Как построить сарай: делаем крышу. Видео

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.


При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Шаг 3. Установка мауэрлата

В односкатной крыше стропильная нога опирается одним концом на мауэрлат, а вторым – на конек-мауэрлат. Стыкуют их при помощи врубки. Ставить мауэрлат нужно обязательно, т.к. он служат для более равномерного распределения нагрузки от крыши на стены.

Как только стены вашего сарая будут готовы, положите на них рулонный гидроизоляционный материал и уложите мауэрлат. Длинным сверлом сделайте отверстия под анкерные болты, а сам мауэрлат обязательно обработайте антисептиком. После чего мауэрлат закрепите на стене, вставьте анкеры и закрепите. Обязательно изолируйте брусья от стен толем или рубероидом.

Вот здесь все хорошо видно, что и как нужно делать:

Она заносится с ногами с участка, появляется при работе с разными материалами, да и просто со временем – место ведь не жилое. И, конечно, часть пыли поднимается кверху, оседая на листах и ускоряя их старение, причем в первую очередь страдает вентиляция подкровельного пространства. А потому, раз уж вы и так сэкономили на обрешетке и кровельном материале, не поскупитесь и приобретите современную диффузную пленку. Которая обеспечит односкатной крыше:

Как построить сарай: делаем крышу

В видеоролике мы покажем, как сделать простую крышу для сарая.

Укладка брусьев

Уложите брусья более длинные, чем это необходимо для крыши. В дальнейшем, после сборки всей кровли, они будут обрезаны. Это позволит получить ровные и аккуратные концы. Угол наклона крыши зависит от типа кровли и климата вашей местности. Так как крыша будет покрыта черепицей, ее наклон должен составлять как минимум 30°.

С зади сарая верхний уровень обвязки имеет высоту 180 см, с противоположной стороны — 270 см. Такой перепад высоты обеспечивает достаточный угол наклона крыши.

П однимите стропило на нужную высоту, закрепите его струбциной и нанесите на столб разметку для вырезания паза. Р азметка для стропила проходит на столбе по косой линии: верхняя часть столба должна быть срезана под углом, соответствующим углу наклона стропил.

О тметьте расположение брусьев мауэрлата по длинной стороне. Брусья мауэрлата устанавливают в пазы, вырезанные в 3 столбах, поэтому все столбы поочередно разметьте для вырезания паза.

Распиливание столбов

Распилите столбы под стропила и мауэрлат по сделанной разметке. Для этого можно использовать как электролобзик с возвратно-поступательным ходом и длинным острым лезвием, так и обычную ручную пилу.

Столб сначала обрежьте сверху до нужной высоты. Затем вырежьте паз для мауэрлата. Иногда структура древесины затрудняет распиливание, в этом случае лучше пользоваться не электролобзиком, а обычной ножовкой.

Первый столб готов. Прежде, чем обрезать второй наружный столб, сделайте необходимые измерения и разметьте противоположный столб. Верхушку столба также срежьте наискось, в соответствии с уклоном крыши. И далее все операции повторите.

Переднюю и заднюю части навеса монтируют и закрепляют одинаково. Теперь все опорные брусья на месте. Пора перейти к укладке стропил.

Укладка стропил

Первое стропило уложите свободно и сделайте разметку на его верхнем конце. Разметьте на заднем опорном брусе (мауэрлате) место опоры первого стропила.

С помощью угольника разметьте на стропиле так называемое седло для верхнего бруса. Седло — это небольшой паз, которым стропило будет опираться на опорный брус.

Складным метром измерьте высоту седла и с помощью угольника нанесите его контур, чтобы он в точности соответствовал углу опорного бруса. Это нужно сделать на верхнем и нижнем концах стропила.

Первое стропило вы будете использовать в качестве шаблона для остальных 7 стропил. Поэтому очень важно разметить первое стропило точно и аккуратно. Все 8 стропил удерживаются вместе с помощью винтового зажима. Мастер с помощью большого угольника переносит размеры седла на другие стропила.

