Женьшень на даче и в лесу

Выкапывание и хранение корней женьшеня.

Обычно первый урожай женьшеня собирают на четвертый год роста растения. Как правило, после этого времени масса корней увеличивается на четверть ежегодно. То есть, повременив, Вы получите на 25% больше урожая. Когда Вы выкапываете свой урожай, будьте осторожны, чтобы не повредить корни.

После выкапывания смойте грязь с корней и просушите. Растение можно размножать корнями, высаживая по одному корешку сразу после того, как выкопали.

Высушите корни женьшеня в хорошо проветриваемом помещении при температуре не менее 15°С, не превышающей 30°С. Разложите корни на решетку и переворачивайте раз в день. По мере высыхания убирайте корешки. Маленьким корешкам достаточно дня, чтобы высохнуть, а большим понадобиться несколько недель. Следите, чтобы не появилась плесень. Если это все же случилось – просушите женьшень под солнцем в течение нескольких часов.

Корни считаются достаточно просушенными, когда при сгибании ломаются с характерным треском. Готовый урожай должен хранится в сухом, хорошо проветриваемом помещении, подальше от грызунов.

Корни считаются достаточно просушенными, когда при сгибании ломаются с характерным треском. Готовый урожай должен хранится в сухом, хорошо проветриваемом помещении, подальше от грызунов.

Женьшень на даче и в лесу

Выбор участка для выращивания женьшеня в таежных условиях: следует искать пологие склоны юго-западных экспозиций с кедрово-широколиственными насаждениями. Непригодными считаются участки с произрастанием пихты белокорой, ели, осины. Примесей березы тоже следует избегать, а отдельно встречающиеся деревья рекомендуется выкорчевать.
Почва на участке должна быть хорошо дренированной с верхним слоем черной, перегнойной земли. Лучшими для произрастания женьшеня считаются слабокислые бурые лесные рыхлые и богатые перегноем почвы.
Лес на месте будущей лесной фермы очищается от излишних (второстепенных) деревьев и большей части подлеска. Земля взрыхляется на глубину 25—30 см, и из нее выбираются все корни посторонних трав и кустарников. Молодые растения женьшеня должны высаживаться в шахматном порядке на расстоянии 50—70 см один от другого. Корни укладываются почти горизонтально, «головками» вниз по склону. На них насыпается слой земли толщиной 4—5 см. После посадки поливать нельзя. В дальнейшем желательно присыпать мульчей из листьев дуба и ореха.
Семенами или рассадой? Существует мнение, что внедрение женьшеня под полог леса необходимо производить посевом семян или, в крайнем случае, посадкой однолетних растений. Посадки растений старшего возраста часто дают отрицательные результаты — многие корни повреждаются гнилостными микроорганизмами и погибают. Такие результаты обычны после высадки плантационных корней в неподготовленную лесную почву. Более того, даже высококачественные семена, посеянные без соответствующей обработки места высева, нередко обречены на гибель или жалкое существование в течение многих лет.
При правильно подготовленном лесном участке рассаду можно пересаживать в возрасте двух-трех лет, когда средняя масса корня составляет около 12 г. Многие женьшеневоды не рекомендуют высаживать меньшие растения на таежные участки, так как они еще не набрали нужную силу и не устойчивы к заболеваниям. Более взрослые растения, старше трех-четырех лет, уже имеют все признаки плантационных корней и требуют дополнительного ухода после пересадки.
Перед высадкой в тайгу рассада сортируется. Отбираются крупные здоровые растения с признаками корней первого класса. Такой подход близок принципам отбора, используемым в Китае для выведения сортов с определенными морфологическими характеристиками. Оптимальным сроком высадки рассады считается вторая половина октября, но хорошо приживаются и растения, высаженные в первой декаде мая. Перед высадкой отсортированный посадочный материал желательно обеззараживать, оберегая почку, в течение 20—30 минут в 0,05 % суспензии фундазола или в 0,3 % раствора марганцевокислого калия. Еще лучшие результаты дает сухая протравочная смесь, применяемая для предпосадочной обработки резаных клубней картофеля. После пяти лет произрастания в таежных условиях пересаженное в двух- трехлетнем возрасте растение приобретает признаки дикорастущего. У него формируется удлиненное корневище с семью стеблевыми следами, на теле корня образуются поперечные морщины, в соответствующих условиях закладываются боковые и придаточные корни. Опытные специалисты утверждают, что способны за пятнадцать лет вырастить корень первого класса. По-видимому, это нижний предел времени выращивания для получения растений, подобных дикорастущим во всех отношениях. Товарный корень с лесной фермы при возрасте 15—20 лет должен весить 45—60 г и иметь все необходимые внешние признаки именно дикорастущего растения.
Выбор мест , подходящих для выращивания женьшеня, осуществляют по ряду признаков. Нередко прибегают к методу фитоиндикации, который состоит в том, что по наличию диагностических видов растений, имеющих сходные с женьшенем экологические требования, определяются места, оптимальные для роста и развития женьшеня. Следует особо отметить, что среди растений — спутников женьшеня хлорант японский является также надежным указателем самых богатых лесных почв. Важным индикатором мест, пригодных для произрастания женьшеня настоящего, являются оставленные старыми промысловиками специфические знаки промысла. На старых кедрах кое-где еще сохранились обугленные и просмоленные окна-лубодерины. Неподалеку от лубодерен еще можно найти следы от старых копок и одиночные молодые растения женьшеня. Это значит, что в недалеком прошлом женьшень произрастал здесь в значительном количестве и эти места (если только по различным причинам на них коренным образом не изменился древостой) являются подходящими участками для его выращивания.
В Калужской области , из моего опыта посева и посадки в лесу: можно было найти подходящие места, где женьшень растёт много лет. Опыт посева семенами без ухода – в основном неудачный, верхний слой земли иногда пересыхает чрезмерно и семена погибают. С саженцами-двухлетками надёжнее, есть растения более чем десятилетнего возраста (видео-2017г), но до такого возраста доживали около 5% посаженых. Причиной отпада или длительного сна были мыши и падающие ветки во время бурь.

Выбор участка для выращивания женьшеня в таежных условиях: следует искать пологие склоны юго-западных экспозиций с кедрово-широколиственными насаждениями. Непригодными считаются участки с произрастанием пихты белокорой, ели, осины. Примесей березы тоже следует избегать, а отдельно встречающиеся деревья рекомендуется выкорчевать.
Почва на участке должна быть хорошо дренированной с верхним слоем черной, перегнойной земли. Лучшими для произрастания женьшеня считаются слабокислые бурые лесные рыхлые и богатые перегноем почвы.
Лес на месте будущей лесной фермы очищается от излишних (второстепенных) деревьев и большей части подлеска. Земля взрыхляется на глубину 25—30 см, и из нее выбираются все корни посторонних трав и кустарников. Молодые растения женьшеня должны высаживаться в шахматном порядке на расстоянии 50—70 см один от другого. Корни укладываются почти горизонтально, «головками» вниз по склону. На них насыпается слой земли толщиной 4—5 см. После посадки поливать нельзя. В дальнейшем желательно присыпать мульчей из листьев дуба и ореха.
Семенами или рассадой? Существует мнение, что внедрение женьшеня под полог леса необходимо производить посевом семян или, в крайнем случае, посадкой однолетних растений. Посадки растений старшего возраста часто дают отрицательные результаты — многие корни повреждаются гнилостными микроорганизмами и погибают. Такие результаты обычны после высадки плантационных корней в неподготовленную лесную почву. Более того, даже высококачественные семена, посеянные без соответствующей обработки места высева, нередко обречены на гибель или жалкое существование в течение многих лет.
При правильно подготовленном лесном участке рассаду можно пересаживать в возрасте двух-трех лет, когда средняя масса корня составляет около 12 г. Многие женьшеневоды не рекомендуют высаживать меньшие растения на таежные участки, так как они еще не набрали нужную силу и не устойчивы к заболеваниям. Более взрослые растения, старше трех-четырех лет, уже имеют все признаки плантационных корней и требуют дополнительного ухода после пересадки.
Перед высадкой в тайгу рассада сортируется. Отбираются крупные здоровые растения с признаками корней первого класса. Такой подход близок принципам отбора, используемым в Китае для выведения сортов с определенными морфологическими характеристиками. Оптимальным сроком высадки рассады считается вторая половина октября, но хорошо приживаются и растения, высаженные в первой декаде мая. Перед высадкой отсортированный посадочный материал желательно обеззараживать, оберегая почку, в течение 20—30 минут в 0,05 % суспензии фундазола или в 0,3 % раствора марганцевокислого калия. Еще лучшие результаты дает сухая протравочная смесь, применяемая для предпосадочной обработки резаных клубней картофеля. После пяти лет произрастания в таежных условиях пересаженное в двух- трехлетнем возрасте растение приобретает признаки дикорастущего. У него формируется удлиненное корневище с семью стеблевыми следами, на теле корня образуются поперечные морщины, в соответствующих условиях закладываются боковые и придаточные корни. Опытные специалисты утверждают, что способны за пятнадцать лет вырастить корень первого класса. По-видимому, это нижний предел времени выращивания для получения растений, подобных дикорастущим во всех отношениях. Товарный корень с лесной фермы при возрасте 15—20 лет должен весить 45—60 г и иметь все необходимые внешние признаки именно дикорастущего растения.
Выбор мест , подходящих для выращивания женьшеня, осуществляют по ряду признаков. Нередко прибегают к методу фитоиндикации, который состоит в том, что по наличию диагностических видов растений, имеющих сходные с женьшенем экологические требования, определяются места, оптимальные для роста и развития женьшеня. Следует особо отметить, что среди растений — спутников женьшеня хлорант японский является также надежным указателем самых богатых лесных почв. Важным индикатором мест, пригодных для произрастания женьшеня настоящего, являются оставленные старыми промысловиками специфические знаки промысла. На старых кедрах кое-где еще сохранились обугленные и просмоленные окна-лубодерины. Неподалеку от лубодерен еще можно найти следы от старых копок и одиночные молодые растения женьшеня. Это значит, что в недалеком прошлом женьшень произрастал здесь в значительном количестве и эти места (если только по различным причинам на них коренным образом не изменился древостой) являются подходящими участками для его выращивания.
В Калужской области , из моего опыта посева и посадки в лесу: можно было найти подходящие места, где женьшень растёт много лет. Опыт посева семенами без ухода – в основном неудачный, верхний слой земли иногда пересыхает чрезмерно и семена погибают. С саженцами-двухлетками надёжнее, есть растения более чем десятилетнего возраста (видео-2017г), но до такого возраста доживали около 5% посаженых. Причиной отпада или длительного сна были мыши и падающие ветки во время бурь.

