового времени осенне-зимнего периода .

Кроме потребности в освещении, розам присуща и потребность в постоянных подкормках, причем на протяжении всего вегетационного периода.

Так, с мая по сентябрь кусты нуждаются в дополнительном калийном питании. Во время интенсивного роста побегов требуются подкормки раствором аммиачной селитры. Необходимы цветам и такие минеральные удобрения, как калийная селитра, карбонат кальция.

Периодические подкормки осуществляют и после срезки бутонов. При этом настой коровяка (в соотношении 1:10) чередуют с минеральными удобрениями (на 1 кв. метр вносится 7 гр. аммиачной, 12 гр. калийной селитры и 15 гр. суперфосфата).

Необходима грамотная срезка роз

Формировка

Ваша задача – вырастить розу на высоком стебле. Поэтому все боковые побеги и бутоны рекомендуется прищипывать, оставляют лишь один побег с 3-4 почками, который даст новые ростки. Но учтите: на 1 кв.м грунта должно приходиться не менее 30 скелетных побегов.

Чтобы розы быстро росли и формировали красивые бутоны, растения в теплице подкармливают раз в месяц комплексным минеральным удобрением. Вместо него можно использовать настой коровяка (в соотношении 1:10) и чередовать его с минеральными удобрениями (на 1 кв.м вносят 7 г аммиачной селитры, 12 г калийной селитры и 15 г суперфосфата).

Полив и опрыскивание

Поливать розы следует обильно, как только земля просохнет на глубину примерно 3 см. Если почва не замульчирована, ее можно слегка взрыхлить после каждого полива. Одновременно удаляют сорные растения и осматривают кусты на предмет появления вредителей или признаков заболеваний. Все розы отлично относятся к регулярным опрыскиваниям. Для этого применяют воду комнатной температуры.

Последующий уход за посажеными розами заключается в соблюдении оптимальных для конкретного сорта условий выращивания, поддержания необходимого уровня влажности и температуры.

Основные моменты, на которые нужно обратит внимание

Сам по себе данный вид бизнеса уже давно пользуется популярностью. Что интересно, наибольшую прибыль можно получить именно зимой, когда затраты на содержание теплицы, казалось бы, возрастают до неимоверных показателей, однако и цена на цветы также растут.

Бизнес план выращивания роз в теплице включает в себя следующие показатели:

  • затраты на создание теплицы;
  • затраты на оборудование парника;
  • затраты на покупку посадочного материала;
  • затраты на приобретение удобрений;
  • оплата труда наемных рабочих или собственного.

Стройные ряды роз

Вот, в принципе и все, что необходимо внести в категорию затрат, но помимо них также необходимо предусмотреть:

  • наличие рынков сбыта;
  • вероятное колебание цен в разные сезоны года.

Выращивание роз в тепличных условиях привлекательно еще и тем, что первые цветы можно получить уже буквально через четыре недели после посадка куста. Конечная рентабельность данного вида бизнеса может достигать трехсот процентов, естественно, если действительно вкладывать труд в цветы, а не просто ждать, пока они подарят красивые бутоны.

В частности, как показывают расчеты, конечная урожайность достигает десяти килограмм зелени с одного квадратного метра площади.

Большая теплица для роз

Однако следует отметить — выращивание роз в в теплице требует обустройства высокой теплицы, что позволит:

  • создать в ней необходимый микроклимат;
  • свободно передвигаться во время ухода за растениями.

Если говорить более подробно о микроклимате, то он должен характеризоваться следующими показателями:

  • оптимальная температура воздуха;
  • оптимальный уровень влажности;
  • наличие свободного пространства для циркуляции воздуха, а также оптимального расстояния между кустами.

Техническое обустройство парника должно предусматривать наличие:

  • капельного полива;
  • вентиляции.

И самое последние – крайне важно обеспечить должное количество удобрения, что скажется положительно на качестве растений, а также на быстроте их роста.


Однако следует отметить — выращивание роз в в теплице требует обустройства высокой теплицы, что позволит:

Выращивание роз в тепличном грунте

Непосредственно в тепличную почву саженцы роз высаживаются по10 или по 25 роз на один квадратный метр (во втором случае на следующий год их прорежают, оставляя вдвое меньше растений). Можно расположить саженцы по схеме 25х40 или 30х30.

Если розы посадить слишком глубоко, их может поразить «корневая шейка»

Тепличный грунт обогащают перед посадкой роз торфом, перепревшим навозом, суперфосфатом и сернокислым аммонием. Саженцы предварительно окунают в воду и сажают в почву с таким расчетом, чтобы место прививки оказалось у поверхности земли. В очень рыхлую почву розы можно немного заглубить, тогда при дальнейшей усадке грунта они окажутся на нужном уровне. Будьте внимательны: если розы посадить слишком глубоко, их может поразить «корневая шейка», а при недостаточном заглублении растения будут вянуть.


С каждой розы удается получать от 8 до 12 качественных красивых цветков, годных для срезки

Методики выращивания роз в теплицах

Агротехника роз совершенствуется, специалисты осваивают быстрые и эффективные методики. Выращивание роз на гидропонике позволяет контролировать все условия роста, эта технология применяется в промышленности. Таким методом выращивают цветы на продажу, под срез. Садоводы перенимают опыт гигантов и пытаются выращивать свои цветы с помощью минеральных материалов, пемзы и перлита.

Желательно при этом устанавливать систему капельного полива и искусственного освещения в теплице, чтобы соблюдать благоприятные для роз условия. Такие усилия стоит прилагать, если появляется желание выращивать большое количество цветов на продажу. Розы появляются в теплице быстро, они дают плотные красивые цветы.

Тепличные экземпляры цветов требуют особого отношения. Важно следить за микроклиматом, созданным внутри помещения. Влажность должно находиться на уровне 70%. На период цветения в теплице должно быть жарче, а когда распустятся красивые бутоны, ее нужно занизить. Регулировать микроклимат можно при помощи открывания форточек или даже с помощью вентилятора. Большое количество солнечного света вредно для роз, поэтому нужно придумать, как закрывать их от солнца.

Каждый день в теплице должен циркулировать свежий воздух — нельзя парить цветы, как в бане.

Следует внимательно следить за паразитами, которые поражают нежные розы. Их множество, со многими можно бороться специальными средствами. На зиму розы обрезают почти под корень. Для корней розовых кустов важен кислород, не нужно чрезмерно утрамбовывать почву вокруг растений, а также не следует ходить вокруг них.

В теплице нужно отделить специальную дорожку для ходьбы, чтобы она не соприкасалась с кустами. После работы с растениями нужно взрыхлить почву, чтобы она не была плотной. После полива землю тоже желательно легко взрыхлять граблями.

Во время весеннего периода к розам нужно подходить с секатором, удаляя побеги, которые замерзли зимой или заболели. Даже если придется отрезать большую часть куста, нужно избавляться от плохих частей, чтобы они не переносили болезни на здоровые побеги и не забирали питательные вещества.

Каждый день в теплице должен циркулировать свежий воздух — нельзя парить цветы, как в бане.

Добавить комментарий