Мы используем циркулярную пилу, установив ее на нужную глубину, а уровнем служит ровный пол. Так что можно выполнить распилы точно по нанесенной разметке.

Те же операции повторите на другом конце стропил. Циркулярная пила делает только один проход. Затем сделайте наклонный пропил электролобзиком и вырежьте седло. Такие пропилы нужно сделать на верхних и нижних концах всех 8 стропил.

Теперь разместите стропила. Благодаря точной разметке и пропилам совпадение получилось идеальным. Сначала все стропила уложите свободно. Затем разметьте на опорных брусьях расположение каждого из них. Все 8 стропил должны находиться на одинаковом расстоянии друг от друга.

Крепятся стропила с помощью угловых кронштейнов и крепежных саморезов 5х40 мм. В каждое крыло кронштейна достаточно ввернуть по 2 самореза. Обратите внимание: угловые кронштейны устанавливают по обеим сторонам стропила. Таким образом, стропила будут надежно закреплены.

Замеры для обрешетки крыши

Стропила готовы, теперь нужно сделать необходимые замеры для обрешетки крыши. Мастер отмечает место, где будет находиться первый брус обрешетки.

Первый брус должен располагаться параллельно опорному брусу, поэтому используйте пузырьковый уровень. Важно сделать точную разметку для брусьев обрешетки. В нашем случае расстояние между ними должно составлять 32 см, потому что крыша будет покрыта черепицей.

При использовании другого, более легкого материала (например кровельного пластика), между досками обрешетки можно оставлять по 40 см.

Чтобы не делать разметку отдельно на каждом стропиле, используйте мелованный шнур. С его помощью расстояния между досками обрешетки можно отметить сразу на нескольких стропилах. Мы используем доски с сечением 38х72 мм, они должны крепиться саморезами 5х80 мм.

Крепление обрешетки

Брусья обрешетки необходимо крепить со смещением, чтобы 2 стыка не оказывались рядом на одном стропиле. Это обеспечит оптимальную устойчивость конструкции. Одну доску к каждому стропилу достаточно крепить одним саморезом.

Ну вот, каркас крыши готов, и можно укладывать кровельное покрытие.

Переднюю и заднюю части навеса монтируют и закрепляют одинаково. Теперь все опорные брусья на месте. Пора перейти к укладке стропил.

Сооружение крыши

Конструкция односкатной крыши включает в себя такие элементы, как стропильные ноги, обрешетку, гидроизоляцию и кровельный материал. Они формируют так называемый кровельный пирог, необходимый для надежной защиты от осадков. В качестве мауэрлата используется верхняя обвязка каркаса. А так как мы уже установили разновысокие стойки, то переходим настилу стропильных ног своими руками:

    Изготавливаем «лекало» стропильной ноги, которое будет использоваться как образец для всех остальных. Длину стропила вычисляют, сложив расстояние между стенами с длиной двух свесов. Свес крыши защищает стены от влаги, обычно для этой цели достаточно 40-50 см. Берем обрезную доску 50х150 мм, отпиливаем до нужной длины и поднимаем наверх. Там примеряем стропило и размечаем выемку в месте крепления к балкам к каркасу. По этому образцу изготавливаем остальные ноги.

  • Устанавливаем фронтальную и тыльную стропильную ногу на каркас, натягиваем между ними нить. Используя нить в качестве уровня, монтируем остальные стропила с шагом 60-80 см. К примеру, для сарая 3х6 м потребуется 8 стропильных ног. Крепим на гвозди или уголки.
  • С помощью строительного степлера крепим полосы гидроизоляционной пленки. Нахлестывая одну на другую на 10-15 см, начиная с нижнего края стропильных ног.
  • Монтируем обрешетку из необрезной доски. Если планируете использовать мягкую кровлю, обрешетку строим более частую.