Выращивание женьшеня на садовом участке

Лекарственные свойства женьшеня известны многим. Данное растение применяется для лечения как в народной, так и в традиционной медицине, в составе некоторых лекарственных препаратов и настоек. Произрастает данная культура в Китае, Японии, Тибете и др. Однако некоторые садоводы практикуют выращивание женьшеня и в наших широтах. Естественно, воссоздать привычный климат Дальнего Востока у нас не получится, однако можно максимально приблизиться к этому. Далее расскажем о некоторых нюансах выращивания женьшеня.

Характеристики культуры

Женьшень цветок – многолетнее растение. «Жень-шень» с лат. переводится как «корень жизни». Род семейства Аралиевые, соцветие – зонтик, плод — костянка. В лекарственных целях применяется в основном корень растения. Он имеет слегка витиеватую форму. Длина достигает 20-27 см. Цвет корня – желтый.

Имеется несколько сортов растения. Наиболее полезными свойствами обладает Приморский женьшень. Это растение довольно капризное, поэтому к процессу его выращивания следует подойти с особой внимательностью.

Подготовка семян

В природных условиях семена женьшеня прорастают довольно долго. В земле они лежат несколько сезонов (18-19 месяцев). В домашних условиях можно подвергнуть их стратификации, в результате которой они будут прорастать гораздо быстрее. Этот процесс проходит в несколько этапов:

  1. Отбираем свежие крупные семена и помещаем их в слабый раствор перманганата калия. Держим там 10 мин.
  2. После чего семена следует хорошенько просушить.
  3. Далее перемешиваем их с мелкозернистым речным песком в пропорции 1:1.
  4. Затем семена вперемешку с песком высыпаем в капроновый чулок, который потом помещаем в емкость с песком. В таких условиях держим их 3 мес.
  5. Следите за тем, чтобы температура в помещении не была ниже 19 градусов. Далее 1 раз в две недели чулок с семенами следует увлажнять. Такой «тепловой» период оканчивается приблизительно к началу января.
  6. Далее переходим к «холодному» этапу. Тару с семенами переносим в погреб или в холодильник. Главное, поддерживать там температуру не ниже 0. В таком виде семена должны пролежать до начала весны.
  7. Далее проводится посадка подготовленных семян в грунт.

Подготовка почвы к выращиванию

Комфортными условиями для выращивания женьшеня являются – легкая полутень, дренированная почва, 25% солнечного света в сутки.

Легкую полутень можно для растения создать искусственным образом, например, установить над грядками деревянные щиты из реек на высоте 1,5-2 метра. Для создания тени на участке, где выращивается женьшень, можно использовать еще невысокие садовые деревья и кустарники. Однако учтите, что тени должно быть в меру, чтобы почва из-за недостатка солнечного света не стала влажной, ведь растение будет в таком случае плохо расти.

Дренировать грядку, на которой планируется высаживать женьшень, можно различными методами. Например, для этого используется речной песок, шлак и керамзит. Один из этих материалов засыпается на дно грядки слоем 15-25 см. Кроме того, можно на участке обустроить траншеи и канавки, куда будет стекать лишняя влага с почвы.

Когда имеется дренированный участок для посадки женьшеня, можно переходить к подготовке почвы. Делается это следующим образом:

  1. Прежде всего, нужно собрать несколько мелких опавших листьев вместе с почвой в хвойно-лиственных лесах или посадках. Например, слой лесной листовой земли может быть обнаружен под соснами и орешниками.
  2. Далее лесная листовая земля ссыпается в компостную яму. Там ее следует немного полить водой и хорошенько перемешать.
  3. Полученную смесь рекомендуется дополнить крупнозернистым песком, опилками, яичной скорлупой, навозным перегноем.
  4. Все составляющие элементы почвы перед высадкой растения хорошенько перемешиваются.

Если на участке обустроены деревянные рамки для создания тени, то поливать растение в процессе роста рекомендуется не чаще 1-2 раз в неделю.

Посадка растения

Учитывая климат в наших широтах, высаживать женьшень лучше всего в октябре-ноябре, до того, как замерзнет земля. Если же вы решили сажать растение в весенний период, то лучшим месяцем для этого будет апрель. В первом и во втором случае посадочный материал следует подготавливать способом, который был описан выше.

До момента посадки семена должны сохраняться в прикопанном состоянии. Затем их необходимо выкопать сразу же, как оттает земля.

Посадка растения проходит следующим образом:

  1. Изначально делаются посадочные ямки глубиной 3-4 см.
  2. Далее в них засыпаются семена. Расстояние между семенами должно быть по 2-3 см. Рядки должны быть удалены друг от друга на 13-14 см.
  3. Если посадка проводится не семян, а мелких саженцев, то их следует высаживать под наклоном, заглубляя нижнюю часть в землю на 4 см.
  4. Далее почва мульчируется при помощи опилок, хвои или листьев.
  5. Если посадка проводится в осенний период, то грядки следует утеплить. Для этого используются листья. Они насыпаются слоем в 5 см. Весной это «утепление» с грядок убирают.

Семена, пригодные для дальнейшего высаживания, обычно созревают к концу лета. Полезные свойства в растении накапливаются к 6-7-лентнему возрасту. Затем их концентрация в женьшене постепенно уменьшается. Собирают корни женьшеня в осенний период.

Корень растения обычно имеет массу 80-110 гр. Если выращивать культуру на дачном участке для того, чтобы собрать полезные корешки, как уже говорилось выше, потребуется 6-7 лет. В естественной же среде корень такой массы у женьшеня вырастает не ранее, чем через 10 лет. Однако считается, что полезные свойства у растения, выращенного в дачных условиях, несколько меньше, нежели у женьшеня, произрастающего в дикой среде.

Уход за женьшенем

Первые всходы растения можно увидеть через месяц после посадки семян. Изначально росток представляет собой небольшую петлю из листочков, которая в процессе роста культуры раскрывается и превращается в стебель. Первым появляется трехпальчатый листок. Такой хрупкий саженец следует поливать скудно либо умеренно, чтобы не повредить его. Достаточно будет 3-х литров воды на 1 кв.м. грядки. Далее через месяц-два мы сможем увидеть новые листочки растения. Теперь оно нуждается в подкормке и защите от вредителей. Для этого проводится регулярное опрыскивание бордосской смесью. Делать это нужно 1 раз в 3-4 недели.

Рыхление почвы следует проводить очень аккуратно, чтобы не повредить саженец. Сорняки убираются только вручную, без применения садового инвентаря. Сверху грядку, на которой растет женьшень, можно укрывать сеткой. Это обеспечит культуре дополнительную защиту. Не допускайте попадания на растение прямых солнечных лучей, так как это может вызвать развитие довольно опасного заболевания — антракоза.

В первый год жизни женьшень вырастает на 4-6 см. Осенью, когда наземная часть растения завянет, ее нужно будет аккуратно срезать садовыми ножницами. В зимний период грядку следует утеплить опилками. На второй год жизни на стебле женьшеня будет уже не один, а два крупных листочка. С каждым годом их количество будет увеличиваться. Начиная с 5-летнего возраста у женьшеня растет только корень.

Мульчирование почвогрунта проводят при помощи опилок, хвои или перегноя. Влажность земли следует поддерживать на отметке 65-70%. В качестве профилактики различных заболеваний 1 раз в месяц при поливе женьшеня в воду можно добавлять слабый раствор марганцовки.

Семена женьшень дает только на четвертом году жизни. После их сбора семена хорошенько перемешивают с мелкозернистым песком, чтобы они не успели высохнуть. Для личных нужд корень женьшеня можно использовать только у 6-7-летнего растения. В это время его можно применять для приготовления лекарственных препаратов.

Повторно выращивать данную культуру на участке можно через 5-7 лет.

