Как заточить лопату

Как наточить лопату напильником?

Самым старым и традиционным методом обработки поверхности лопаты является заточка напильником. Неоспоримые преимущества напильника заключаются в его небольшом размере и в невысокой стоимости, в связи с чем можно его встретить практически в каждом доме. Помимо этого рабочая кромка инструмента обработанная напильником получается отличного качества.

Заточку лопаты напильником нужно производить по лицевой части кромки

В процессе работы с напильником можно проконтролировать также и толщину снимаемого слоя металла, а это в свою очередь позволит выдерживать и толщину по фронтальным и боковым плоскостям.

Еще одно преимущество заключается в том, что при заточке напильником не перегревается поверхность, что могло бы изменить физико – химические свойства металла. А из-за этого лопата будет гораздо чаще тупиться.

Как точить?

При затачивании лопаты напильником, чтобы обеспечить его неподвижность, нам необходимо зафиксировать ее лезвие. В этих целях можно использовать слесарные тиски. Но при этом слишком сильно затягивать их также не рекомендуется, так как это может повредить штампованное лезвие.

Далее берем напильник с крупной насечкой и начинаем обрабатывать переднюю часть кромки. Таким способом мы проводим первую грубую обработку изделия. Затачивать лопату рекомендуется только по лицевой стороне режущей части. Но а движения напильником проводим от края лезвия в сторону черенка.

Далее нам понадобиться напильник с мелкой насечкой, при помощи которого выполняем чистовую заточку. Таким напильником подгоняем обрабатываемую поверхность до толщины в 0,5 – 0,6 мм. При этом для сохранения металла от преждевременного истирания, работу рекомендуется выполнять под углом в 40 – 45 градусов. Ширина обрабатываемой кромки не должна превышать 5 мм.

В процессе работы также необходимо проследить и за тем, чтобы не было и тонких участков, так как такие участки достаточно быстро затупляются, из – за чего лопата раньше времени выйдет из строя.

При затачивании лопаты напильником, чтобы обеспечить его неподвижность, нам необходимо зафиксировать ее лезвие. В этих целях можно использовать слесарные тиски. Но при этом слишком сильно затягивать их также не рекомендуется, так как это может повредить штампованное лезвие.

Традиционная заточка напильником и ее особенности

Многие не доверяет традиционному «дедушкиному» методу заточки, который существует уже не одну сотню лет. Тем не менее, ручной напильник имеет очень много «плюсов» в процессе обработки садового инструмента. Рассмотрим подробнее, почему его использовать выгоднее.

  1. Отличное качество кромки. Вам не удастся достичь точно такой же ровности при использовании электроинструмента, особенно, если он имеет повышенные обороты вращения круга. Вы сможете регулировать толщину снятия металла и сделать равномерную обработку не только режущей фронтальной часть, но и боковых плоскостей.
  2. Нет перегревания металла. Пожалуй, это одно из самых важных преимуществ, так как обычная болгарка или электрический наждак нагревают металлическую поверхность до температуры +200 и выше градусов, изменяя физико-механические свойства материала. При малейшем сопротивлении он будет стираться или тупиться, что сделает невозможной обработку твердой почвы.
  3. Можно взять с собой «в дорогу». Подправить лопату можно непосредственно на рабочем месте, если планируются масштабные работы далеко от источника электроэнергии или тисков.

А самое главное то, что напильник можно найти в мастерской любого хозяина, поэтому не придется тратить большое количество денег на приобретение электрического наждака или любого другого аппарата. Рассмотрим пошагово, как правильно заточить лопату.

Первым делом нужно зафиксировать лезвие так, чтобы оно не двигалось при солидном физическом воздействии. Лучше всего использовать тески, только без фанатизма – сильно не затягивайте, чтобы не деформировать штамповку – они достаточно хрупкие.

Теперь необходимо взять крупнозернистый напильник и пройтись им по внутренней стороне кромки. Нельзя затачивать тыльную сторону лопаты (та, на которой держатель выходит), обрабатываем только лицевую. Затачивать предпочтительнее в сторону держателя, то есть ход напильника начинается в направлении от кромки к держателю.

Теперь необходимо поработать обычным, мелким напильником, которым подогнать лезвие до толщины не менее 0.5 мм, причем под углом не более 40 градусов, чтобы металл быстро не стирался. Заточка лопаты должна проводиться до момента, когда все лезвие будет толщиной не более 0.5 мм по самому краю, а до этого нужно обрабатывать его мелкозернистым напильником.

Теперь берем квадратный напильник и проводим им несколько раз по самому острию, чтобы снять тонкие участки, которые затупятся при первом же соприкосновении с землей. 5-10 проводов будет достаточно, после этого несколько раз провести под углом 40 градусов, чтобы снять возможную стружку.

Как заточить лопату напильником мы разобрались, теперь можно идти и испытывать полученные знания на практике. Но есть и другие способы обработать садовый инструмент, которые имеют свои преимущества и недостатки, рассмотрим их подробнее.

  1. Перегрев металла. Он становится очень мягким и легко тупится в ходе выполнения работ на грядке, вам придется подгонять его снова и снова, каждую неделю или даже каждые 2-3 дня. Необходимо учесть еще тот факт, что истирание самой лопаты будет очень быстрым и при большой интенсивности ее использования можно за 1 сезон уничтожить инструмент. Не рекомендуется применять к садовому инструменту, в первую очередь – к садовы м тяпкам.
  2. Неравномерная толщина кромки. Подогнать все под одну толщину практически невозможно, особенно при больших оборотах. Таким образом, срез будет иметь плохое качество, держатель будет «тянуть» куда-то в одну сторону. Работать намного тяжелее и неудобнее.
  3. Большое количество сколов и заусениц, необходимо будет подгонять напильником, чтобы избежать травматизма при транспортировке инструмента и последующей работе.