    Читайте также:  Ark survival evolved как вырастить птенца

  • Производим раскрой и укладку кровельного материала. Самый дешевый материал – профнастил, металлочерепица стоит лишь немного дороже. Не смотря на появление современных материалов типа шинглас или ондулин, кровельщики для монтажа своими руками односкатной крыши сарая рекомендуют металлочерепицу. Она более гладкая и не затрудняет соскальзывание снега и влаги с достаточно пологих скатов. Для крепежа используют специальные оцинкованные саморезы, оснащенные головкой из резины, которая после вкручивания уплощается и закрывает собой отверстие.

  • Конструкция односкатной крыши включает в себя такие элементы, как стропильные ноги, обрешетку, гидроизоляцию и кровельный материал. Они формируют так называемый кровельный пирог, необходимый для надежной защиты от осадков. В качестве мауэрлата используется верхняя обвязка каркаса. А так как мы уже установили разновысокие стойки, то переходим настилу стропильных ног своими руками:

    Преимущества и недостатки

    Основное удобство конструкции сарая из профильной трубы заключается в его компактности, хотя его корпус разделен на два отсека. В одном хорошо хранить технику, навесное оборудование, большие предметы, например стройматериалы.

    Вторая часть имеет свою дверь и может быть приспособлена под хранение мелкого инвентаря, рабочей одежды, спецовок. При необходимости ее легко разграничить на индивидуальные отсеки, – это достоинство конструкций из профильной трубы.

    Недостаток – неразборность конструкции своими руками. Но даже если построить такой сарай как бытовку на время основного строительства, потом его несложно переоборудовать для других целей или превратить в гараж.


    Сараи с бетонной стяжкой или деревянным полом, уложенным своими руками, применяются для хранения техники. Здесь устанавливаются стеллажи для временного хранения собранного урожая, любых других целей. В постройках гаражного типа нередка укладка профнастила или сочетание двух видов покрытия. Содержание животных в металлических неутепленных сараях крайне нежелательно, разве что птиц в летнее время.

    Инструкция по обустройству сарая

    Прежде чем приступить к строительству, необходимо определиться с назначением постройки. Исходя из функционала помещения, сделать расчёт габаритов, выбрать тип конструкции и подобрать необходимые материалы.

    Для того чтобы построить каркасную бытовку с отделкой из ОСП, блочным фундаментом и односкатной крышей, необходимо произвести следующие действия:

    1. Нарисовать план конструкции с указанием размеров каждого элемента.
    1. Выделить на участке место под постройку и подготовить его.
    2. Закупить материалы для строительства с небольшим запасом на непредвиденные обстоятельства.
    3. Подготовить фундамент.
    4. Уложить нижнюю обвязку каркаса. Брус скрепляется с помощью саморезов не менее 150 мм и уголков, которые придают запас прочности на тот случай, если в дальнейшем возникнет желание утеплить конструкцию.
    5. Установить вертикальные стойки, закрепить их укосинами и уголками. Согласно плану высота передних стоек 2700 мм, задних 2200 мм.
    6. Сделать монтаж верхней обвязки. При работе необходимо использовать уровень, чтобы убедиться в том, что стойки не заваливаются.
    7. Установить поперечины, на которые будет монтироваться кровля, и сделать обрешётку стен.
    8. Уложить доски пола, обработав их предварительно антибактериальной и влагозащитной пропиткой.
    9. Собранный каркас и пол покрасить. Обязательно использовать влагозащитные пропитки для дерева.
    10. Установить кровлю и выполнить внешнюю облицовку стен.
    11. Вставить окна (если они предусмотрены конструкцией) и навесить дверь.
    12. Завершить внутреннюю отделку.

    Более подробную инструкцию о том, как построить сарай своими руками с проектированием, подбором материала и детальным описанием процесса, можно найти на профильных сайтах.

    Для того чтобы бытовка стала функциональной, необходимо организовать её внутреннее пространство.