Болезни и вредители

Если растение произрастает в условиях дикой среды, то оно практически не болеет. Но если высаживать женьшень на садовом участке, то культура может быть поражена следующими недугами:

  • Антракоз. Данным заболеванием растение может болеть в любом возрасте. Развивается в результате попадания на листья женьшеня прямых солнечных лучей. Признаками недуга являются темно коричневые пятна на листочках. Лечить болезнь можно при помощи опрыскивания культуры бордосской жидкостью.
  • Фузариоз. Болезнь поражает чаще всего молодые саженцы растения, они вянут и высыхают. Иногда недуг может развиваться и у взрослых культур, тогда их стебель приобретает бурый цвет, а затем загнивает. В тяжелых случаях заболевание может поразить и корневую систему растения, тем самым уничтожив его полностью. Лечить болезнь можно при помощи опрыскивания культуры 0,5%-ным раствором марганцовки.
  • Ржавая гниль. Возникает преимущественно у взрослых растений. При появлении гнили культура желтеет, увядает. Корень приобретает серый оттенок. В целях профилактики и лечения недуга применяется 0,5%-ный рас­твор бордосской жид­кости. Можно еще применять в этих целях 2%-ную гашеную известь.
  • Клещи, тля. Ими растение может поражаться в любом возрасте. Уничтожать паразитов можно при помощи опрыскивания культуры мыльным раствором с добавлением табака.
  • Слизни, медведки. Поражают растение в любом возрасте. Уничтожать их можно только вручную или при помощи специальных ловушек.
  1. Чтобы предотвратить заболевания растения, выбирайте только здоровый посадочный материал.
  2. Перед высадкой культуры хорошо обрабатывайте и удобряйте почву. Для этого подойдут органические подкормки.
  3. Не высаживайте растение рядом с овощными культурами, так как на них присутствует множество вредителей, которые могут стать губительными для женьшеня.
  4. В процессе роста культуры обязательно дренируйте почву.
Читайте также:  Как купать и мыть хорька в домашних условиях Шампунь для хорьков

Женьшень: фото

Женьшень: видео


Рыхление почвы следует проводить очень аккуратно, чтобы не повредить саженец. Сорняки убираются только вручную, без применения садового инвентаря. Сверху грядку, на которой растет женьшень, можно укрывать сеткой. Это обеспечит культуре дополнительную защиту. Не допускайте попадания на растение прямых солнечных лучей, так как это может вызвать развитие довольно опасного заболевания — антракоза.

Как вырастить женьшень в огороде – чем отличается «ядовитый крыжовник» от настоящих сортов

Классическое растительное лекарственное средство, корень женьшеня, ценится на протяжении веков и используется в народной медицине в качестве афродизиака и при лечении диабета. Так можно ли вырастить женьшень в саду? Ответ – да, если вы готовы подождать

Как говорилось выше, о целебных свойствах женьшеневого корня знают все. Также известно, что добыча дикого женьшеня строго регулируется, но ведь никто не запрещает выращивать это растение на огороде.

Следует знать, что существует несколько разновидностей женьшеня.

Два основных типа «настоящего» женьшеня – американский и восточный. Однако с ростом спроса на корни появилось несколько альтернативных типов. Хотя они не являются членами семейства Panax и, следовательно, не являются «настоящим» женьшенем, такие «альтернативные» растения женьшеня обладают некоторыми схожими преимуществами для здоровья. Также учтите, что разные растения имеют свое специфическое действие.

Два основных типа «настоящего» женьшеня – американский и восточный. Однако с ростом спроса на корни появилось несколько альтернативных типов. Хотя они не являются членами семейства Panax и, следовательно, не являются «настоящим» женьшенем, такие «альтернативные» растения женьшеня обладают некоторыми схожими преимуществами для здоровья. Также учтите, что разные растения имеют свое специфическое действие.

Женьшень на грядке в Вашем саду, на даче

Женьшень – это реликтовое растение, живой памятник природы, сохранившийся от третичной флоры.
Распространен в Приморье, южных районах Хабаровского края, а за пределами нашей страны – на севере Кореи и на северо-востоке Китая.
В народной медицине с древнейших времен, особенно в странах Восточной Азии, выдающееся место отводится «Корню жизни» – женьшеню. Ему приписывают исключительные целебные свойства чуть ли не от всех болезней.
Научные исследования лечебных свойств препаратов, изготовленных из корней женьшеня, проведенные учеными, показали, что они относятся к числу стимулирующих и тонизирующих. Их применяют при физической и умственной усталости, функциональных нарушениях сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, неврастении, а также для повышения сопротивляемости организма инфекции или неблагоприятным условиям среды.
Женьшень – типичный пример лекарственных растений, которые вошли в медицинскую практику намного раньше, чем стали объектами углубленных биологических исследований. Первой удачной попыткой обобщения разнообразных экспериментальных данных (собственных и других исследований) по фармакологии женьшеня, несомненно, является монография И.И. Брехмана «Женьшень» (Л. Медгиз, 1957 г.), большую ценность представляет монография И.В. Дардымова «Женьшень. Элеутерококк» (М. «Наука», 1976 г.). В ней обобщены и интерпретированы накопившиеся за 20 лет факты по биологическому действию женьшеня, в том числе результаты собственных многочисленных исследований.
Опираясь на эти работы, можно считать обоснованными следующие проявления женьшеня. В опытах на людях установлено, что женьшень повышает как физическую, так и умственную работоспособности. По своей активности имеет преимущество перед фенамином и другими известными стимуляторами.
Что особенно ценно, в стимулирующих дозах не проявляют антигипнотического действия, которое характерно для большинства стимуляторов (кофеин, фенамин и др.).
При длительном приеме препараты корня оказывают на человека тонизирующее действие, которое проявляется в увеличении работоспособности и других благоприятных сдвигах в организме. В женьшене, таким образом, выгодно сочетаются тонизирующее (при повторных приемах) и стимулирующее действие (при разовых). Причем препараты женьшеня в лечебных дозах нетоксичны, проявляют большую терапевтическую широту и не вызывают каких-либо побочных, вредных для организма эффектов. Экспериментальные исследования выявили положительное действие женьшеня на воспалительный и раневой процессы. Этот эффект является одним из подтверждений общего влияния женьшеня на реактивность организма в смысле повышения его сопротивляемости к различным патогенным воздействиям. Известно назначение женьшеня при подготовке больных к тяжелым полостным операциям. Обнадеживающие результаты получены также в период реконвалисценции и терапии туберкулеза в комплексе со специфическими средствами при лечении малярии, гастритов, болезни Боткина, сахарного диабета, старческого атеросклероза. Все авторы отмечали улучшение общего состояния больных, аппетита, антропометрических показателей. Повышением жизненного тонуса организма, видимо, объясняется и положительный эффект от женьшеня при лечении половых расстройств, особенно у мужчин потенции, аденомы предстательной железы. Доказано, что женьшень вызывает повышение общего тонуса у больных, независимо от заболевания, следовательно, и повышение сопротивляемости организма болезни. Косвенно об этом можно судить хотя бы по тому, как женьшень снимает утомление у здорового человека.
Механизмы биологического действия женьшеня еще не раскрыты полностью, и объяснения их порою дискуссионны. В этом вопросе нельзя не согласиться с И.И. Брехманом, что это не один какой-то механизм.
Повышение умственной работоспособности человека свидетельствует о бесспорном влиянии женьшеня на кору головного мозга. С другой стороны, воздействие женьшеня на реактивность организма, гонадотропное, на обмен веществ (в частности, на углеводный), антидиуретическое и другие проявления говорят о влияниях на промежуточный мозг, гипофиз, а тем самым и на другие железы внутренней секреции. Из новейших исследований на организменном, органном, клеточном и субклеточном уровнях, интерпретированных в монографии И.В. Дардымова, следует, что в механизме влияния препаратов женьшеня основную роль играет активирующее действие гликозидов на ключевые ферментные системы, отвечающие за биосинтез белков, нуклеиновых кислот и энергетическое обеспечение организма. И наконец, И.И. Брехманом подмечен очень важный в практическом отношении факт: качественные отличия в характере биологического действия корней дикорастущего и культивируемого женьшеня отсутствуют.
Это действие находится в прямой зависимости от количества гликозидов и от других многочисленных фармакологически активных веществ, находящихся совместно с гликозидами в корне, то есть от всего их комплекса.
Женьшень настоящий – многолетнее травянистое растение из семейства аралиевых. Корень у него стержневой, цилиндрический, ветвистый, белой или бледно-желтой окраски. В верхней части корня ежегодно закладывается одна, реже 2-3 зимующие почки, из которых весной развивается один или несколько стеблей. Стебель прямой, гладкий, до 70 см высоты, заканчивается мутовкой из 3-5 длинночерешковых пальчатых пяти-раздельных листьев. Цветонос несет многочисленные цветки, собранные в простой зонтик. Цветки обоеполые, невзрачные, бледно-розовые, с белыми тычинками. Плоды – сочные, ягодообразные, при созревании приобретающие ярко-красную окраску. Семена (косточки) желтовато-белые, овальные, сплюснутые, морщинистые.
В самых разных районах страны выращивают женьшень садоводы-любители. В том числе любителем женьшеневодства являюсь и я. Причиной познания этого растения послужило серьезное заболевание. В 1981 году, в марте, у меня произошел трансмуральный инфаркт передней стенки. В то время я не думал, что выживу. После трех месяцев лечения в стационаре меня отправили на вторую группу инвалидности.
После долгого изучения литературы о выращивании женьшеня я приобрел семена и в 1983 году посадил на своем участке. В этом году саду исполняется 50 лет – «юбилей». Как видите опыт садоводства есть. А по выращиванию женьшеня 20 лет, мне 75 лет.
В настоящее время в своем саду я выращиваю следующие лекарственные растения : женьшень, элеутерококк, левзею (маралий корень), лимонник китайский, золотой корень, лофант тибетский, девясил, золотой ус, птицемлечник, чистотел, мяту перечную, мяту ментоловую. Эти все растения я считаю самыми основными для поддержания здоровья человека, и они доступны каждому садоводу.
Почва должна быть:
1. Рыхлой, воздухо- и влагопроницаемой;
2. Нейтральной, ближе к щелочной реакции;
3. Содержать достаточный запас органических веществ и хорошо бы микоризу (грибницу), живущую на корнях деревьев.
Нельзя применять огородную или луговую почву. Почву готовят заранее 12-20 месяцев. Место для будущей плантации не должно затопляться водой, даже в самые сильные ливни или весенними водами.
Вблизи участка, отведенного под плантации, не должно быть высоких строений, заборов, деревьев и т.д., т.е. участок не должен затеняться бесконтрольно. Гряды высотой 20-30 см, ширина 1 м, длина не имеет значения. Направление В-З.
Под гряду выкопать траншею на глубину 20-30 см, выложить по периметру шифером на высоту 50-60 см. На низ траншеи засыпать дренаж толщиной 15-20 см. Материал – битый кирпич, щебенка.