Подготовительный этап

Важно запомнить одно правило: заточку лопаты следует начинать только в том случае, если лезвие надежно соединено с черенком. Это позволит избежать травмирования рук во время работы и качественно ее выполнить, что особенно важно при использовании электроинструментов. Если решено сделать заточку с помощью болгарки, рекомендуется приготовить слесарные тиски, отсоединить металлическое полотно от черенка и надежно закрепить его между губками инструмента. Не стоит во время заточки удерживать лезвие лопаты ногой, прижимая его к бруску или камню: этот способ фиксации травмоопасен.

Не следует пренебрегать и средствами защиты. При работе с металлообрабатывающим инструментом необходимы очки и перчатки. Рекомендуется проверить целостность электрических шнуров болгарки или точильного станка. Полотно лопаты тщательно очищают от грязи и вытирают сухой ветошью, после чего внимательно осматривают кромку и выбирают сторону заточки. Лучше всего проводить обработку металла с той стороны, с которой она выполнена на заводе-изготовителе.

Схема заточного наждачного станка.

Особенности выбора

Инструменты бывают разными: совковыми, штыковыми и т. д. (в зависимости от предназначения). Штыковые используются для копания земли (траншей, огородов). Совковые являются инструментом для погрузочно-разгрузочных работ и перемещения сыпучих субстанций. Есть саперные лопатки, но им вряд ли найти применение в обычной жизни. Заточка нужна только для штыковых инструментов, совковым она не понадобится.

Штыковые лопаты отличаются формой лезвия. Оно может быть прямоугольным или сужающимся под определенным градусом. Точатся они примерно одинаково. Вопрос выбора обусловлен областью применения инструмента. Самое сложное – выбор материала. Этот инструмент не сопровождается инструкцией, в которой указаны параметры металла, из которого он сделан. Обычно для изготовления лопат используются:

Рисунок 1. Заточку лопаты нужно производить боковой частью напильника.

  • углеродистая сталь;
  • нержавеющая сталь;
  • легированная сталь;
  • титан;
  • различные сплавы.

Чтобы понять отличия материалов для лопат, следует кратко рассмотреть процесс производства. Черенок лопаты может быть сделан из любого материала, начиная от березы и заканчивая каленым алюминием. Металлическую часть лопаты делают по-разному. Правильный процесс – это нагрев (не плавление) качественного металла до мягкого состояния, а после этого штамповка на специальном прессе. Неправильный – штамповка жести определенной толщины.

Часто на лопатах указано, что они сделаны из рельсовой стали. Это не совсем правильное название, сталь имеет другое обозначение. Имеется в виду то, что инструмент сделан из старого, отслужившего свой срок рельса. Это неплохой материал, но никакой гарантии качества такая надпись не дает. Такой инструмент называется копальной остроконечной лопатой.

Трещины, заусенцы, расслоения, царапины, раковины, вмятины и прочие повреждения недопустимы. Толщина металла – 2 мм, толщина режущей кромки – 0,5 мм. Поверхность лопаты должна быть закаленной, хотя при использовании некоторых марок стали закалка необязательна. Важное условие – режущая кромка не должна иметь видимых повреждений. Полотно лопаты не должно гнуться от легкого нажима, а соединение с черенком – шататься. Весит правильно сделанное полотно лопаты примерно 1 кг.


Ручной инструмент, то есть брусок или напильник, предполагает долгую заточку. Он подойдет, если под рукой нет электроинструмента (рис. 1).

Правка лопаты болгаркой

Недостатком метода считают:

  1. Необходимость присутствия источника электрического питания.
  2. В результате критического нагрева металла происходит снижение технических характеристик кромки. Такое явление приводит к тому, что кромка в дальнейшем быстро тупится.
  3. Разность толщины края лопаты. Высокие скорости вращения не позволяют выдерживать толщину 0,5 мм на всей длине кромки инструмента.
  4. Металл после обработки необходимо дополнительно править при помощи напильника с мелкой насечкой. Это поможет избежать травматизма при транспортировке лопаты.

К преимуществам относят только скорость правки. При обработке шлифовальный круг необходимо вести в сторону держателя. Затачивают только фронтальную сторону инструмента.

Заточка лопаты болгаркой

К преимуществам относят только скорость правки. При обработке шлифовальный круг необходимо вести в сторону держателя. Затачивают только фронтальную сторону инструмента.

Разновидности, выбор

По назначению лопаты делят на:

  1. Штыковые. Применяются для вскапывания грунта (огорода, траншей, ям). В процессе эксплуатации рабочая поверхность может притупляться. Требуют своевременной заточки.
  2. Совковые. Применяются для перемещения материалов подверженных сыпучести, а также работ, связанных с погрузкой и разгрузкой. Затачиваются в редких случаях.
  3. Саперные. Такой инструмент нашел узкое применение, для выполнения специальных заданий в боевых ситуациях.

Изделия штыкового типа отличаются от аналогов своей формой. Рабочая часть изготавливается в виде прямоугольника, либо сужается под определенным углом. Для заточки кромки различной формы используют одинаковые методы, в зависимости от вида работ. Они не имеют инструкций, в которых производитель указывает материал основы. Для изготовления инструмента могут использоваться:

  • сталь с повышенным содержанием углерода;
  • сталь с добавлением нержавеющих элементов;
  • легирующие стали;
  • титан и сплавы из различных металлов.

Черенок изготавливают из любого вида древесины, а также некоторых легких металлов. Рабочая часть выполняется методом горячего штампования, при этом необходимо в дальнейшем обрабатывать поверхность металла закаливанием. При осмотре не допускается наличие трещин, заусенцев и щерблений. Черенок надежно закрепляют с металлом. При изгибании лопаты в результате нажатия, ее считают бракованной.

  • сталь с повышенным содержанием углерода;
  • сталь с добавлением нержавеющих элементов;
  • легирующие стали;
  • титан и сплавы из различных металлов.

Как заточить лопату?

Многие не доверяет традиционному «дедушкиному» методу заточки, который существует уже не одну сотню лет. Тем не менее, ручной напильник имеет очень много «плюсов» в процессе обработки садового инструмента. Рассмотрим подробнее, почему его использовать выгоднее.