    1. Идеи по хранению мелкого инвентаря и расходных материалов. Для малогабаритного инструмента обычно обустраивают подвесные или стеллажные системы хранения, позволяющие распределить инвентарь по назначению. Пластиковые контейнеры, закреплённые под потолком, позволят освободить полезную площадь для насоса, мотоблока и других расходных материалов.

    Строительство хозблока своими руками: личный опыт

    Бытовка, сарай, хозяйственный блок — это первое, что нужно любому человеку при освоении участка.

    Неудивительно, что с началом нового строительного сезона среди пользователей нашего портала возрос интерес к темам, посвящённым строительству «сараек» своими руками на всем пространстве от Москвы до окраин. Как показывает практика, сделать хорошую бытовку на даче можно, даже не имея строительного опыта, а приобретённые знания в дальнейшем использовать при строительстве большого дома или другого здания.

    Мы уже писали, как возвести простой и надёжный фундамент под бытовку, поэтому в сегодняшнем материале расскажем, как выбирать материал для хозблока и как построить хозблок размером 4х6 метров.

    Летом 2015 года, из-за финансовых проблем, мне пришлось заморозить строительство собственного дома. Поэтому я решил помочь брату со строительством хозблока, куда можно было бы перекинуть вещи и инструменты из старого сарая, который мы решили снести.

    Pankrat1975 до возведения бытовки не имел строительного опыта и, забегая вперёд, покажем, что у него получилось в итоге.

    На возведение конструкции хозблока (практически в одиночку) у нашего пользователя ушёл примерно месяц, т.к. часто шёл дождь, что сильно затрудняло строительство. Но результат стоил затраченных усилий.

    Как и любое строительство, возведение хозблока начали с определения его размеров. Pankrat1975, радии экономии стройматериалов и минимизации обрезков от досок, предложил ограничиться небольшим вариантом с размерами 3х6, но его брату было нужно помещение для мастерской с полным внтуренним обустройством. В итоге, после долгих раздумий, решили строить хозблок размером 4х6 метров.

    Как только наступили тёплые дни, работа закипела. В первую очередь, расчистили площадку под строительство. Снесли старый сарай и убрали мусор.

    Затем сделали разбивку под фундамент. Для этого отступили от соседского забора на 1.5 метра, вбили по углам участка куски арматуры, натянули шнур и вывели прямые углы, чтобы фундамент строения не получился в виде параллелепипеда.

    Более подробно о нюансах разметки основания можно прочесть в статье, как разметить фундамент под дом.

    Далее под будущий фундамент пробурили мотобуром необходимые отверстия диаметром 20 см, на глубину 1.2 метра.

    Пользователь признаётся, что под бытовку такой фундамент избыточен. Но, т.к. на участке есть перепад высот и уклон, высота задних столбов получились 40 см, в то время как передние идут почти вровень с землёй.

    Для формирования квадратных столбов над землёй была изготовлена опалубка из досок 15х1.5 см. Доски крепились друг другу при помощи саморезов по 2 шт. на одну грань. Это сделано для того, чтобы разборную опалубку было проще снимать со столбов. В дальнейшем эту же готовую опалубку Pankrat1975 планирует использовать при строительстве бытовки на своём участке.

    Фундамент заливали самомесным бетоном, приготовленным в бетономешалке. Для прочности в каждый пробурённый шурф заранее вставлялся арматурный каркас, сваренный из трёх прутов «десятки» длиной по 1.2 метра.

    После того как бетон застыл по всей площади фундамента, со столбов сняли опалубку, а с помощью простого пузырькового и лазерного уровня проверили уровень верха столбов. Расхождение не превысило 3 мм.

    Настало время следующего этапа — делать обвязку под бытовку.

    Пока бетон схватывался, я съездил на местный строительный рынок, изучил цены и купил доски.

    На обвязку пошёл брус 150х150 мм длиной 6 метров, а на стойки каркаса – брус 100х50. Пользователь подробно записывал все строительные расходы, что помогало вести учёт денежных средств.

