Ворота раздвижные своими руками – инструкция!

Этап второй. Изготовление основания – фундамента

Существует несколько вариантов подготовки основания для откатных ворот своими руками.

Опорно-столбчатый фундамент для ворот представляет собой два армированных столба из бетона, тело которых находится в грунте. Между собой столбы соединяются монтажной плитой, которая служит основанием для роликовых тележек. Садовым буром делаются две ямы глубиной 1,7 -2 м. и диаметром от 20 до 35см. Расстояние между сваями должно быть на 20-30 см. меньше ширины проема. Отверстия под сваи нужно пробурить близко к забору. Ямы армируются и в них устанавливаются закладные (пластина из металла с приваренной вниз арматурой). Конструкция бетонируется. Уровень верхней площадки закладной должен совпадать с уровнем дорожного покрытия. Когда бетон наберет начальную прочность, можно приварить монтажную плиту и приступать к установке полотна. Ось монтажной плиты должна повторять путь движения полотна будущих ворот. Плоскость плиты нужно расположить горизонтально.

Откатные ворота своими руками. Установка


Пока что эскиз откатных ворот использовался мало, но в будущем он еще очень пригодится.

Как рассчитать фундамент под крепление для консольной балки

Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.

Фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот

Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.

Подготовленное армирование и закладной швеллер

Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.



Установленные на приемном столбе упоры

Как сделать откатные ворота своими руками

8. Саморезы(либо заклепки) – 200 шт.

Что понадобится для автоматического открывания раздвижных ворот

Для оснащения откатных ворот системой автоматики, можно купить готовый комплект или приобрести составляющие по отдельности. Набор должен состоять из следующих элементов:

  • зубчатой рейки;
  • электропривода;
  • сигнальной лампы;
  • фотоэлементов;
  • пульта ДУ;
  • блока управления.

Для установки привода используется швеллер, на котором смонтированы опорные тележки. Монтаж выполняется в следующем порядке:

  1. Приложив зубчатую рейку к нижней трубе рамы и совместив ее с зубьями шестерни, определяется место размещения привода между тележками. Если нужно поднять его или установить рядом со швеллером к нему приваривается пластина из толстого металла.
  2. На подготовленное место приваривается основание привода, на него крепят само устройство.
  3. Открыв ворота и установив рейку, проверяется правильность ее положения. В любом крайнем положении должен остаться запас в 10 см. Затем ее приваривают.
  4. На рейке крепятся концевые выключатели и фотоэлементы.
  5. На левой опоре устанавливается сигнальная лампа.

Элементы соединяются кабелями в соответствии с инструкцией или схемой, проводится тестирование. Если вес ворот небольшой в качестве привода подойдет шуруповерт, а блок управления заменяется дешевой системой автомобильной сигнализации.


Элементы соединяются кабелями в соответствии с инструкцией или схемой, проводится тестирование. Если вес ворот небольшой в качестве привода подойдет шуруповерт, а блок управления заменяется дешевой системой автомобильной сигнализации.

Расчет конструкции

Основным этапом установки ворот, который проделывается перед закупкой материалов, является проведение расчетов. Вам придется:

  • определить, какая высота и ширина вам необходима;
  • рассчитать противовесы;
  • провести оценку массы всей конструкции;
  • составить проект.

А с остальными предлагаем подробно разобраться.

Основным этапом установки ворот, который проделывается перед закупкой материалов, является проведение расчетов. Вам придется:

Фундамент для откатных ворот

Поверх прута кладется швеллер. Укладывают его полками вниз. Необходимо расположить его ровно и проверить уровнем, в противном случае произойдет перекос. На швеллер закрепляется каретка.

Опалубка строится, исходя из вида опорных столбов. Готовые столбы устанавливаются сразу. В другой ситуации опалубку устраивают с учетом заливки основы для консолей. Чтобы укрепить конструкцию и избежать ее поломки при заливке, применяют подпорки и щиты из дерева.

Бетон заливается постепенно. Это нужно, чтобы заливка не попала на швеллер, а также, чтобы дать возможность воздуху выходить из субстанции. Когда проем будет плотно заполнен, поверхность заливки побелеет. Чтобы предотвратить пересыхание, которое может спровоцировать появление трещин, ее необходимо поливать холодной водой. Этот совет особенно актуален при жаркой и сухой погоде.

После этого фундамент следует оставить в покое на две – три недели, для полного застывания. Затем можно начинать монтаж откатных ворот.


После этого зачищаются швы, происходит отбивка лишнего. Швы зачищаются и зашкуриваются. Теперь все почти готово к окраске и обшивке, остается лишь закрепить раму и комплектующие.