  1. Отличное качество кромки. Вам не удастся достичь точно такой же ровности при использовании электроинструмента, особенно, если он имеет повышенные обороты вращения круга. Вы сможете регулировать толщину снятия металла и сделать равномерную обработку не только режущей фронтальной часть, но и боковых плоскостей.
  2. Нет перегревания металла. Пожалуй, это одно из самых важных преимуществ, так как обычная болгарка или электрический наждак нагревают металлическую поверхность до температуры 200 и выше градусов, изменяя физико-механические свойства материала. При малейшем сопротивлении он будет стираться или тупиться, что сделает невозможной обработку твердой почвы.
  3. Можно взять с собой «в дорогу». Подправить лопату можно непосредственно на рабочем месте, если планируются масштабные работы далеко от источника электроэнергии или тисков.
Читайте также:  Как сажают картошку под зиму

А самое главное то, что напильник можно найти в мастерской любого хозяина, поэтому не придется тратить большое количество денег на приобретение электрического наждака или любого другого аппарата. Рассмотрим пошагово, как правильно заточить лопату.

Шаг 1Закрепляем рабочую поверхность.

Первым делом нужно зафиксировать лезвие так, чтобы оно не двигалось при солидном физическом воздействии. Лучше всего использовать тески, только без фанатизма – сильно не затягивайте, чтобы не деформировать штамповку – они достаточно хрупкие.

Шаг 2Обрабатываем «грубым» напильником.

Теперь необходимо взять крупнозернистый напильник и пройтись им по внутренней стороне кромки. Нельзя затачивать тыльную сторону лопаты (та, на которой держатель выходит), обрабатываем только лицевую. Затачивать предпочтительнее в сторону держателя, то есть ход напильника начинается в направлении от кромки к держателю.

Шаг 3Ювелирная подгонка.

Теперь необходимо поработать обычным, мелким напильником, которым подогнать лезвие до толщины не менее 0.5 мм, причем под углом не более 40 градусов, чтобы металл быстро не стирался. Заточка лопаты должна проводиться до момента, когда все лезвие будет толщиной не более 0.5 мм по самому краю, а до этого нужно обрабатывать его мелкозернистым напильником.

Шаг 4Снятие острых участков.

Теперь берем квадратный напильник и проводим им несколько раз по самому острию, чтобы снять тонкие участки, которые затупятся при первом же соприкосновении с землей. 5-10 проводов будет достаточно, после этого несколько раз провести под углом 40 градусов, чтобы снять возможную стружку.

Как заточить лопату напильником мы разобрались, теперь можно идти и испытывать полученные знания на практике. Но есть и другие способы обработать садовый инструмент, которые имеют свои преимущества и недостатки, рассмотрим их подробнее.

Эффективность правки садового инвентаря во многом зависит от материала, из которого он изготовлен. Существует 3 класса лопат: садово-огородные, строительные, погрузочно-разгрузочные. Все они по форме лезвия подразделяются на 2 основных типа: штыковые и совковые.

  • перекопочная;
  • выкопочная;
  • универсальная.

  • копальные остроконечные;
  • копальные прямоугольные;
  • подборочные;
  • подборочные граненные;
  • растворные.
  • совковые песочные;
  • совковые зерновые;
  • угольные;
  • металлургические;
  • снегоуборочные.

Особый вид лопат — саперные. Они похожи на садовую штыковую, но имеют своеобразную форму лезвия, позволяющую использовать этот инструмент в качестве штыковой и совковой лопаты. Этот инвентарь имеет стандартные размеры лезвия и черенка, которые при производстве изделия строго соблюдаются. Поэтому саперную лопату можно применять в качестве инструмента для измерения расстояний.

Заточка требуется только тем инструментам, которые оснащены лезвием штыковой формы. Совковые лопаты используются преимущественно для перемещения сыпучих материалов, поэтому острота края металлического полотна для них не столь важна. Успех заточки лезвия во многом зависит от того, из какого материала оно изготовлено.

Не всегда производитель садового и строительного инвентаря указывает, из какого материала он сделан. На лопатах чаще всего отмечено, что они изготовлены из рельсовой стали (то есть из отслужившего свой срок рельса).

Таблица сплавов стали для лезвий лопат.

Материал этот неплох, но не дает никакой гарантии качества полотна. В большинстве случаев он используется для производства остроконечных копальных лопат штыкового типа.

Выбирая инструмент, нужно обратить внимание на толщину полотна: она должна быть не меньше 2 мм. Оптимальная толщина режущей кромки — 0,5 мм.

Крайне важно, чтобы на этой части лезвия не было никаких изъянов. Рекомендуется выбирать лопаты, изготовленные из следующих материалов:

  • углеродистая сталь;
  • нержавеющая сталь;
  • легированная сталь;
  • сплавы.

Рисунок 2. Схема заточного наждачного станка.

  • напильник;
  • брусок;
  • угловая шлифовальная машинка (болгарка);
  • шлифовальная машинка с наждачной бумагой;
  • точильный станок.

Самым эффективным, на первый взгляд, считается двухдисковый точильный станок. На нем можно провести подряд грубую и тонкую заточку. Однако для лопаты с ее специфической формой лучше подойдет переносной прибор.

Ручной инструмент, то есть брусок или напильник, предполагает долгую заточку. Он подойдет, если под рукой нет электроинструмента (рис. 1).

Для того чтобы наточить лопату болгаркой, необходимо приобрести специальный шлифовальный диск для металла (рис. 2).

Как точить лопату быстро и без лишних усилий? Для этого можно использовать болгарку или шлифовальную машинку.

Работать с болгаркой надо осторожно. Причин этому много:

  • Вращающийся диск инструмента может сильно травмировать.
  • При излишне интенсивной заточке происходит перегрев металла, в результате чего он значительно теряет прочность.
  • На высокой скорости вращения диска очень сложно проконтролировать равномерную заточку острия лопаты. С большой долей вероятности срез будет неровным, с заусеницами, сколами.