    Брус для обвязки запилили на торцах паз в паз и закрепили между собой при помощи усиленных уголков и саморезов. Для большей прочности в местах соединения бруса были просверлены отверстия под деревянные чопики, сделанные из черенков от швабры.

    На обвязку пошёл брус 150х150 мм длиной 6 метров, а на стойки каркаса – брус 100х50. Пользователь подробно записывал все строительные расходы, что помогало вести учёт денежных средств.

    Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

    Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

    Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

    1. Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
    2. Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
    3. Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
    4. Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.
    Читайте также:  Выращивание клубники в домашних условиях – советы опытных огородников +видео

    Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

    То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.


    Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

    Сборка каркаса из деревянных брусьев

    Приступайте к сборке каркаса будущего сарая. Предварительно пропитайте все деревянные элементы антисептическим средством. Лучший вариант – пропитка с колером. Таким средством попросту удобнее пользоваться – не обработанные места будут отчетливо видны.

    Уложите на высохшее основание опору из бруса. Размеры бруса подбирайте в соответствии с габаритами возводимого сарая.

    Основание — фундамент и периметр из бруса Сборка каркаса из деревянных брусьев

    Укладывайте брус на опорные столбики, предварительно укрытые гидроизоляционным материалом (рубероидом). Столбики скрепляйте любым подходящим способом на свое усмотрение.

    Сборка каркаса

    Выложите на каркас деревянные доски толщиной 3-4 см. На этой стадии работы главное максимально аккуратно выпилить части досок около вертикальных стоек.

    Крепление досок к половым лагам выполняйте «в потай».

    При определении необходимого числа опорных стоек учитывайте наличие проемов для установки стеклопакетов и дверей, а также количество углов конструкции.

    Сборка каркаса

    Брусья выставляйте строго по строительному уровню. Для выравнивания используйте палки-откосы. Они позволят вам обеспечить временную фиксацию брусьев в требуемом положении. Для временного скрепления элементов используйте гвозди. Забивайте их примерно на половину длины, чтобы в дальнейшем не возникло никаких трудностей с демонтажем временных подпорок.

    Сборка каркаса из деревянных брусьев

    Прикрепите к нижней обвязке каркаса вертикальные опорные стойки. Фиксацию выполняйте с помощью уголков, саморезов, а также штырей, выходящих из основания.

    Каркас можно построить и на кирпичных опорах. В данном случае сначала по периметру фундамента обустраивается несколько рядов кирпичной кладки, а после этого на них устанавливаются деревянные вертикальные стойки.

    На установленные стойки насаживаются брусья верхней обвязки с готовыми гнёздами

    Выполните обработку трех внутренних сторон вертикального бруса электрическим рубанком. Со сторон, направленных внутрь помещения сарая, снимите фаску. Без обработки оставляйте только стороны, которые в дальнейшем будут обшиты внешними досками.


    Традиционно сараи комплектуются односкатными кровельными конструкциями. В данном случае длина деревянных стоек с одной стороны должна превышать длину противоположных опор.

    Существует ряд правил которые рекомендуется знать начиная строительство
    • для постройки сарая, как правило, выбирают участок наименее пригодный для возделывания сельскохозяйственных культур (в силу особенностей рельефа, почвы, человеческого фактора и др.);
    • постройка должна быть размещена таким образом, чтобы не создавать затруднения для подъезда автотранспорта и другой техники;
    • сарай следует оборудовать вблизи от места, где в будущем вы планируете проводить основные хозяйственно-технические работы на участке (тогда вам не придется перемещать тяжелый инвентарь или оборудование на большое расстояние);

    Сарай с односкатной крышей – вполне бюджетный вариант. Для возведения данной нехитрой конструкции чаще всего применяются древесина. Также можно свободно использовать более дешевые пиломатериалы (второй и третий сорт).


    Далее приступаем непосредственно к устройству столбчатого фундамента глубиной 40-50 сантиметров, на который в дальнейшем будет установлен основной каркас сооружения.