Сборка ворот

После высыхания кареток можно приступать непосредственно к сборке ворот.

Процесс сборки достаточно прост, хотя и требует немало физических усилий.

Шаг 1. Работы начинаются с установки направляющей. Выполняется это в несколько этапов.

  1. Установите на забетонированный швеллер сделанные каретки, выставьте их по веревке по линии к противоположному столбу ограждения.
  2. Наденьте на механизмы направляющую откатных ворот, несколько раз продвиньте ее на максимальную длину влево/вправо, проверьте плавность хода.
  3. Выставьте направляющую по горизонтали, обратите внимание на положение при максимальном закрывании ворот, в этом месте конструкция всегда будет немного прогибаться.
  4. Несколько раз проверьте положение и функциональность каждого элемента. Все в норме – прихватите их к закладной. Пока прочно не приваривайте. Во время дальнейшего монтажа могут появляться неожиданные проблемы, требующие корректировок.

Шаг 2. Максимально откройте ворота, зафиксируйте положение и приступайте к сварке каркаса. Высота и длина вам уже известна. Подготавливайте прокат нужной длины и постепенно создавайте каркас. Работать намного проще с помощью струбцин, они довольно надежно удерживают элементы, нет надобности обращаться за помощью к третьим лицам. Процесс сварки стандартный, вначале с одной стороны детали прихватываются, затем свариваются с обратной и только после этого усиливаются в месте прихватки.

Шаг 3. Со стороны кареток надо сделать противовес, его мы предусмотрели еще на стадии изготовления направляющей. Длина противовеса 2 м, к торцу направляющей и углу каркаса ворот приварите распорку. Это обязательный элемент ворот, в противном случае они сильно прогибаются, что сделает невозможной эксплуатацию конструкции.

Читайте также:  Вредитель фасоли – фасолевая зерновка: фото и описание, борьба

Зачистите все швы и покрасьте металлические поверхности особо устойчивой эмалью для внешних работ.

Шаг 4. Поставьте на место поддерживающие ролики и уловители ворот. Поддерживающие элементы монтируются рядом с каретками на вертикальной опоре. Они не дают возможность воротам отклоняться от вертикального положения. Для них можно использовать обыкновенные колесики, желательно резиновые – конструкция будет меньше шуметь при движении ворот. Из куска угольника сделайте кронштейн, предусмотрите возможность регулировки.

Уловители можно изготовить таким образом.

  1. Подберите к подшипнику соответствующего размера ось и втулки. Сам подшипник должен помещаться внутри направляющей, а его ширина быть уже прорези.
  2. Из куска профильной трубы болгаркой вырежьте корпус. Приварите к нему втулки подшипника.
  3. К верхней части корпуса приварите еще одну трубу для увеличения жесткости.
  4. Вставьте конструкцию в направляющую и основание ворот, затяните фиксирующую гайку.

Ролик одновременно ограничивает максимальное открывание ворот и не позволяет им соскакивать с кареток.

Шаг 5. Из трубы 80×80 сделайте опору ворот. Она приваривается внизу столба, вовнутрь при закрытии заезжает подшипник. Для облегчения дно немного загибается под углом вниз. Для минимизации ударных нагрузок рекомендуется закрепить кусок резиновой ленты. Сразу зафиксируйте верхний уловитель плоскости створки, делается он элементарно из любого подручного металла подходящих размеров.

Немного приоткройте ворота и отрегулируйте положение створки таким образом, чтобы в закрытом положении они приподнимались примерно на 1–2 мм. Это снимет длительные статические нагрузки на раму и предотвратит ее деформацию. Теперь осталось придумать замок и ручки. Можно купить и заводские, но их довольно сложно устанавливать. Кроме того, еще на стадии изготовления каркаса надо подбирать трубу соответствующего размера, в противном случае замок не спрячется внутрь ворот.

Каркас можно обшивать металлическими листами, деревянными планками или натягивать на него металлическую сетку. Окончательное решение зависит от ваших предпочтений. Единственная рекомендация – не увеличивайте намного массу раздвижных ворот тяжелыми материалами.


Зачистите все швы и покрасьте металлические поверхности особо устойчивой эмалью для внешних работ.

Установка направляющих и фурнитуры

Сначала изготавливаются две каретки. Их основа вырезается в виде треугольников из листа металла толщиной 10 мм. В них сверлится по два отверстия для установки осей подшипников. Их диаметры выбираются по диаметру выбранных подшипников. Оси выравниваются до перпендикулярного к пластине положения и привариваются. Потом на них напрессовываются подшипники.