Как правильно заточить лопату болгаркой? Это необходимо делать в направлении снизу вверх, стараясь не давить инструментом слишком сильно, чтобы не истончить кромку. Из соображений безопасности обязательно защитить глаза очками и работать в перчатках.

Куда более эффективен в работе специальный наждачный станок. Он позволяет регулировать скорость вращения диска и дает возможность подобрать оптимальный режим. Вдобавок, современные станки, как правило, оборудованы зажимами, позволяющими прочно закрепить затачиваемый инструмент, предотвратить его колебания в процессе заточки. Для равномерной обработки поверхности лопаты рекомендовано использовать тяжелые абразивные круги.

Но как бы ни старался человек заточить правильно лопату на станке, это все равно грубый инструмент, который наверняка оставит мелкие недочеты, и их придется подкорректировать напильником мелкой насечки. При этом стоит понимать, что даже самая аккуратная заточка не спасет некачественную лопату от быстрой поломки. Поэтому при выборе инструмента для работы на даче не стоит экономить.

Самый простой и чаще всего используемый метод заточки лопаты — обработка режущей кромки напильником. Поскольку этот способ наиболее доступен, следует ознакомиться со всеми его нюансами. В числе его преимуществ — невысокая стоимость и небольшие размеры инструмента, что позволяет использовать его в полевых условиях. Помимо этого, работая с напильником, значительно проще контролировать толщину и равномерность снимаемого слоя металла.

Заточку лопаты нужно производить боковой частью напильника.

  1. Желательно отсоединить полотно лопаты от черенка, но абсолютной необходимости в этом нет.
  2. Далее необходимо зафиксировать лезвие в неподвижном положении. Для этой цели подойдут слесарные тиски. В полевых условиях можно использовать увесистые камни или придерживать полотно ногой, придавив его к прочной опоре.
  3. Первичная обработка металла выполняется по лицевой стороне режущей кромки с помощью напильника с грубой насечкой. Направление движений руки — от края лезвия в сторону черенка.
  4. Чистовая заточка производится напильником с мелкой насечкой. На этом этапе выполняется подгонка толщины обрабатываемой поверхности до 0,5-0,6 мм. Важно выдерживать оптимальный угол заточки: 40-45°.
  5. Высота режущей кромки не должна превышать 5 мм.

Использование напильника имеет лишь несколько недостатков – это достаточно долгий и утомительный процесс. Зато преимуществ существенно больше.

Напильник имеет небольшой размер, что позволяет всегда иметь его под рукой. Заточка вручную дает возможность проконтролировать толщину снимаемого слоя металла и заточить лопату ровно настолько, насколько необходимо. При сильных нагревах происходит изменение физико-механических свойств металла, в результате чего он становится более мягким и хрупким.

А при работе напильником такого сильного нагрева не происходит.

Как заточить штыковую лопату напильником? В первую очередь ее необходимо очистить от налипших комьев грязи, остатков растений и т.д. и зафиксировать неподвижно, чтобы в самый неподходящий момент она не упала и не привела к травмам.

Заточка происходит по лицевой части режущей области лопаты по направлению от лезвия к рукоятке лопаты. Вначале выполняется грубая заточка напильником с насечкой крупного размера, затем используется инструмент с мелкой насечкой для чистовой обработки лезвия.

При работе необходимо стараться не допускать появления слишком тонких участков на кромке лопаты – они быстро затупятся.

Заточить лопату можно различными способами: на обычном наждаке с электроприводом, болгаркой или старым дедовским методом — напильником.

У каждого из этих способов есть свои плюсы и недостатки. Но для начала ознакомимся с общими принципами правильной заточки лопат.

во первых — лопату перед заточкой надо обязательно очистить от засохшей земли;

во вторых — точить лопату нужно только с внутренней стороны. С внешней можно только снять появившиеся во время работы заусеницы;

Во время заточки лопаты болгаркой нужно следить за температурой — недопустимо, чтобы металл перегревался.

Особый вид лопат — саперные. Они похожи на садовую штыковую, но имеют своеобразную форму лезвия, позволяющую использовать этот инструмент в качестве штыковой и совковой лопаты. Этот инвентарь имеет стандартные размеры лезвия и черенка, которые при производстве изделия строго соблюдаются. Поэтому саперную лопату можно применять в качестве инструмента для измерения расстояний.

Как и чем правильно заточить черенок лопаты

Помимо этого необходимо знать, что заточка инструмента имеет определенные особенности. Они заключаются в физике процесса, которая определяется качеством материала изделия. Лопаты сегодня изготавливают из железа различного качества. Более дорогие модели изготавливаются из качественной легированной стали, которая дольше держит остроту, а вот дешевые изделия тупятся гораздо чаще. Физика заточки, а также химический состав сплава, применяемого для производства железной части лопаты, определяют и способ заточки, наиболее эффективный в каждом конкретном случае.

Заточка с помощью напильника

Самый старый и традиционный метод обработки поверхности лопаты – это заточка с помощью напильника. Неоспоримым преимуществом напильника является его небольшой размер и невысокая цена, что позволяет всегда иметь его под рукой. Кроме того, его применение позволяет получить рабочую кромку инструмента отличного качества. В процессе работы напильником всегда можно проконтролировать толщину снимаемого слоя металла, что поможет выдерживать его равномерную толщину по фронтальным и боковым плоскостям.

При использовании напильника не происходит перегрев металлической поверхности, который может изменить ее физико-механические свойства. Это, в свою очередь, может привести к тому, что лопата будет часто тупиться.

Заточку лопаты напильником нужно производить по лицевой части кромки.

Для того чтобы заточить лопату с помощью напильника, необходимо выполнить фиксацию лезвия, так чтобы обеспечить его неподвижность. Лучше всего для этих целей подойдет использование слесарных тисков. Но сильно затягивать тиски не стоит, иначе можно повредить штампованное лезвие.

После этого необходимо взять напильник с крупной насечкой и обработать переднюю часть кромки. Таким образом выполняется первая грубая обработка изделия. Заточку лопаты следует производить только по лицевой стороне режущей части. Движения напильником должны производиться от края лезвия в сторону черенка.