    Возведение сарая с односкатной крышей пошагово

    Один из вариантов каркаса сарая – короб на полозьях. Это мобильное сооружение всегда можно передвинуть в нужное или более удобное место на участке. Фото сарая на полозьях

    Если мобильное сооружение не подходит для вашего хозяйства, то построить сарай можно на незаглубленной железобетонной плите или поставить его на мелкозаглубленные блоки из бетона – это зависит от характеристик грунта.

    Сам процесс строительства пошагово выглядит следующим образом:

    • Обустройство фундамента: это деревянная рама с полозьями из толстого бруса сечением 100 х 100 мм. Для рамы используют брус сечением 50 х 100 мм. Внутри рама усиливается поперечным брусом сечением 50 х 100 мм, который крепится на саморезы или гвозди через 1 м, места соединений дублируются стальными уголками.

    Чертеж деревянной рамы сарая

    • Обустройство полов. Пол – из пятислойной фанеры, OSB или ДСП толщиной 16-20 мм. После укладки фанеры она сверху дополнительно крепится еще одной брусовой обвязкой.
    • Возведение передней и задней стенки рамы сарая. Все стены делаются из фанеры 16-20 мм или струганой доски толщиной 20-25 мм. В нужных местах обустраиваются оконные и дверные проемы из бруса сечением 50 х 100 мм. Чтобы параллели торцов проемов совпадали с уклоном крыши, верхние концы балок спиливают под углом 17,5 0 . Усиливающие стойки на стенах сарая временно фиксируются поперечинами и укосинами. После проверки вертикальности стоек уровнем их можно прикрепить уголками к раме. Концы остальных стоек над проемами соединяются задней доской верхней обвязки.
    • Возведение боковых стен сарая. Бока имеют по одной усиливающей стойке по центру стены.
    • Стропила сечением 50 х 80 мм следует перекрыть по шаблону, который делается из обрезка доски. Нужно, чтобы угол спила стропильного бруса совпадал с углом наклона крыши и она не была плоской.
    • Монтаж стропил своими руками осуществляется над брусом стен, чтобы крепиться к нему гвоздями или саморезами.
    • Ветровая доска монтируется после обшивки стен, ее сечение – 25 х 100 мм.
    • Обрешетка делается из влагостойкой фанеры толщиной 12 мм.

    Обустройство кровли, пола и стен сарая

    • Гидроизоляционный слой обустраивается из мембранной пленки, рубероида или полиэтилена. Рулонный материал настилается вдоль длинных стен снизу вверх с перекрытием швов на 10-15 см. Так дождевая вода или снег не попадут внутрь сарая.
    • Чтобы настелить кровлю, используют профлист, шифер пластиковый или обычный, металлочерепицу, рубероид, листовой оцинкованный металл, доску толщиной не более 10-15 мм. Можно делать крышу разных размеров, наиболее популярны – 3х6, 3х4, 4х6, 4х2.
    • Дверные и оконные проемы оббиваются доской сечением 25 х 100 мм (косяк).
    • Последний шаг – навешивание дверей и монтаж окон.

    Чертеж (схема) и размеры сарая с крышей с одним скатом

    Если нужно строить сарай своими руками с небольшими размерами и весом, то его можно не устанавливать на фундамент, а крепить к грунту арматурными стержнями длиной ≈ 500 мм, забитыми в землю через отверстия в раме.

    Если мобильное сооружение не подходит для вашего хозяйства, то построить сарай можно на незаглубленной железобетонной плите или поставить его на мелкозаглубленные блоки из бетона – это зависит от характеристик грунта.

    Читайте также:  Аброния зонтичная (Abronia umbellata) — описание, выращивание, фото

    Элементы каркаса

    Чисто конструктивно каркас хозблока, как и любая основа для строительства каркасных построек, состоит из трех основных элементов:

    опорные стойки между обвязками.