ФОТО: youtube.com Каретка для подвесных ворот

ФОТО: youtube.com Каретка в сборе с подшипниками и направляющая

Направляющая изготавливается из профильной трубы сечением примерно 60×60×4 мм и длиной, равной двум длинам створки ворот. В трубе прорезается щель шириной 15 мм. В трубу вставляется каретка подшипниками внутрь. В нижней наружной вершине треугольника сверлится отверстие для крепления каретки к створке ворот.

Направляющая закрепляется на трёх столбах каркаса. На самой створке устанавливаются ручка для перемещения руками и проушины для замка.

ФОТО: youtube.com Фрагмент подвески ворот

Статья по теме:

Гаражные ворота рольставни: размеры, цены, устройство, разновидности, достоинства и недостатки, пошаговая инструкция с фото установки ворот самостоятельно — читайте в публикации.

Основание ворот создаётся между одним из столбов проёма и столбом на дальнем краю открытой створки. Основание бетонируется, и в него в жидкий бетон укладываются закладные детали, куски листового металла, к которым в дальнейшем будут привариваться элементы системы перемещения створки – «каретки». Основание необходимо делать предельно ровным и горизонтальным по всей длине.

10 ошибок при монтаже откатных ворот своими руками. Подключение автоматики.

Для владельцев загородных домов, откатные ворота с автоматикой на сегодня являются незаменимым элементом при строительстве или ремонте своего уютного жилища.

Все кто их установил, просто поражаются, как же они жили до этого без такого удобного и эффективного решения.

Мы не будем рассматривать процесс самостоятельного изготовления ворот, тем более что их варианты сборной конструкции, можно легко найти и заказать у профессиональных производителей.

Давайте сосредоточимся именно на моментах монтажа отдельных элементов, подключении и настройки системы автоматики.

Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?

Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.

Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.

Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.


Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.

Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.

Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.

При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла.

Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.

Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.

Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.

Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.

Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.

На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.

Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку придется собирать у себя на участке.

На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.

При сборке самое главное четко контролировать геометрию.

Центральная часть может заполняться различными материалами:

    профнастил

Крепится при помощи саморезов или заклепок.

Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.

    глухое заполнение, типа филенки
Читайте также:  Все нюансы правильного ухода за хойей в домашних условиях и самые частые проблемы с растением


Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.

А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.

После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.

Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.

Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.

При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.

Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой.

Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.

Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.

При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.

Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.


Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.

С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.

После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.

В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.

Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.


Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.

А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.


Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.



Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.


Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.

Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.

В этом случае они прослужат гораздо дольше.

Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.

Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.


Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.


Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.


Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

Читайте также:  Вересковый мед чем полезен

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

Привод всегда выбирайте с запасом по мощности с учетом зимней эксплуатации.

Для подключения привода автоматики ворот, вам потребуются следующие материалы:

Все кто их установил, просто поражаются, как же они жили до этого без такого удобного и эффективного решения.

Роликовая тележка

Это самая важная часть раздвижных ворот и самая дорогостоящая. В продаже имеются комплекты, включающие в себя ролики, балку и уловители. Стоимость их от 10 000 рублей, наша же цель – сделать раздвижные ворота на роликах своими руками.

Большую и заслуженную популярность получила конструкция, называемая схемой Якселя. Рассмотрим ее подробнее, но вначале разберемся, чем она отличается от имеющейся в продаже.

В заводской схеме используется специальная балка, внутри которой передвигаются блоки роликов, что имеет как преимущества (защита от обледенения), так и недостатки (высокая стоимость).

В схеме Якселя в качестве опорной балки раздвижных ворот на роликах применена обычная профильная труба квадратного сечения, установленная ромбом. Ролики, в качестве которых использованы закрытые подшипники, находятся снаружи, и балка движется между ними.

Направляющая, на которой устанавливаются подшипники, имеет длину, составляющую не менее 1/3 ширины створки. Она изготовлена из швеллера или двух угольников 50 Х 50 мм. Направляющая приваривается строго горизонтально к металлическому основанию, заложенному в фундамент. Далее к ней привариваются блоки подшипников, в которых будет двигаться опорная балка.

Блоки подшипников собираются отдельно из отрезков угольника 50 Х 50 мм длиной 130 мм, подшипники крепятся на болтах М20. Если требуется усилить конструкцию, вместо одного подшипника можно устанавливать по два.

Ограничитель открытого положения ворот специальной конструкции не имеет, устанавливается на месте так, как будет удобно.