Подготовка грядок

Узнав, что климат в европейской части России вполне подходит для женьшеня, я решил посадить его в огороде. Рассаду — 2-летние корешки приморского (уссурийского) женьшеня — приобрел в питомнике. Почву, как мне посоветовали опытные огородники, взял в лесу. Одну часть — под лиственными деревьями, другую (в том же объеме) — под хвойными. А еще подмешал в нее столько же навозного перегноя и по 1/6 части древесной золы, песка и торфа. Грядку расположил с запада на восток. Сперва уложил слой дренажа (20 см) из щебенки. Затем слой плодородного субстрата (30 см), полив его раствором марганцовки (1 г на 10 л). Края грядок укрепил досками.

Поскольку женьшень не выносит прямых солнечных лучей, я соорудил над грядкой наклонный (с севера на юг) навес из реек сечением 1,5 см, прибитых с интервалом 2 см. С южной, западной и восточной сторон установил реечные щиты.

Корни женьшеня выкапывают в октябре, в сушеном виде они могут храниться до 5 лет


Поскольку женьшень не выносит прямых солнечных лучей, я соорудил над грядкой наклонный (с севера на юг) навес из реек сечением 1,5 см, прибитых с интервалом 2 см. С южной, западной и восточной сторон установил реечные щиты.

Женьшень на даче и в лесу

Для выращивания женьшеня нужна рыхлая, плодородная и незараженная болезнями и вредителями почва (Фото1). Обычно женьшеневоды в качестве основы почвосмеси берут верхний слой почвы из леса с рыхлой лесной подстилкой, добавляют в нее как можно больше опавшей листвы деревьев, труху гнилых пней или старые лежавшие более года опилки, немного перегнившего полностью коровяка, речного песка и золы. Если такую смесь выдержать около года и в течение летнего сезона перелопатить три-четыре раза, периодически поливая водой, получится отличная почвосмесь, которую будет легко разрыхлить на грядке даже руками.
Иногда бывает необходимо осенью приготовить срочно подходящую почвосмесь, для этого можно взять верхний рыхлый слой из леса (смесь лиственных и хвойных (не ёлка!), 50:50%), просеять через сито с ячейкой 10…15мм, добавить при необходимости 5…10% крупнозернистого чистого песка, – и хорошая и здоровая почвосмесь готова!

Грядку под женьшень следует расположить в незатопляемом даже в сильные ливни или талой водой месте (Фото2). Вниз грядки желательно уложить дренаж из песка, щебня или керамзита слоем 10. 20 см, границы грядки обортовать на глубину до 20. 30 см от проникновения мышевидных грызунов. Длинную сторону грядки ориентируют с востока на запад, – так проще организовать оптимальное освещение. Наиболее удобная ширина грядки – 0,8. 1 м. После того, как почвосмесь будет готова, перед засыпкой в грядку ее следует просеять через сито с ячейкой 10. 15 мм и удалить личинки майских жуков, проволочника и других вредителей. Толщина слоя почвосмеси на грядке должна быть не менее 15. 20 см при посеве семян и 25. 30 см при пересадке молодых корешков на постоянное место.

Освещение в период роста рассады и взрослых растений женьшеня играет очень важную роль. Необходимым и достаточным является освещение, равное примерно 20. 25 % от проходящего солнечного света. Чаще всего этого добиваются с помощью притенения из реечных щитов (Фото3), устанавливаемых на высоте 1. 2 м над поверхностью гряд. Ширина реек притенения 10. 15 см, расстояние между рейками 2. 3 см. Аналогичные щиты устанавливают с южной, восточной и западной сторон грядки. С северной стороны можно установить сетку, защищающую грядку от проникновения домашних животных, которые очень любят полежать в полутени на свежей почве, но щиты было бы надёжней для защиты от северных ветров при майских возвратных заморозках. Верхние щиты над грядкой должны иметь уклон с севера на юг, поверх щитов закрепляют полиэтиленовую пленку, либо рейки сверху должны быть продорожены для стока дождевой воды.

Посев семян (Фото4) и высадку рассады женьшеня (Фото5) проводят либо осенью, в октябре, либо весной, во второй декаде апреля. Весенняя посадка проводится в очень сжатые сроки, так как сразу после оттаивания почвы семена и рассада женьшеня быстро трогаются в рост и хрупкие проростки могут легко повреждаться. Посев проводят обычно стратифицированными семенами на глубину 3. 5 см по схеме 2. 5 см в ряду и 10. 15 см между рядами. Если посеять свежесобранные семена, то всходы появятся только через 20. 22 месяца, так как в течение года проходит “естественная” стратификация, во время которой зародыш очень медленно развивается, семя слегка растрескивается и готово к прорастанию после очередной зимы. Всхожесть семян после естественной стратификации может превышать 90 %. Часто применяют “ускоренную” стратификацию свежесобранных семян в домашних условиях, для чего семена сразу после сбора перемешивают с чистым крупнозернистым чуть влажным песком и выдерживают около 4 месяцев при температуре 15. 25 градусов, не переувлажняя и не допуская пересыхания. После окончания четырехмесячного “теплого” периода стратификации семена переносят постепенно в условия с температурой 0. +3 градуса и выдерживают около 3,5. 4 месяцев, то есть до весеннего посева в конце апреля. Всхожесть семян после ускоренной стратификации может достигать 70 % в первую весну, часть семян остаются “спящими” и взойдут на следующую весну. Однако рассада, полученная из семян после почти двухлетней естественной стратификации меньше подвержена болезням, чем после ускоренной стратификации.

Всходы женьшеня появляются весной обычно 1. 10 мая в виде “крючка” или “петельки” (Фото6) и распускаются и растут в высоту около 1,5. 2 месяцев. Во время всходов некоторые женьшеневоды рекомендуют сгущать притенение над грядками, набрасывая поверх щитов еловый лапник, доски и т.п.
К концу первого года вегетации высота надземной части растения достигает 5. 7 см (Фото7), а корешок весит почти 1 грамм и достигает длины 7. 15 см. Рассаду выращивают на одном месте до 1-2-3 лет, после чего ее пересаживают на постоянное место. Состав почвосмеси и устройство гряд для рассады и взрослых растений примерно одинаковы. Лучший срок высадки рассады – в октябре, когда отмирают тонкие как паутина сезонные корешки и пересадка происходит практически безболезненно. Рассаду высаживают с интервалом 15. 25 см , располагая верхушечную почку на глубине 5. 7 см. Вертикальная, наклонная или горизонтальная посадка молодых корешков имеет свои преимущества и недостатки в каждом частном случае.

В течение вегетационного периода некоторые женьшеневоды проводили два-три профилактических опрыскивания плантации женьшеня 0,01. 0,03 % раствором марганцовки в мае-июне с последующим опрыскиванием листьев чистой водой. В середине апреля или в конце октября грядку и конструкции притенительных сооружений рекомендовали опрыскивать 1. 2 % бордосской жидкостью. Полив плантации осуществляют примерно раз в неделю в сухую и жаркую погоду и несколько реже в прохладную, расход воды около 5. 10 литров на квадратный метр (Фото8). Если над притенительными щитами пленка отсутствует, то полив осуществляется в основном при длительном отсутствии дождей.

Примерно с четырехлетнего возраста растения женьшеня на плантации начинают приносить полноценные семена (Фото9). В июне растения зацветают, внешне очень невзрачные цветки испускают очень тонкий слабый аромат, напоминающий лучшие французские духи, цветение продолжается около двух недель, переходя от периферии цветочной корзинки к ее центру. В этот период желательно исключить попадание воды на цветки при поливе или дожде, чтобы опыление и завязывание плодов прошло более полноценно. Плоды женьшеня с одним или двумя семенами внутри каждой “ягоды” созревают в конце июля-первой половине августа (Фото10), в это время у растений женьшеня самый привлекательный вид, – над зеленой листвой возвышаются цветочные стрелки с шапкой яркокрасных ягод (Фото11). В этот период искатели женьшеня в приморской тайге имеют больше всего шансов увидеть среди зелени тайги чрезвычайно редкие красные шапочки женьшеня.