Следующим шагом нужно вооружиться напильником, который имеет мелкую насечку. Он поможет выполнить чистовую заточку. С помощью такого напильника необходимо выполнить подгонку обрабатываемой поверхности до толщины 0,5-0,6 мм. При этом работы следует выполнять под углом в 40-45 градусов, что позволит сохранить металл от преждевременного истирания. Ширина обрабатываемой кромки не должна быть больше 5 мм.

Читайте также:  Как вырастить можжевельник дома в горшке и получить радость

В ходе этого процесса не допускается появления тонких участков, которые потом быстро затупятся и приведут к быстрому выходу из строя лопаты.


С помощью этих устройств можно в течение 1-2 минут подготовить лезвие лопаты для выполнения работ. Но при этом выполнять точение подобными методами нужно очень аккуратно, чтобы не вызвать перегрев металла.

Выбор затачивающего инструмента

Казалось бы, как заточить лопату известно всем, но невозможно сделать это качественно, не имея под рукой специальных подручных средств.

На заметку: насколько хорошо будет выполнена эта работа многое определяется не только затачивающим материалом, но и мастерством исполнителя.

Среди подходящих инструментов можно назвать: разного рода напильники, брусочки, машинки для шлифовки типа болгарок, заточные станки.

Наиболее подходит в этом случае заточный станок, оборудованный двумя дисками для грубого и более тонкого затачивания.
Напильники и брусочки следует применять. если в хозяйстве отсутствуют подходящие электрические приборы.

Некоторые предваряют процесс отбиванием лезвия лопаты путём обстукивания обычным молотком, что облегчает затачивание рабочего края лопаты. Это легко сделать, подхватив инструмент за черенок и укрепив лезвие на небольшой наковальне.
Следует учесть, что тут требуется определённый опыт, в противном случае можно только всё испортить.

Про лопату. Несколько размышлений о главном орудии кладоискателя

Важной принадлежностью любого копателя и кладоискателя является лопата. По сути, без лопаты копателя вообще быть не может, потому что ему тогда копать будет нечем. Поэтому вопрос подготовки этого инструмента всегда — а особенно в начале очередного поискового сезона — стоит очень остро. Один из главных вопросов, которые обсуждают поисковики, — нужно ли точить лопату и как ее точить правильно.

Нужно ли точить?

На кладоискательских и садоводческих форумах тема заточки лопаты освещается очень широко и обсуждается очень бурно. Первый пункт дискуссии касается того, нужно ли вообще точить лопату.

Что касается обычных образцов советской конструкторской мысли — традиционных штыковых лопат с деревянной ручкой (а их, кстати, предпочитают многие поисковики), то ее точить обязательно надо. По поводу «фискарей» и тому подобных «фирменных» образцов ответ не столь однозначен. Эксперт, к которому мы обратились с этим вопросом, ответил, что заводской лазерной заточки «фискаря» должно хватить на весь срок службы лопаты и ее заточка не требуется.

Скорее всего, так и есть, если говорить о традиционном использовании лопаты — копании грядок. Мягкая и подготовленная земля домашних огородов действительно не может существенно затупить «фискарь». Однако использование в условиях металлопоиска, когда почва может быть насыщена металлом и кирпичом или просто может быть мерзлой, является для лопаты экстремальным. Поэтому, если «фискарь» и ему подобные применяются в подобных условиях, необходимость заточки вырастает многократно.

Как оттянуть лопату?

Если речь идет о лопате советского образца, то перед заточкой ее желательно отбить. Аграрии со стажем, безусловно, знают выражение «отбить косу». С лопатой необходимо провести подобные же операции. Коммерческих услуг по отбивке (или оттяжке) лопат в городах России, как правило, никто не предоставляет, поэтому оттягивать лопату придется самостоятельно.

Для того чтобы отбить лопату или косу, в домашнем хозяйстве раньше имели специальную наковальню, так называемую бабку, закрепленную, как правило, на массивной колоде, и хороший молоток с конусным концом, которым и протягивается лезвие. Сейчас с этим оборудованием у большинства копателей напряг, поэтому, скорее всего, оттягивать лопату придется в кустарных условиях или вообще отказаться от этой операции.

Лопату отбивают в сторону режуще-копательной части легкими ударами молотка по штыку. Оттянутая поверхность лопаты точится значительно лучше, уверяют эксперты.

Впрочем, что касается уже упомянутых «фискарей», их отбивать не надо. Металл здесь имеет совсем другую структуру, и от обработки молотком лопате станет только хуже.

Как точить правильно?

По поводу способов заточки — сколько людей, столько и мнений. Например, уже известный нам по прежним публикациям поисковик Борис Волков установил у себя в гараже точильный станок специально для этих целей. Однако на форумах некоторые копатели, сравнивая шлифовально-точильные станки и обычную болгарку, отдают предпочтение второму варианту.

Не менее известный поисковик Валерий Киселев точит лопату обычным напильником и уверен, что это лучший способ. Самое главное, считает он, точить ее с нужной стороны.

Многие уверены, что нет никакой разницы, с какой стороны лопаты снимать фаску, — и снимают неправильно. Действительно, проще всего положить лопату тыльной стороной вверх, чтобы она не делала лишних «телодвижений», и начать работу. Но при таком направлении заточки впоследствии у поисковика возникнет сразу две трудности.

Первая: в ходе копания штык лопаты будет уходить вперед, что в приниципе не очень удобно, плюс появляется реальная угроза заехать по цели.

Вторая: заточка задней поверхности становится тормозом при движении штыка в почве. Если копать строго вертикально, эти проблемы пропадают, но мы-то все копаем под углом, чуть вперед.

Поэтому, уверен Валерий Киселев, лопату нужно точить с лицевой стороны. Это не очень удобно, потому что лопата начинает крутиться и ее надо дополнительно фиксировать, зато при копании штык будет уходить не вперед, а как бы под самого копателя. Это более верный алгоритм работы, который исключит случайное попадание по монете и в целом сделает работу с лопатой более эргономичной.