Закладка фундамента и сооружение опорных столбов

Установку раздвижных ворот необходимо начинать с монтажа опорных столбов. В качестве этого материала можно выбрать: бетонный или кирпичный столб, стальную трубу, дубовый брус, швеллер. Устанавливать опорный столб необходимо на глубину не меньше метра.

Этапы монтажа столба:

  1. Сделать яму глубиной больше метра.
  2. Выставить его по уровню.
  3. Залить яму бетоном.

Для того чтобы бетон полностью застыл, потребуется примерно неделя. Потому, чтобы не терять впустую время, необходимо предварительно позаботиться о сооружении опорных столбов.

Закладка фундамента делается таким образом:

  1. Делаем П-образную траншею (глубина в районе установки колон – примерно 1800 мм, в перемычке – 600 мм).
  2. Дно засыпаем слоем песка (примерно 15 см) и трамбуем.
  3. Арматуру порезать кусками по одному метру и к полкам швеллера привариваем.
  4. Укладываем швеллер с арматурой в траншею «лапками» вниз и ровняем его по уровню.
  5. Заливаем цементом этот каркас.

Верх швеллера обязан быть расположен в одном уровне с землей, образуя ровную площадку для проезда машины. Фундамент оставляем засыхать еще на одну неделю, а за это время пока делаем каркас ворот и облицовываем его профильными листами.

Этапы монтажа столба:

Какие лучше

Какая конструкция лучше — сказать трудно. Если говорить о надежности, то самый лучший выбор — подвесная конструкция. Все легко и надежно, практически неубиваемая система. Ворота такого типа эксплуатируются на предприятиях десятки лет. Их недостаток — балка ограничивает высоту въезжающего транспорта, что иногда важно. Но сегодня есть модели с составными балками, позволяющие при открытых воротах снять перемычку над въездом, а потом вернуть ее на место.

Самая дешевая и простая в исполнении — система на рельсе. Эти откатные ворота своими руками собрать проще всего. Но возникающие при эксплуатации проблемы делают ее непопулярной.

Из всех приведенных конструкций самая дорогая и сложная в исполнении — консольная, тем не менее именно она ставится чаще всего: правильно сделанная она не доставляет неудобств при эксплуатации. При выборе нужно иметь в виду, что при ее устройстве справа или слева от ворот требуется расстояние, в полтора раза больше, чем ширина полотна: кроме самой створки есть еще техническая часть, которая выступает сбоку примерно на половину длины.

Подробно типы откатных ворот, особенности конструкции и построения рассмотрены в видео.


При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения. Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом. Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.

Типовая конструкция

Если решено купить комплект откатных ворот для самостоятельной установки то в него обязательно войдут следующие узлы и блоки:

  • Направляющая – деталь, являющаяся составляющей створки, предназначенный для восприятия её весовой нагрузки;
  • Пара тележек, представляющих собой роликовые опоры. Именно на них опирается консоль ворот;
  • Съёмный ролик концевой. Выполняет роль опоры для края створки (когда ворота находятся в закрытом положении);
  • Нижний ловитель. На этот элемент передаётся нагрузка через опорный ролик (створка закрыта);
  • Верхний ловитель – уменьшает парусность створки (для закрытых ворот);
  • Фиксатор верхний представляет собой обычный кронштейн с двумя роликами. Изделие демпфирует боковое раскачивание створки;
  • Подставка – основание для опор, предназначенных для перемещения створок.

Мы изготавливаем каркас створки из профильной трубы методом сварки. Затем привариваем к нему направляющую. Затем готовая конструкция зачищается, грунтуется и окрашивается.

2. Отрываем котлован мотобуром ниже отметки промерзания грунта в месте строительства (минимум 1.2 м, лучше 1.8-2 м в глубину).

Консольные

А вот консольная конструкция лишена подобных недостатков, её направляющая монтируется прямо на каркас. Между роликовой кареткой и рельсом образуется та самая консоль, от которой этот вариант раздвижных ворот и взял свое название.

По ценовой категории консольные полотна более высокого уровня, ведь здесь используется непростая специальная фурнитура. Но если есть время и желание можно попробовать снизить затраты на раздвижные ворота. Как? Да просто сделать их своими руками.

  1. Все, что может понадобиться для кладки кирпичей;
  2. Шуруповерт , ножницы для металла, дрель, перфоратор используются на этапе возведения каркаса и его обшивки;
  3. Лопата, молоток, лом, понадобиться при выполнении земельных работ;
  4. Стремянка, уровень , рулетка и гаечные ключи;
  5. Инструменты для окрашивания .
Добавить комментарий