Осенью, в конце октября, плантацию женьшеня готовят к зимовке, для чего растения обрезают секатором вблизи уровня почвы, после первых заморозков грядки присыпают 5см слоем сухих опилок, опавшей листвы или лесной почвосмеси (Фото12) и снимают верхние притенительные щиты.
Считается, что товарного качества женьшень достигает на плантации в пятилетнем возрасте, когда вес корней превышает 40. 50 грамм, а содержание экстрактивных веществ превышает минимум 20 %, определенный статьей 66 Государственной фармакопеи России. В Канаде женьшень реализуют начиная с четырехлетнего возраста. В Корее, Северной и Южной, считают необходимым и достаточным выращивать корни до шестилетнего возраста. Оптимальным для средней полосы России считается выращивание женьшеня на плантации до 6. 7- летнего возраста, в дальнейшем вес и качество корней увеличивается, но возрастает также вероятность их отпада . Анализ корней с калужской плантации пров одился в Пятигорской (проф. Муравьева Д.А.) фармакадемии, подтверждено полное соответствие требованиям нормативных документов и высокое качество корней (содержание экстрактивных веществ в 7-летних корнях было около 40%, что соответствует качеству корней с дальневосточных плантаций. Результаты анализа следующие:
– экстрактивные вещества (тело корня) . 39,6%
– суммарная гликозидная фракция . (6,4-7,1)%

Читайте также:  Виноград Супага: описание сорта, фото и отзывы садоводов

Корни, дикие и плантационные: Коренные дальневосточники считают, что дикие корни из приморской тайги имеют несравненно большую лечебную силу, чем плантационные. В последние годы цена на дикие корни из уссурийской тайги достигала у китайских скупщиков нескольких десятков долларов за ГРАММ! Российские учёные, проводившие исследования на Дальнем Востоке (Брехман И.И. и др), пришли к выводу, что содержание действующих веществ в в плантационном корне лишь в полтора раза меньше, чем в диком. Возможно такой обнародованный вывод был сделан преднамеренно, чтобы приостановить истребление дикого приморца. Результаты изучения этого вороса я привёл здесь на странице “Действующие вещества женьшеня”.
Ещё со времён Дерсу Узала искатели женьшеня в тайге считали своим долгом посеять семена рядом с найденными растениями. Лет через двадцать такой посеянный в приморской тайге женьшень будет выглядеть как на (Фото13) , а выкопанный корень как на (Фото14), вес его около 20грамм. На плантации за 6-7лет выращивания некоторые корни могут достигать веса более 100грамм (Фото15) , а само растение бывает “шестисучковым”, что в дикой природе встречается крайне редко (Фото16). Семена с плантационного женьшеня заметно крупнее, чем собранные с дикого (фото 17). Сеянцы также заметно отличаются (см.).
Первоначальные семена женьшеня для моей плантации были получены из разных мест Приморского края, часть от дикого женьшеня, поэтому и выращенные корни отличаются внешне один от другого (Фото18), (Фото19). Истинные приморцы имеют меньший вес и удлинённую шейку по сравнению с корейскими или китайскими, получившими большое распространение на Дальнем Востоке в последние десятилетия. В моих посадках можно увидеть корни всех трёх приморских популяций: Ольгинскую, Чугуевскую и Спасскую (Фото19а, Фото19б, Фото19в). Направлением дальнейшего повышения ценности плантационных корней женьшеня в нашей полосе может быть имитация почвосмеси приморской тайги. У меня для этого был заложен питомник маньчжурского ореха, (уже плодоносит), кедра (уже плодоносит), элеутерококка, аралии и травостоя из мест естественного произрастания женьшеня, листву этих растений добавляю в почвосмесь при её подготовке (Фото 20). Проводились некоторые исследования (Фото21), (Фото22), селекция семян, отбор по внешним признакам корней. Для части моих семян и корней известен корень-прародитель (Фото22 a). Посадочный материал отправляю любителям-энтузиастам в основном осенью (Фото23).

Если высаживать в лесу: следует придерживаться рекомендаций Ю.Н.Журавлёва (Владивосток) по посадке женьшеня в дальневосточной тайге:
1) выбор участка: следует искать пологие склоны юго-западных экспозиций с кедрово-широколиственными насаждениями. Непригодными считаются участки с произрастанием пихты белокорой, ели, осины.
2) Почва на участке должна быть хорошо дренированной с верхним слоем черной, перегнойной земли. Земля взрыхляется на глубину 25—30 см, и из нее выбираются все корни посторонних трав и кустарников.
3) Молодые растения женьшеня высаживать на расстоянии 50-70 см один от другого. Корни укладываются почти горизонтально, «головками» вниз по склону. На них насыпается слой земли толщиной 4-5 см. После посадки поливать нельзя. В дальнейшем желательно присыпать мульчей из листьев дуба и ореха.
4) Семенами или рассадой? Было мнение, что лучше сеять семена или, в крайнем случае, высаживать однолетки, потому что посадка растений старшего возраста давала отрицательные результаты – многие корни повреждаются гнилостными микроорганизмами и погибают. Такие результаты обычны после высадки плантационных корней в неподготовленную лесную почву. При правильно подготовленном лесном участке рассаду можно пересаживать в возрасте двух-трех лет, когда средняя масса корня составляет около 4. 10 г. Более взрослые растения уже имеют все признаки плантационных корней и не смогут приобрести вид дикорастущих.
Согласно корейским рекомендациям высота деревьев на лесных посадках женьшеня должна быть не менее 20 метров.
В Калужской области я находил подходящие места для выращивания женьшеня, но часто бывают случаи отпада уже взрослых растений из-за того, что местные жучки, которые не трогают местные травки, находят и перекусывают редкий на окружающей территории стебель женьшеня (Фото24). Другие продолжают благополучно расти в калужском лесу уже несколько лет: (Фото25), (Фото26), (Фото27) .
Целебные свойства дикорастущего женьшеня возможно соответствуют его официальной цене (Фото28), цена плантационного корня на порядок меньше. Некоторые корневщики-дальневосточники утверждают, что способны вырастить в лесу за пятнадцать лет корень, соответствующий дикому первого класса. Хотя у диких дальневосточных корней женьшеня необычный и разнообразный вид (Фото29), (Фото30), (Фото31). В 2017г в калужском лесу продолжают всходить мои “дикоросы” (Фото32) , на 5 мая 2017г многие ещё спят. На 10 августа 2017г один из моих дикарей не видео ЗДЕСЬ.

Если выращивать в квартире или на балконе: часто спрашивают, можно ли выращивать женьшень в квартире. Мне помнится, много лет назад появилась статья в серьёзном научном журнале, где описывался удачный опыт выращивания женьшеня в горшке на западном окне в помещении. Всегда остаётся вопрос, как ежегодно обеспечивать холодный период для растения, с температурой около нуля в течение четырёх зимних месяцев. Можно, например, держать в холодильнике, если габариты позволяют, или в погребе. Летом в помещении растениям придётся приспосабливаться к сухому воздуху и повышенной температуре почвы в горшке, и внешне они выглядят не такими жизнерадостными, как на грядке или в лесу. Вот пример растения на балконе западной стороны в конце июня (Фото34).

Заказать посадочный материал и свежие корни женьшеня с калужских посадок можно здесь:
тел. 8(4842)551-496,
или лучше по е-мэйл greenline99@mail.ru

Valentin,
г. Таруса Калужской области, садовое товарищество “Ильинское”.
Фотографии и текст с этого сайта можно использовать для перепечатки только со ссылкой на адрес этой страницы.

Всходы женьшеня появляются весной обычно 1. 10 мая в виде “крючка” или “петельки” (Фото6) и распускаются и растут в высоту около 1,5. 2 месяцев. Во время всходов некоторые женьшеневоды рекомендуют сгущать притенение над грядками, набрасывая поверх щитов еловый лапник, доски и т.п.
К концу первого года вегетации высота надземной части растения достигает 5. 7 см (Фото7), а корешок весит почти 1 грамм и достигает длины 7. 15 см. Рассаду выращивают на одном месте до 1-2-3 лет, после чего ее пересаживают на постоянное место. Состав почвосмеси и устройство гряд для рассады и взрослых растений примерно одинаковы. Лучший срок высадки рассады – в октябре, когда отмирают тонкие как паутина сезонные корешки и пересадка происходит практически безболезненно. Рассаду высаживают с интервалом 15. 25 см , располагая верхушечную почку на глубине 5. 7 см. Вертикальная, наклонная или горизонтальная посадка молодых корешков имеет свои преимущества и недостатки в каждом частном случае.

Где посадить женьшень

Зная, как правильно вырастить женьшень на своем огороде, со временем можно получить хороший урожай этого удивительного корня. Участок для посадки должен иметь уклон для стока воды и защиту от сильных ветров.

Лучше если он будет располагаться так, чтобы растения получали солнечный свет в утренние и вечерние часы. Почву женьшень любит плодородную, легкую с хорошим дренажем.

Лучше если он будет располагаться так, чтобы растения получали солнечный свет в утренние и вечерние часы. Почву женьшень любит плодородную, легкую с хорошим дренажем.

Посев женьшеня

Посевом семян и высадкой рассады можно заниматься либо осенью, в октябре, либо весной, примерно в середине апреля. Посев проводят на глубину 3-5 см по схеме 2-5 см между растениями в рядке и 10-15 см между рядами. Первый раз, приобретая семена, разберитесь стратифицированные они или нет, если нет, то эту операцию нужно будет проделать с семенами самостоятельно. Она не сложная, но занимает много времени. Подробно я ее описывать не буду, скажу только, что на нее уйдет около 9 месяцев, а значит заниматься семенами надо начинать почти в одно время с подготовкой почвы для грядок.

Посевом семян и высадкой рассады можно заниматься либо осенью, в октябре, либо весной, примерно в середине апреля. Посев проводят на глубину 3-5 см по схеме 2-5 см между растениями в рядке и 10-15 см между рядами. Первый раз, приобретая семена, разберитесь стратифицированные они или нет, если нет, то эту операцию нужно будет проделать с семенами самостоятельно. Она не сложная, но занимает много времени. Подробно я ее описывать не буду, скажу только, что на нее уйдет около 9 месяцев, а значит заниматься семенами надо начинать почти в одно время с подготовкой почвы для грядок.

Выкапывание и хранение корневищ

Обычно садоводы собирают первый урожай корневищ женьшеня, когда растениям будет четыре года. Как правило, масса корней к этому времени увеличивается на 25% за год. То есть, если вы подождете, то на следующий год выкопаете на 25% урожая больше. Когда выкапывают корни, делают это предельно аккуратно, чтобы не повредить их.

Лучше всего выкапывать женьшень вилами. Когда корни будут извлечены из земли, их следует промыть и хорошо просушить. Можно сразу же высаживать по одному корешку обратно в грядку, чтобы размножить женьшень.

Корни лучше сушить в проветриваемом помещении при температуре не ниже +15. Нельзя, чтобы температура воздуха в комнате была более +30. Корешки раскладывают на решеточке и переворачивают их несколько раз в день. По мере просыхания корешочки убирают.