Полезные советы

– В телескопических лопатах поисковики советуют устанавливать на шарнир резиновую прокладку — так лопата прослужит дольше. Лопату нужно разобрать, поставить прокладку, собрать.

– Остро заточенный «фискарь» хорошо косит траву. Это еще один довод в пользу обязательной заточки лопаты. Но тогда нужно заточить не только собственно лезвие, но и боковые секторы штыка — хотя бы частично.

– Изначально нужно покупать лопату потолще. У некоторых небольших лопаток, удобных в транпортировке, но не очень удобных в копе, толщина штыка не достигает даже двух миллиметров. Возникает очень большой риск согнуть лопату в обратную сторону.

Вторая: заточка задней поверхности становится тормозом при движении штыка в почве. Если копать строго вертикально, эти проблемы пропадают, но мы-то все копаем под углом, чуть вперед.

Как правильно заточить тяпку для огорода

Работа с ручным инструментом производительна и не вызывает усталости только в том случае, если «помощник» правильно настроен и отрегулирован. Особенно важна правильная заточка режущих приспособлений, к которым относится тяпка. Использовать тупую мотыгу можно только для окучивания картофеля и размешивания бетонного состава. Для срезания травы тяпку остро затачивают. Сделать это можно самостоятельно, узнав секреты и выполнив пошаговые инструкции.

  • культивируют – рыхлят и разравнивают грунт;
  • формируют грядки;
  • нарезают борозды для семян и рассады;
  • окучивают растения;
  • пропалывают сорняки.

Как просто заточить (наточить) лопату штыıковую или совковую

@сергей пак у отбитой лопаты кромка хрупкая, от камней крошится, да и не все стали отбивать можно, попробуй топор отбить, если он не китайский, а вообще кто как хочет, так и .

Награды

Точить лопату – смешно, правда? Кто ее точит, лопату, скажите? Если земля, как пух, то копать можно и валенком, а вот в старинную дорогу, натоптанную тысячами ног, колет и полозьев, с валенком не влезть, с саперкой – тоже! Тут, господа, в пору компрессор таскать за собой и бригаду работяг в апельсиновых фуфайках. Найдешь сигнал, свистнешь – они вмиг его отдолбят отбойными молотками, главное следить в оба, чтобы не поцарапали хабар, им то – что!
Если серьезно, лопату надо точить и делать это надо с умом, с толком, точить надо новую и потом регулярно поддерживать лезвие в надлежащем состоянии, так как оно склонно к порче и затуплению.
Если взять за основу старый добрый укороченный «Фискарь», то с завода он уже идет с заточенным «жалом», но это даже не заточка, а способ вырубки самой заготовки и нужной остроты нет никакой.
За годы копа попробовал разные способы, но главным остался старый добрый напильник.
Желая убыстрить процесс, пользовался даже болгаркой, но это совсем не то: диск крутится с бешеной скоростью и грамотно и ровно заточить им лопату не получается, всегда видны следы пережога лезвия, появляются зазубрины, заусеницы, а это не есть гут.
Идеальным средством будет, конечно, наждачный круг с медленной скоростью вращения, такие бывают на специальных бытовых заточных станках (там один круг, маленький, вращается быстро, а другой, большой – медленно и есть у некоторых моделей даже редуктор для изменения скорости).
Но у меня такой хреновины нету, так что беру, как уже сказал, обычный трехгранный напильник мелкого сечения и – вперед! Кладу лопатку на стол, зажимаю струбциной (если таковой не имеется, то просто прижмите ее рукой, а если дотянетесь – коленкой) и – вжик, вжик, шварк, шварк. А вы как хотели? Не, двадцать первый век тут не при чем! Проникнитесь моментом, почувствуйте себя настоящим самураем, заряжающим свой меч нужной, правильной и всепобеждающей энергией.
Что важно учесть. Первое – это сторона заточки. Лопата затачивается с той стороны, на которой во время копа вы вытаскиваете грунт – собственно, заводская заточка вам это подскажет.
Второе, что очень важно – это соблюдать угол заточки, примерно, 45 градусов. Слишком тупой угол не позволит копать твердые грунты, слишком острый заставит править и затачивать лопату слишком часто, так как даже от небольших камней лезвие будет искривляться.
Третье, что особенно важно – это содержать в идеале острие лопаты – место, которое находится по середине лезвия и выглядит, как угол – именно оно втыкается первым в землю и от его состояния и заточки будет зависеть, придете вы домой после копа, как выжатый лимон, или останетесь огурчиком… малосольным. ))
Что еще? Ну, по заточке, вроде все. А, по периодичности проведения «заточных процедур». Тут не скажешь, все зависит от интенсивности ваших покопушек – просто осматривайте лезвие и по мере затупления – не ленитесь, затачивайте!

Первая: в ходе копания штык лопаты будет уходить вперед, что в приниципе не очень удобно, плюс появляется реальная угроза заехать по цели.

Заточка саперной лопатки: есть ли особенности?

Товарищ недавно поинтересовался, самому стало интересно: у него в машине лежит небольшая лопатка(не классическая “саперная”, а складная). Поэтому и появился вопрос:есть ли какие-нибудь особенности в заточке лопат, и как вообще лучше это делать?

Лопату, как правило, перед заточкой лучше наклепать (оттянуть, как косу, только не так тонко).
Заточка односторонняя, с обратной стороны в основном, приглаживаешь заусенец. Можно сразу делать линзу, можно не заморачиваться – при работе сама получится.

Ступенчатое сверло точить не доводилось. Дорогое, зараза, и не очень удобное.
Но, наверное, как и обычные сверла – по задней поверхности.

Mutant
Лопату, как правило, перед заточкой лучше наклепать (оттянуть, как косу, только не так тонко).

вот только мало кто нынче понимает
что это значит.

Nikolay_K
вот только мало кто нынче понимает
что это значит.