    Так как разговор идет о постройке с крышей, то к каркасу для сарая добавляется стропильная система с обрешеткой. И хотя отношение к каркасной конструкции они не имеют, при разработке чертежа хозблока с односкатной крышей их придется учитывать.

    Что собой представляют верхняя и нижняя обвязки. Это элементы, собранные по периметру строения в виде цельной конструкции. Собирают их из деревянных брусов минимальным сечением 100х100 мм. Основная задача производителя работ – точно выставить брусья в одной горизонтальной плоскости и надежно скрепить их между собой.

    Возведение каркаса начинается с монтажа нижней обвязки Источник kak-sdelat-kryshu.ru

    Стойки сарайного каркаса – это или брусы, или сдвоенные доски. Их выставляют с определенным шагом и точно вертикально. При этом в углах постройки, в местах формирования дверных и оконных проемов стойки устанавливаются обязательно. Если сарай состоит из нескольких помещений, то опоры монтируют и в местах пересечения внешних и внутренних стен. Кстати, для этого к обвязкам добавляются перемычки, формирующие перегородки.

    Высота стоек равна высоте сарая. Стандартные размеры 2,5-3 м.


    Стойки сарайного каркаса – это или брусы, или сдвоенные доски. Их выставляют с определенным шагом и точно вертикально. При этом в углах постройки, в местах формирования дверных и оконных проемов стойки устанавливаются обязательно. Если сарай состоит из нескольких помещений, то опоры монтируют и в местах пересечения внешних и внутренних стен. Кстати, для этого к обвязкам добавляются перемычки, формирующие перегородки.

    Как построить сарай своими руками

    Возведение любых построек своими руками всегда обходится в разы дешевле по сравнению с работой специалиста. Но прежде чем браться за работу, надо сосредоточится на подготовительном этапе. Итак, перед тем как построить сарай своими руками, необходимо:

    • произвести замеры,
    • очистить площадку,
    • определиться с дизайном,
    • выбрать материал и рассчитать его количество.

    Место для сарая обычно выбирают поближе к дому. Возможно, это сооружение будет даже пристройкой. Землю на этом участке надо очистить от растений и выровнять, для этого, скорее всего потребуется снять дерн. Очень важно, чтобы сарай не располагался в низине, иначе под него будет стекаться вода.

    Размер постройки зависит от размера всего участка и от того, для чего предназначено сооружение. Обычно сарай имеет от 3 до 6 м в длину и от 2 до 3 в ширину. Это может быть небольшой домик без окон с одной дверью или помещение, которое будет использовать также в качестве летней кухни или оранжереи. Конечно, непросто соорудить такую конструкцию, но может помочь в том, как построить сарай, видео:

    Материал зависит от дизайна и от того, где строится сарай. Если речь идет о постройке на участке, где люди живут постоянно, то это должно быть крепкое сооружение из кирпича, пеноблоков или из бруса. А если это дачная постройка, то можно использовать старые двери, оконные рамы и даже деревянные поддоны.

    Отличие дачного сарая от сооружения, которое находится на участке, где люди проживают постоянно, в основном заключается в материале, размере и дизайне. Как построить сарай на даче, фото которого не стыдно будет показать всем знакомым, и что для этого использовать?

    Как правильно построить сарай – каркас и крыша

    Легкие конструкции на столбчатом фундаменте чаще всего делают из деревянных брусьев сечением 150*100 мм. Первый этап возведения каркаса – создание нижней обвязки, которая крепится к фундаменту. Обвязка служит основой для пола и стоек, которые устанавливаются по углам конструкции, по периметру постройки и по краям дверного проема. Достаточно делать шаг в пределах 60-100 см между стойками, чтобы конструкция был крепкой. После установки стоек приступайте к верхней обвязке, которая делается по аналогии с нижней.