Маленьким кореньям достаточно, чтобы просохнуть, одного дня. Большие же корни могут сохнуть и несколько недель. Нужно следить, чтобы во время просушки на кореньях не появились грибки. Если же плесень все же появится, то следует корни подсушить на солнце.

В течение первых вегетационных периодов корень женьшеня может быстро даже утроиться в размерах, однако затем уже темпы роста корневища с возрастом у женьшеня становятся более медленными. Сырой корень этого необычайно целебного растения внешне выглядит как некудышняя морковка. На вкус корни такие же. Часто визуально корень женьшеня напоминает человеческую фигуру. Женьшень, напоминающий по форме человечка ценится больше всего.

Посадка растения

Вырастить женьшень можно только на затененном участке. Разрешается лишь небольшая порция солнечных лучей. Специализированные фермы устанавливают над грядкой решетчатые навесы. Примерный состав почвы для лекарственной культуры:

  • богатый гумусом верхний слой лесного грунта;
  • перегной;
  • земля из-под орешника;
  • перепревшая лесная листва;
  • торф с хорошей порцией минеральных солей;
  • озерный ил;
  • питательный цветочный субстрат из магазина, древесная зола, известь (небольшие порции).

Еще на этапе посадки некоторые фермеры заделывают в грядку с женьшенем немного азотсодержащих удобрений. Растение положительно откликается на них. Но при использовании коровяка или птичьего помета есть риск появления болезней. Тонкости расположения женьшеня в земле:

  • направление грядки — с востока на запад;
  • высота — около 25 см;
  • ширина — 1 м;
  • интервал между грядками — 80 см;
  • обязательны борта глубиною не менее 20 см — защитная мера от грызунов;
  • землю следует просеять для измельчения;
  • подготовленные грядки полейте разведенной в воде марганцовкой (около 0,2%) из расчета примерно 10 л на 1 кв. м;
  • глубина заделки семян — 5 см;
  • расстояние между точками в ряду — 2-5 см, между рядами — не менее 10 см;
  • глубина высадки рассады — 5-7 см, интервал в ряду — 20-30 см, междурядье — 0,5 м.

Совет. Место для посадки должно обладать хорошим дренажем. Нельзя допускать застоя влаги.

По схожей схеме можно вырастить женьшень в квартирных условиях. Для этого используют просторные контейнеры. Место размещения вазона должно освещаться солнцем только утром до 10 ч и вечером после 17 ч. Емкость нельзя передвигать и вращать. Рядом нужна форточка, но сквозняка быть не должно.

Совет. Рекомендованная влажность — 75-80%.


Вырастить женьшень в комнатном формате сложнее. Но есть в этом и плюсы. С осенним похолоданием контейнер можно внести в дом. Его корень получится крупнее. Уличный женьшень укрывают лиственной мульчей, слоем в 10 см.

Женьшень на даче и в лесу

Дикий женьшень растет только на легких, хорошо дренированных, структурных почвах, богатых лесным перегноем. Тот, кто думает по-настоящему заняться выращиванием этого благородного растения на приусадебном участке, должен прежде всего создать для него почву, приближающуюся к натуральной лесной. Я это делаю так.

Осенью или весной собираю всевозможную пожухлую растительность: лист тополя, березы, липы, клена, фруктовых деревьев и ягодников. Закладывают все это в бурт, добавляя (по весу) на 1 часть листа 3 части лесной земли (поверхностный слой не более 5 — 7 см), 1 часть перегнившего (2—3-летнего) коровьего навоза, 1 часть старых древесных опилок или 5 трухи сгнивших деревьев, 1/2 часть древесной золы и 1/10 часть хвои кедра или пихты. Если есть, добавляю 1 часть шлака от бурых углей. Всю массу тщательно перемешиваю и укладываю в кучи, а для и лучшего перегнивания поливаю горячей водой. К осени в бурте образуется отличная земля — легкая, по механическому составу, с хорошей водовоздушной проницаемостью, питательная, то есть вполне пригодная для выращивания женьшеня. Прежде чем устраивать грядки, тщательно обследую место. На почвах с плохой водопроницаемостью высота гряд не менее 40 см, с хорошей — до 30 см. Это предохранит землю в грядах от переувлажнения и не потребует устройства дренажа.

Хорошо известно, что женьшень не растет на открытых местах, но и не любит чрезмерную тень. Опытные корневщики определяют в лесу места произрастания женьшеня по световому эффекту. Освещение играет большую роль в агротехнике женьшеня и на искусственных плантациях. Установлено, что он прекрасно растет при пропуске 20—25 % солнечных лучей. Для защиты от прямого солнца обычно используют различного рода притенительные щиты. Я их сбиваю из деревянных реек длиной от 1,50 до 3 м, толщиной и шириной 25—40 мм, просвет между рейками оставляю в 30 мм. По ширине готовый щит 80 см, а длина его по размерам реек. На площадке, выбранной под посадку женьшеня, устанавливаю рядами столбики-опоры, по направлению с востока на запад. Высота их от поверхности почвы не менее 1,8 м. Они могут быть деревянные, железные (старые трубы) или железобетонные, последние практичнее и долговечнее. Сверху укладываю и закрепляю слеги-балки, деревянные или металлические, а на них притенительные щиты так, чтобы просветы были расположены над грядами только с юга на север. Такое расположение притенительных щитов гарантирует равномерное чередование притока солнечных лучей и падающих теней на листья женьшеня в течение всего вегетационного периода. Перед посевом я семена женьшеня обязательно обрабатываю раствором марганцовокислого калия в течение 5—7 мин. Затем рассыпаю их в тени тонким слоем и просушиваю 2—3 ч. Подготовленные гряды прорабатываю граблями.

Сею под кольчатый маркер в лунки глубиной 4 см. Лунка от лунки получается на расстоянии 5 см. В каждое углубление кладу одно семя. Присыпаю сверху слоем свежей земли в 1 см. Затем доской поверхность гряд слегка утрамбовываю и мульчирую елово-пихтовой хвоей слоем 0,5 см. Можно устилать гряды жухлым древесным ли¬стом. Летом пропалываю гряды, наблюдаю за температурой почвы (на глубине 5 см она не должна превышать +22°), в случае перегрева поливаю гряды холодной колодезной водой из лейки (3 л на 1 м2).

При таком уходе семена всхоят через 22 месяца, всхожесть не менее 93 % без всякой стратификации. Появляются всходы в условиях Приморского края во второй половине мая. В это время необходимо более сильное притенение, снижающее допуск солнечных лучей до 5 %, и хорошая циркуляция воздуха над грядами.

Всходы в первые дни очень нежные и хрупкие, сопротивляемость их к болезням низкая, особенно к грибным, поэтому провожу три профилактические обработки растений раствором марганцовокислого калия.

1. Во время всходов. Концентрация 0,03 % (3 г на 10 л воды), расход — 2 л на 1 м2. Полив из лейки.
2. Через 6—7 дней после первого. Концентрация раствора 0,05 %. Расход — 1 л на 1 м2. Опрыскивание.
3. Через 30—35 дней после второго, концентрация раствора 0,05 %, расход 1 л на 1 м2.Опрыскивание.

Иногда сеянцы полегают. В этом случае я их дважды поливаю (через 6—7 дней) 1 %-ным раствором марганцовокислого калия — не менее 3 л на 1 м2 площади (ручной лейкой). После каждого полива сразу же обильно опрыскиваю (ручным опрыскивателем) чистой холодной водой, чтобы не было ожогов.
Лучшее время сбора и посева семян, а также пересадки рассады женьшеня на постоянное место в Приморье — вторая половина сентября. Молодые растения осторожно извлекаю лопатой из гряд, укладываю в эмалированную чашку или тазик, не повреждая стеблей и листьев, сортирую по качеству и приблизительному весу на три группы.

1. Основной корень от 1 до 4 см длиной, с хорошо развитой придаточной корневой системой (не менее 3 корешков) и здоровой сформированной зимующей почкой.
2. Основной корень от 1 до 4 см, с 3 корешками и развитой зимующей почкой.
3. Все виды корешков с признаками заболевания и явной ростовой недостаточностью.

После сортировки каждую группу выдерживаю 5—7 мин в 0,5 %-ном растворе марганцовокислого калия, затем обмываю в чистой холодной воде и просушиваю на открытом воздухе 12—15 мин, поворачивая каждый корешок 2—3 раза к солнцу. После просушки, не медля ни минуты, высаживаю рассаду на заранее подготовленные гряды. Зимующие почки заглубляю на 4—5 см. Плотность посадки — 25 растений на 1 м2. Поверхность гряд мульчирую елово-пихтовой хвоей слоем 0,3—0,5 см или покрываю жухлым древесным листом (1 см). Это необходимо для защиты поверхности гряд от эрозии при ливневых дождях.
После посадки обильно поливаю чистой холодной водой, осторожно поднимаю упавшие стебли и расправляю листочки.

Рассаду из 3-й группы высаживаю отдельно.

Во второй половине апреля убираю зимнее укрытие с гряд, дезинфицирую их 5 %-ным раствором бордоской жидкости, включая проходы, борта гряд и опоры. Затем обрабатываю гряды (до всходов) 1 %-ным раствором бордоской жидкости (1 л на 1 м ).