Правильный молоточек делается – шлифуются и полируются бойки.
А вот подбойников в продаже давно не видел.
Сам пользуюсь подшипниками разного радиуса, зажатыми в тисы. Не очень хорошо, скользят. Удар приходится делать более резкий.

Mutant
А вот подбойников в продаже давно не видел.

Доброго всем здоровья.
Как учил меня дед, надо уметь оттягивать все лезвия.
Работа оттянутой лопатой вообще не сравнима с не оттянутой – Вам просто не придется нажимать на нее ногой, входит в землю как в свежую какашку от руки.
Немного из древней истории. Коллеги, первые изготовленные человеком ножи из металла не затачивались, но оттягивались камушком – инерция мышления древних выполнять все, как и раньше по типу скалывания кремневых кромок, а только потом до кумекали до заточки, но всегда после оттяжки.
На этом сайте хорошо рассказано о косе и об уходе за ней.
http://tokarka.narod.ru/dacha_2.html
В этом разделе показаны методы оттягивания косы и инструменты для этого дела.
http://tokarka.narod.ru/dacha_4.html
Сам предпочитаю использовать отбойник как на рис. 10. в виде клина, который можно заменить скругленным зубилом в тисках или срезанным, скругленным и вновь широким закаленным напильником.
О технике работы при оттягивании я как то писал на найфе, сейчас забыл в какой ветке.
Можно посмотреть и здесь.
http://www.youtube.com/watch?v=6JbSqcl-EAk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=LpL8hvZ-1hQ&feature=related

Читайте также:  Виноград культурный 'Шасла розовая'

С уважением к Вам, Дмитрич.

Спасибо всем! Познавательно! Будем пробовать..

Nikolay_K
то есть отбить вот только мало кто нынче понимаетчто это значит.

Если лопата подкалена то не нужно. Заточка односторонняя – фаска с тыльной стороны от 35 до 50 градусов, сверху только слегка зачистить.
Удачи.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

Я думаю можно и не отбивать, а заточить под более острый угол. Для этого использовать гриндер.

А я бы попробовал постучать.
На половинке, вторую бы оставил для сравнения.

Здравы будьте.
Иду по базару сегодня и натыкаюсь на отбойник для кос ))))
Рученьки зачесались, купил, а мужичок что продавал, в годах уже, говорит, только продал отбойничек, как маленькая наковаленка, только прямоугольный и шапочка полукруглая, гладкая гладкая (полированная *примечания переводчика*), которым его дед пользовался, то есть по годам мой прадед получается. Вот меня жаба то придавила. Это ж что за сталюка там была интересно. Начало советского союза, а то и до революционная. Раритет. Спрашваю за сколько продал то . ответ – за двести рублей.
Занавес, я в коме.
Вот какие случаи случаются.
Настроение на весь день перегажено.

Доброго всем здоровья.
Коллеги, самым надежным и простым отбойником для сельхозинструменов считаю колпачьковый. Его не трудно сделать.

С уважением, Дмитрич.

Мой дед на обрезке рельса отбивал.

нашёл в лесу старую косу, с совершенно волнообразной лезвийной частью. Коса на даче есть, но такую находку как-то выбросить рука не поднялась, хотелось бы привести в порядок. Кто-нибудь посоветуйте, как выпрямлять? может под нагревом?

так с какой стороны точить? с лицевой(вогнутой) или обратной(выпуклой).

23qqq
так с какой стороны точить? с лицевой(вогнутой) или обратной(выпуклой).

Я как то встречал не то в юном технике, не то в технике молодежи рекомендацию затачивать лопату именно с вогнутой стороны. Чертежи уже не помню, было там обоснование. Но мне кажется это тоже имеет право на жизнь получается отдаленное подобие японской односторонней заточки. По крайней мере на боковых ребрах лопаты. Или я заблуждаюсь? Своего огорода уже лет 15 как нет, проверить негде.

Bambrik
как то встречал не то в юном технике,
не то в технике молодежи рекомендацию
затачивать лопату именно с вогнутой стороны.

Чертежи уже не помню, было там обоснование.

какое там было обоснование?

какие преимущества по мнению автора статьи
давала такая заточка?

Читал я статью очень давно, детали уже не вспомню. Но речь шла именно о профиле лезвия лопаты. Рисовать я не умею, вот фото http://metalltorg-nsk.narod.ru/id0037.jpg на нем внизу можно увидеть подобие фаски именно на вогнутой стороне. Получается что-то отдаленно напоминающее стамесочную заточку.

судя по фото, это частный случай разновидности геометрии лопаты.

Это просто для иллюстрации идеи заточки с внутренней (вогнутой стороны). Ведь и на обычной лопате можно создать нечто подобное при помощи напильника. Скоро весна и я думаю кто-то вспомнит об этой теме и попробует заточить лопату и потом нам расскажет .

Коллеги, если лопата не подкалена,
то отбиваю ее на угловом подбойнике,
как в ролике по ссылке в моем посте выше.
Выпуклая часть — на подбойнике,
со стороны вогнутой, молотком.

С выпуклой стороны, получается что-то типа желобка.
Далее прохожу оселком со стороны выпуклой и желобка,
касаясь им одновременно РК и ребра образованного желобком
и выпуклой поверхностью лопаты.

После прохожу оселком с вогнутой стороны,
движения не по вогнутой поверхности,
а параллельно оси рукоятки лопаты
— получается небольшая ленточка,
она и видна на фотке по ссылке.

Делаю ленточку шириной 3—4 мм,
но это для больших лопат – землю копать.

Господа хорошие ! Купил вот такую лопату для дачно-огродных и прочих дел. Её надо отбивать ? И потом точить?

Отбивать не удастся – каленая.
Точите по той же схеме.

Отбивать не удастся – каленая.
Точите по той же схеме.

Спасибо. Сообразил насчёт закалки.

Лопатка 1987 года на клейме три ёлки, ОТК. Одно боковое ребро(правое) заточена с вогнутой стороны, а остальные – с выгнутой.