    На сплошном фундаменте список материалов, из которых можно возвести стены, гораздо больше – это и кирпич, и блоки из глины, смешанной с соломой, пено- и шлакоблоки. Преимущества этих материалов в том, что сарай практически не нужно будет дополнительно утеплять. В утеплении наверняка будет нуждаться крыша – именно через нее происходят самые большие теплопотери. Хоть в строительстве односкатной крыши вы и сэкономите достаточно много средств, но двускатный вариант, который по сооружению обходится дороже, может вовсе обойтись без утепления. Как это возможно? Да просто предприимчивые люди хранят на чердаке сарая сено и солому, которую постепенно израсходуют на нужды, но основная масса прекрасно удерживает тепло внутри помещения.

    На сплошном фундаменте список материалов, из которых можно возвести стены, гораздо больше – это и кирпич, и блоки из глины, смешанной с соломой, пено- и шлакоблоки. Преимущества этих материалов в том, что сарай практически не нужно будет дополнительно утеплять. В утеплении наверняка будет нуждаться крыша – именно через нее происходят самые большие теплопотери. Хоть в строительстве односкатной крыши вы и сэкономите достаточно много средств, но двускатный вариант, который по сооружению обходится дороже, может вовсе обойтись без утепления. Как это возможно? Да просто предприимчивые люди хранят на чердаке сарая сено и солому, которую постепенно израсходуют на нужды, но основная масса прекрасно удерживает тепло внутри помещения.

    Сборка каркаса

    Начинать надо с нижней обвязки.

      На столбы фундамента укладывается гидроизоляция

    в виде сложенного вдвое рубероида.

    Предварительно концы подготовленных брусьев подрезаются в половину толщины

    . Длина подреза равна ширине брусков.

    Элементы обвязки укладываются на фундамент

    и выравниваются по горизонтали с помощью строительного уровня. При необходимости под брусы для поднятия подкладывают деревянные подкладки.


    Соединение элементов обвязки в ползапила Источник svoyabesedka.ru

      Производится скрепление элементов нижней обвязки

    , для чего используются длинные гвозди или саморезы, а также специальные перфорированные крепежные изделия в виде пластин и уголков, изготовленных из стали.

    Устанавливаются стойки

    . Их выставляют по вертикали тем же уровнем и крепят к нижней обвязке стальными уголками на саморезы. При этом сначала ставят угловые опоры, которые дополнительно подпираются укосинами из досок или реек сечением 50х50 мм.


    Крепление стоек и обвязки между собой Источник zen.yandex.ru

      Обязательно стойки проверяются

    на предмет горизонтального расположения их верхних торцов. Здесь имеется в виду фасадной и задней стенок. Если какой-то выпирает больше остальных, то его снимают, подпиливают и устанавливают на место. Что касается стоек, формирующих боковые стены, то их подрезают под уклон крыши. Делают это так: между двумя угловыми стойками, формирующими боковые стены сарая, натягивается бечевка или шпагат. Затем от нижней обвязки до шпагата надо замерять расстояние. Замеры производятся по месту установки опор. Это и есть длина брусков. Чем ближе стоит опора к задней стенке, тем меньше будет его длина.

    Сборка верхней обвязки

    производится так же, как и нижней. Просто вместо фундамента их опорой являются смонтированные стойки. Крепление производится точно также. Единственное отличие от нижней – это расположение двух элементов не в горизонтальной плоскости, а под наклоном. Поэтому чаще верхнюю обвязку делают из досок толщиною 50 мм.


    Монтаж верхней обвязки Источник djbay.ru

      Нередко, чтобы избежать лишних расходов, в качестве наклонных элементов верхней обвязки каркаса используют стропильные ноги

    . Это хорошо видно на фото выше. То есть сначала устанавливают два элемента верхней обвязки на фасадной стене и задней. А затем по краям монтируют сразу стропила, которые соединяют собой угловые опоры.

    Так как сарай – это постройка полноценная, то необходимо сформировать и еще два элемента строения: полы и крышу

    Это может быть интересно!
    В статье по следующей ссылке читайте про то, из чего построить сарай на даче и цену на работы под ключ.

    Монтаж верхней обвязки Источник djbay.ru

    Добавить комментарий