С появлением массовых всходов (в первой половине мая) устанавливаю притенение. Во второй половине мая обрабатываю растения марганцовокислым калием. Сначала 0,5 %-ным раствором в момент развертывания листовых пластинок (1 л на 1 м2). После первой обработки через 18—20 дней вторая 1 %-ным раствором (1 л на 1 м2). По окончании цветения растений третья 1 %-ным раствором (1 л на 2 м2).
Если во время вегетации на листьях или стеблях появится пятнистость, немедленно опрыскиваю растения 1 %-ным раствором бордоской жидкости не менее 1 л на 1 м2, а пораженные листья обрываю. После первой обработки при наличии пятен повторяю опрыскивание дважды — через 6 дней, той же концентрации и нормы бордоской жидкости, обязательно удаляю пораженные листья и больные корни, а в пустую лунку вливаю до 1 л 0,5 %-ного раствора марганцовокислого калия.

Читайте также:  Как защитить помидоры от заморозков в теплице

В засуху поливаю растения водой из колодца или родника.

Для поддержания относительной влажности в такой период ежедневно обильно поливаю проходы между грядами. Во время сильных ливней земля на грядках уплотняется — «садится», что весьма нежелательно. В этих случаях рыхлю почву (только руками) на глубину расположения корня. Ни в коем случае не делаю этого до полного появления всходов, чтобы не повредить зимующей почки.

Женьшень очень слабый конкурент сорной растительности, поэтому необходима несколько раз за лето прополка.

В конце вегетационного периода — осенью стебли срезаю вместе с пожелтевшими листьями на высоте 8—10 см от поверхности гряды и удаляю с плантации. Пенечки, которые образуются после срезки стебля у основания корневища, остаются на грядах, а ранней весной, без усилия, выдергиваются из земли. Их собираю в какую-нибудь посуду и сжигаю.

Уже в шестилетнем возрасте корень женьшеня имеет вес 50—60 г, а отдельные экземпляры достигают 100 г и более.

Елизаров
Порфирий Евстегнеевич, любитель-женьшеневод, Приморский край, пос. Лазо

Огородная земля без соответствующих добавок для выращивания женьшеня непригодна. Она должна быть богата органическими веществами, вносить свежий навоз нельзя. На тяжелых суглинках надо добавить в почву песок, на песчаных — глину. Я обязательно добавляю лесной перегной. Лучше собирать его там, где растет крапива. На участок 1,5Х 1,5 м вношу 60—70 кг (один большой мешок).

За лето 3—4 раза участок перекапываю. Делаю навес, чтобы почва не перегрелась. Вокруг участка вбиваю четыре кола: с южной стороны высотой 80 —100 см, с северной — 100—120 см. Прибиваю к ним внизу доски шириной 18— 20 см — они не дадут земле разваливаться. Вокруг делаю канаву. Еще раз перекапываю землю с лесным перегноем, бороную с небольшим уклоном в любую сторону. Прибиваю бруски или рейки на южные и северные колья. На бруски кладу доски (жерди или горбыль) шириной 6—12 см с зазором между ними 1,5—2 см. Крайние доски прибиваю к брускам. На южную сторону навеса прибиваю или привязываю щиток от солнца из реек шириной 5—6 см с щелями между ними в 1 см. Восточную и западную стороны обшиваю сеткой. На северную сторону навешиваю раму с сеткой. Сетка для того, чтобы была хорошая вентиляция и не пролезли кошки, куры. Если под навес попадают яркие солнечные лучи, то делаю закрылки. Лучи солнца с востока и запада не страшны, так как они не обжигают листья и не нагревают почву.

Семена собираю по мере их созревания, когда полностью покраснеют ягодки и начнут осыпаться. На всех растениях моложе 5 лет соцветия обрываю.

Семена высеваю как отмытыми от мякоти, так и неотмытыми, сразу после сбора. В том и другом случае они всходят. Пересушенные семена не дают всходов. Всходят семена на вторую весну.

Поверхность грядки планирую, насыпаю на нее лесной перегной слоем 5—6 см и снова планирую. Рейкой намечаю ряды через 8—10 см и раскладываю семена через 5 см. Засыпаю их слоем перегноя 2—3 см. Таким образом, семена попадают в привычные для растений условия — в лесной перегной, который предохраняет почву от пересыхания и легко пропускает воздух.

Уход за растениями заключается в тщательной прополке, регулировке освещения, защите от грызунов и других вредителей.

Летом освещение регулирую досками и рейками так, чтобы расстояние между ними было не менее 1 см и не более 2 см. Осенью расстояние между досками увеличиваю. В эти зазоры зимой попадает снег и накрывает гряду. Дополнительного утепления корней в условиях Белоруссии не требуется. Щиток с южной стороны и сетку на зиму не снимаю.

Как всходы, так и взрослые растения при выходе стебля из земли весной очень хрупкие, поэтому почву я не рыхлю и никогда не пересаживаю корни весной. Рыхлю и одновременно пропалываю после того, как стебли окрепнут. В засушливый период участок с посеянным женьшенем поливаю и в первую, и во вторую весну.

Для подкормки женьшеня никогда не применял минеральных удобрений и навоз, даже перепревший, хотя многие рекомендуют это делать.

Для подкормки весной и осенью рассыпаю по поверхности грядки просеянный лесной перегной слоем 0,5 — 1 см. Такая подсыпка — это восстановление микрофлоры на участке, мульчирование и питание для растений.

Для борьбы с вредителями предпочитаю использовать руки, а не ядохимикаты. При распространении грибных заболеваний всегда меняю место посадки, то есть все здоровые корни переношу на новое место, обрабатывая их марганцовкой.

К 8-летнему возрасту корни достигают хорошего товарного веса, и я их выкапываю. Часть растений, с которых собираю семена, держу до 12—15-летнего возраста.

Куликов Константин Иванович, женыпеневод- любитель, Минская обл., г. Жодино

Каждый, кто слышит о женьшене, представляет прежде всего Дальний Восток, Приморье, тайгу, а ведь «корень жизни» отлично растет и на Украине.

Я начал заниматься женьшенем лет десять назад. Присланные мне с Дальнего Востока саженцы дикорастущего женьшеня отлично прижились и через два года принесли первые семена.

При закладке грядок я учитываю особое отношение женьшеня к почве, влаге и солнцу. Сначала выкапываю траншею шириной 2 м, глубиной 40 см, обкладываю ее шифером от кротов и медведки. Дно устилаю 5 см слоем перегнивших листьев и опилок. Лесную землю смешиваю с коровьим перегноем, пролежавшим не менее 3 лет (3:1) и набиваю траншею, чередуя компоненты. На высоте 1 м устанавливаю съемные щиты из рубероида. Прямые лучи солнца на грядку не попадают, так же как и дождь. Воду для полива беру только после 2—3-дневного отстоя. Использую насадку для омагничивания воды.

Через 2—3 года над грядкой поднимается стебель, а потом появляются ярко-красные ягоды.

Мещеряков Сергей Васильевич, садовод-любитель, Киев

Впервые семена женьшеня я приобрел в 1970 году, а теперь имею уже свои. В условиях теплого молдавского климата девятилетние корни женьшеня весят от 140 до 185 г.

Выращиваю женьшень в деревянных ящиках высотой 30— 35 см, шириной 35—40 см, а длина произвольная в зависимости от количества посадочного материала. Ящики можно делать и из других подручных материалов.

Устанавливаю их по северной стороне дома, прямо около стены. Землю беру с огорода. Предварительно снимаю верхний слой 20—25 см, а потом выбираю землю. На каждые 5 ведер земли беру 1 ведро просеянного и промытого речного песка, а в качестве удобрения — ведро перегнивших опилок. Все тщательно смешиваю и засыпаю в ящики слоем 20—25 см.

Семена женьшеня высеваю в рядки на глубину 3—4 см с интервалом в 2—3 см. Расстояние между рядками — 8— 10 см. Поливаю раствором марганцовки (2 г на ведро воды) по одному ведру на 1 м2. Им же дезинфицирую и семена, и почву. Стратифицированные семена высеваю весной, а нестратифицированные — осенью до начала заморозков.

Двулетние корешки пересаживаю осенью, как только отомрет надземная часть растений, укладывая их в канавки под углом 30—35° в ящики без дна. На каждое растение выделяю по 20Х 25 см площади. Почву после посадки поливаю марганцовкой так же, как и для посева. А весной, до появления всходов, поливаю 1 %-ным раствором бордоской жидкости (ведро на 1 м2).

Когда начинаются морозы, ящики с растениями укрываю слоем опилок в 5 см. Весной утепление снимаю.
Притеняю женьшень с 11 до 18 часов дня сплошными щитами. В пасмурные дни растения открываю. Когда жарко, для увеличения влажности воздуха поливаю землю вокруг ящиков.

В период вегетации посадки поливаю дождевой водой или водопроводной, которую предварительно выдерживаю 2—3 суток в мелкой широкой посуде. В течение лета рыхлю почву 2—3 раза и пропалываю.

Ящичную систему применяю потому, что на участке много медведок, которые уничтожают корешки женьшеня, особенно 1 — 2-летнюю рассаду. Ящики устанавливаю прямо на земле, в направлении восток-запад.
Долматов Павел Григорьевич, женыненевод-любитель, Молдавия

Я пришел к выводу, что лучшим методом борьбы с заболеваниями женьшеня является хорошая агротехника, но с целью профилактики применяю и химические методы.
Наиболее эффективным сред¬ством считаю бордоскую жидкость. Готовлю ее перед применением. Беру 1 часть медного купороса (100 г на 10 л). В известковое молоко тонкой струйкой вливаю, помешивая, медный купорос. Чтобы не завысить концентрации, беру металлический гвоздь, хорошо его зачищаю и на 10—15 мин опускаю в раствор. Если на гвозде появится отложение меди, добавляю воды и вновь проверяю.
Готовым раствором опрыскиваю посадки после отрастания надземной части, и затем через каждые 10—15 дней в течение всего вегетационного периода, исключая время цветения и завязывания плодов.