Когда-то мой дядька жил на юге Сахалина (Шебунино, если кто знает). На берегу нашел японскую мотыгу, почистил, приделал ручку. Не точил ни разу. Металл там был твердый, заточка односторонняя. Ей можно было и копать и пользоваться как тяпкой. Корни бамбука рубила в лет (если кто знает, что это за гадость; как стальная проволока в виде ковра см в 10-20). И что удивительное, земля на нее не налипала вовсе, даже сильно мокрая. От земли становилась только полированная и блестящая. Сколько ни пытались повторить форму, результат был один и тот же – два удара и кусок земли прилип. Кончилось все ожидаемым результатом – скомуниздили завистники-дачники.
У другого дядьки была японская лопата (маркировка на ней была выбита – в кружке цветок и неироглоф (уже не помню как там все было). Лопата было треснутая и склепаная потом. Ее не точили. От земли становилась блестящая. Там и заточки как таковой не было. Землю резала очень легко и ничего к ней не прилипало, земля отваливалась пластом аккуратным. Дядька ее давал в пользование очень не охотно и то только на своем огороде. Так он ее с собой и увез, когда в Москву переехал.

А МПЛ50 советскую, три ёлки, 85г.в. надо отбивать?

да, еще вопрос: какие средства механизации возможны? несколько лопаток надо заточить, руками долго будет

я так понимаю, что всякие электроточила сразу отказать? надо что-то низкооборотистое, типа тормека или гриндера? и никаких приспособ для удержания угла под лопатку быть не может, профиль не прямой ведь.

ab
надо что-то низкооборотистое, типа тормека или гриндера?

да напильником хорошим отлично точится лопата , хоть советская , хоть бундесовская , хоть титановая .

aptekar113
да напильником хорошим отлично точится лопата , хоть советская , хоть бундесовская , хоть титановая .

Именно такую и точу – австрийская складная армейская 66 года – ещё правнукам достанется – точил советским напильником из У13 – всё нормально
Работы правда не зверские – там на кладбище в основном могилки бабушкам поправить, кострище на пикнике обкопать итд
Но весч – адназначна

Она,родимая.Удобный и прочный инструмент.Иногда на пределе работаю.Заначка-то есть:-)Выдерживает все издевательства.
С уважением,1shiva

ЗЫ.Погодь,дык это американка.Неужели австрияки такую же выпускали?Вот тут полюбопытствуй- http://zhab.livejournal.com/139347.html

Совковая МПЛ 50 тоже разная бывает. Если с тремя елками то фуфло. А я себе по случаю времен ВОВ взял, железо там хорошее.

warlordoff
А я себе по случаю времен ВОВ взял, железо там хорошее.

ЗЫ.Жаль,что привезенная мне в подарок лопатка,оказалась так себе,из современного времени.

1shiva
ЗЫ.Погодь,дык это американка.Неужели австрияки такую же выпускали?Вот тут полюбопытствуй

aptekar113
А моя точно австрийская – у меня и чехол родной с клеймами есть

В эксплуатации песня – тяжеловата только немного – жена жаловалась ..а мне так в самый раз..ну и рукоятку на таких надо очень внимательно смотреть – там ясень и если чуть подгнивший или треснутый – сразу откладывать такую – потому как по сравнению с бундес ( имею ввиду не современную трубчатую , а военно, послевоенную с деревяхой ) и швейцарскими ручка тоньше .

По поводу моей МПЛ, скажите, может ли быть критерием того, каленая лопата или нет вот такой момент: если по металлу щелкнуть пальцем, то звук практически как не от самого плохого хрусталя? 🙂

нет – потому как некалёная кровельная жесть тоже петь будет )
Вот если напильник скользит – то калёная на более чем 60HRC – но для лопаты это избыток ИМХО – 50-55 самое то..для лопаты важнее вязкость /износостойкость/стойкость с слому ..

ок, тогда интересный вопрос про напильники. у меня никаких нет. но теперь, есть повод купить парочку.

отсюда вопрос: на что смотреть? какие ттх? исходя из – грубо вывести кромку на лопате/топоре.

Валлорбе, Швейцария – самые лучшие ..но млин ДОРОГО .
Взять в магазинах инструментом для ювелиров торгующим например http://www.ruta.ru/products/napilniki/ N 1 плоский – самый грубый
Или ищите советский из У13 – но это ещё найти надо . на барахолках иногда бывают , но редко..

спасибо за наводку, взял vallorbe, 1ку, отличная штука!

aptekar113
Валлорбе, Швейцария – самые лучшие ..но млин ДОРОГО .
Взять в магазинах инструментом для ювелиров торгующим например http://www.ruta.ru/products/napilniki/ N 1 плоский – самый грубый
Или ищите советский из У13 – но это ещё найти надо . на барахолках иногда бывают , но редко..

если VALORBE, то лучше из старых, сейчас, говорят под этой маркой может попасться индийская продукция, а не швейцаркская

ВОПРОС номер 2: а какой формы должен быть напильник?
их же много всяких — плоские, полукруглые, треугольные.

я его попробовал, не удержался, пока на офисных ножницах, по обуху

приятно работает – не скользит, весь ход чувствуется съем металла, и совсем не забивается.

Nikolay_K
ВОПРОС номер 2: а какой формы должен быть напильник?

а разве эта тема про что-то другое?

Я точу, как колун – 60-70? обдирка и до 120 доводка. Ну маловато 90 для всего и размашисто-по-полевому
Если каменистое не рыть, то достаточно пристойно живет. За твердость 50 не соглашусь, мнется лихо. Вот 56-58 думаю, оптимум – парень полгода такой махал, привез, а там править нечего, все в порядке)) по моему КС лопата, толстая и в кордурке, за двушку ценником.

aptekar113
Валлорбе, Швейцария – самые лучшие ..но млин ДОРОГО .
Взять в магазинах инструментом для ювелиров торгующим например http://www.ruta.ru/products/napilniki/ N 1 плоский – самый грубый
Или ищите советский из У13 – но это ещё найти надо . на барахолках иногда бывают , но редко..

Добавить комментарий