Пузыревский Алексей Иванович, женьшеневод-любитель, г. Орша-16

Среди огромного разнообразия применяемых в косметологии лекарственных растений особое место принадлежит женьшеню. Препараты «корня жизни» не только стимулируют деятельность центральной нервной системы, оказывают тонизирующее и общеукрепляющее действие, но и обладают высокоценными для ухода за кожей в компонентами: эфирными и жирными маслами, витаминами, минеральными веществами. Во всем мире специалисты используют женьшень для приготовления кремов, шампуней, лосьонов, средств для ванн. Женьшеневую косметику можно приготовить и в домашних условиях.

Из высушенного корня женьшеня готовят тонизирующую маску. Главное условие — сырье должно быть очень мелко помолото, тогда омолаживающий эффект будет наибольшим. Для приготовления маски берут 2 ст. ложки измельченного корня, заливают горячей водой, чтобы получилась кашицеобразная масса. Подогревают до 60—70°, после чего дают ей слегка остыть. Маска должна быть приятно-теплой — 37— 40°. Ее накладывают на очищенное лицо и накрывают марлей, сложенной в несколько слоев. Продолжительность маски — 15—20 мин.

Делают и компрессы. Сначала готовят отвар: 2—3 ст. ложки измельченного корня заливают 1—2 стаканами холодной воды, кипятят на медленном огне 3 — 5 мин, процеживают и остужают до 37—40°. Затем смачивают заранее приготовленные марлевые салфетки, сложенные в 2—3 слоя, накладывают на кожу, покрытую морщинами, на 5—10 мин. По мере того как салфетки остывают, их снова смачивают в отваре, повторяя процедуру 3—4 раза.

С появлением массовых всходов (в первой половине мая) устанавливаю притенение. Во второй половине мая обрабатываю растения марганцовокислым калием. Сначала 0,5 %-ным раствором в момент развертывания листовых пластинок (1 л на 1 м2). После первой обработки через 18—20 дней вторая 1 %-ным раствором (1 л на 1 м2). По окончании цветения растений третья 1 %-ным раствором (1 л на 2 м2).
Если во время вегетации на листьях или стеблях появится пятнистость, немедленно опрыскиваю растения 1 %-ным раствором бордоской жидкости не менее 1 л на 1 м2, а пораженные листья обрываю. После первой обработки при наличии пятен повторяю опрыскивание дважды — через 6 дней, той же концентрации и нормы бордоской жидкости, обязательно удаляю пораженные листья и больные корни, а в пустую лунку вливаю до 1 л 0,5 %-ного раствора марганцовокислого калия.

Женьшень

Травянистое многолетнее растение женьшень (Panax) является представителем семейства Аралиевые. Этот род объединяет 12 видов. В природе их можно повстречать на территории Северной Америки и Азии (Тибета, Алтая, Дальнего Востока и Китая). Человечеству с давнего времени известно о том, что такая культура обладает целебными свойствами, ее чаще всего используют в качестве тонизирующего средства и адаптогена. Корень женьшеня в Корее и Китае применяют в кулинарии. Представители официальной медицины Китая уверены в том, что данное растение способно продлить жизнь и подарить силу.

Корень у женьшеня стержневой ветвящийся веретенообразной формы, в длину он достигает 25 сантиметров, а в ширину ― 0,7–2,5 сантиметра. У одного корня бывает 2–5 разветвлений. Шейка со следами годичных побегов размещается в верхней части корня, узнать возраст куста можно по их количеству. Окрас поверхности и среза корня беловато-желтый либо белый. Аромат у него специфический, а вкус сладковатый. Высота стебля может варьироваться от 0,3 до 0,7 м, на его верхушке находится мутовка, состоящая из 2–5 пальчато-сложных листовых пластин, обладающих длинными черешками. Во время цветения вырастают зонтики, состоящие из зеленоватых цветочков звездчатой формы. Вырастает цветочная стрелка из середки листовой мутовки. Плод представляет собой костянку красного цвета, длина которой около 10 мм, внутри у нее находится 2–3 морщинистых семени желто-серого окраса.

Размножение

Семена можно высевать только после стратификации, то есть хранения в течение нескольких месяцев во влажном песке при низкой температуре.

Требования к почве. Колючий элеутерококк не имеет особых требований к почве. Хорошо растет на компостированной земле, слабокислой (5,5-6,5), которая должна быть покрыта мульчей.

Удобрения. С весны до осени стоит использовать сложные удобрения. Регулярная прополка является важным уходом. Сибирский женьшень хорошо растет во влажном грунте с дренажом, в затененном и защищенном от ветра месте.

Уход. Растение не требует сложных садовых процедур. Почву следует систематически пропалывать и поливать летом. Мы проводим прополку осторожно, потому что обширная корневая система находится у самой поверхности.

Корни сильно разрастаются в течение нескольких лет, поэтому не забывайте предоставлять достаточное пространство для роста. На одном участке кустарник может расти много лет, каждые несколько сезонов требуется кардинальная обрезка. Сибирский женьшень не требует особых обработок перед наступлением зимы.


Уход. Растение не требует сложных садовых процедур. Почву следует систематически пропалывать и поливать летом. Мы проводим прополку осторожно, потому что обширная корневая система находится у самой поверхности.

Посадка женьшеня

К разбивке и нарезке гряд приступают в начале сентября, за две-три недели до начала посадки женьшеня. В это же время готовят гряды и для весеннего посева семенами. Располагают их в направлении с востока на запад. Высота — 25-30 см, ширина — 90- 100 см, а длина — произвольная. Между грядами делают дорожки шириной 70-90 см. Почву тщательно рыхлят и выравнивают, особенно там, где будет выращиваться рассада.

Многие любители-садоводы готовят гряды из искусственных почвенных смесей. Основные компоненты — листовой перегной, торфокрошка, лесная земля, навозный перегной, перепревшие опилки, каменноугольный шлак и некоторые другие. Из досок делают обортовку высотой 25-30 см, которую и заполняют смесью.

Стратифицированные семена для получения рассады высевают в конце апреля — начале мая. Для стратификации их смешивают с тщательно промытым крупнозернистым песком в соотношении 1:3 по объему и выдерживают при температуре 18-20 °C в умеренно влажном состоянии. Тепловой период стратификации продолжается 5-6 месяцев.

В течение этого времени их систематически увлажняют, раз в месяц проветривают, отделяя от песка, отбирают заплесневшие и загнившие, затем снова смешивают с песком и продолжают выдерживать при той же температуре. В тепловой период происходит развитие зародыша. К концу его семян с раскрытой косточкой должно быть не менее 80-90 %.

После завершения теплового периода семена вновь смешивают со слабоувлажненным песком в том же соотношении и помещают в погреб или холодильник, где выдерживают уже при температуре 1-4 °C. Холодный этап стратификации длится 2-3 месяца. В конце этого периода семена хранят до посева на леднике или в холодильнике при температуре 0 °C.

Перед посевом отделяют от песка и проветривают на решете в тени. Семена с завершенным циклом стратификации для стимулирования прорастания обрабатывают 0,05 %-ным раствором борной кислоты или 0,2 %-ным раствором марганцовокислого калия в течение 30 минут.

Семена с незавершенным холодным этапом стратификации (менее 3 месяцев) перед посевом обрабатывают 0,02 %-ным раствором гиббериллина в течение 23 часов, а потом промывают их в холодной воде.

Семена, заложенные на стратификацию в августе, будут готовы к посеву в мае следующего года.

Подготовленные осенью гряды рыхлят на глубину 10-15 см, выравнивают и маркируют доской с рядами остроконечных шипов длиной 4 см. Семена раскладывают вручную в углубления, которые образует маркер, и тут же заделывают почвой. Посевы мульчируют листовым перегноем или лесной землей, свежими древесными опилками слоем 1,5-2 см. При необходимости умеренно поливают. Всходы появляются через 15-20 дней после посева.

Свежесобранные семена высевают в сентябре. Подготовка гряд и техника посева те же, что и при посеве стратифицированными семенами. Всходы появляются на второй год после посева. При наступлении заморозков гряды дополнительно укрывают листьями слоем 6-7 см.

Посадку одно-двухлетних корней проводят в конце сентября — первой половине октября. Непосредственно перед посадкой гряды маркируют 20X20 или 25X20 см. Для однолетней рассады площадь питания должна быть 6X4 см, для двулетней — 8X4 — или 10×5 см на каждое растение. В лунки саженцы укладывают под углом 30-45 °C к поверхности почвы, так чтобы головки корней с почкой находились на глубине 4-5 см. При высадке корни тщательно расправляют и заделывают почвой, слегка уплотняя ее. Потом гряды мульчируют свежими опилками, опилочным или листовым перегноем слоем 2-3 см, а на зиму дополнительно утепляют. При весенней посадке поливают.

Выкапывают одно-двухлетние корни непосредственно перед посадкой, после отмирания листьев, стараясь как можно меньше повредить даже самые мелкие корешки и зимующие почки, из которых отрастает надземная часть растений. Корни поврежденные, недоразвитые (менее 0,3 г) и больные выбраковывают.

Женьшень настоящий (Panax ginseng). © Jomegat

Вегетационный период у женьшеня начинается в конце апреля — начале мая, цветет он в июне, плоды созревают в августе. Весной женьшень переносит небольшие заморозки, но наиболее чувствительные к холоду бутоны погибают при минус 4-5 °C. Осенью заморозки в 5-7 °C повреждают листья. Советуем на зиму гряды с растениями укрывать сухими опилками слоем 4-5 см или листьями — 6-7 см. Такое укрытие позволит сохранить растения даже при значительных морозах. Надо знать, что гораздо хуже, чем морозы, женьшень переносит мягкие зимы с частыми оттепелями и дождями. При этом загнивают корни, и растение гибнет.

Добавить комментарий