Выращивание сладкого перца. Как избежать ошибок?

Ошибка №4: пикировали рассаду

Перцы очень плохо переносят пересадку. Если порвутся корешки, будут долго болеть. Все это отдаляет созревание урожая. Пикировать рассаду категорически не рекомендуется, семена сеют сразу в отдельные стаканчики. Но и в этом случае есть риск травмировать корни. Поэтому идеальный вариант – выращивать перцы в торфяных горшочках или торфяных таблетках и высаживать рассаду вместе с ними (они потом разлагаются в почве).

Затем семена необходимо прорастить. их заворачивают во влажную тряпочку, помещают внутрь пакета, надувают его, завязывают, кладут на разделочную доску, а доску – на батарею. как только наклюнутся корешки, семена высевают в почву.

15 главных ошибок при выращивании перца

В магазине вы найдёте десятки сортов перца с плодами оригинальной формы и самой невероятной окраски.

Культура любит тепло, поэтому её возделывают исключительно рассадным методом. В этой статье я хотела бы познакомить читателей блога с 15 самыми частыми ошибками при выращивании перца — от посева семян на рассаду и до ухода за взрослыми растениями на грядке.

Ошибка № 1. Слишком длительная выдержка семян в марганцовке.

Это вещество эффективно удаляет с поверхности семян почти все патогенные микроорганизмы. Но излишне крепкий раствор и продолжительная выдержка часто приводит к тому, что семенной материал «сгорает».

Я советую использовать раствор не более 0,5%-й крепости и оставлять в нём семена не более 25 минуток. Чтобы его приготовить, разведите 0,5 чайной ложки марганцовки в 600 миллилитрах воды.

Ошибка № 2. Низкая температура прорастания и неоптимальная влажность почвосмеси в стаканчиках.

Дружность всходов перцев обеспечивает температурный режим в +25. 30 градусов и поддержание субстрата умеренно влажным. Следует помнить, что ростки могут погибнуть, даже если почва в стаканчике пересохла всего раз.

Ошибка № 3. Выращивание рассады перца с пикировкой.

Да, некоторые опытные огородники с успехом пересаживают и пикируют сеянцы перца. Но новичку в этом деле лучше высевать семена перца сразу в отдельные ёмкости. Это позволит избежать повреждения корней, которые у перца плохо восстанавливаются.

Ошибка № 4. Отсутствие дополнительной подсветки в первый месяц роста рассады перца.

В феврале солнце ещё слабое. Так что для предупреждения вытягивания всходы перца досвечивают 10-12 часов в день. Если такой возможности нет, лучше перенести посевную на начало марта, когда растениям будет уже достаточно естественного освещения.

Ошибка № 5. Мало подкормок в рассадный период.

В фазу образования первого или второго настоящего листочка перчики подкармливают азотным удобрением.

Учтите, что рассаде перца дают только жидкие подкормки низкой концентрации, иначе велик риск обжечь нежные корешки.

В дальнейшем растения подкармливают каждые 1,5-2 неделя, чередуя органические и минеральные удобрения.

Ошибка № 6. Оставление на растениях первых бутонов.

Начинающие овощеводы обычно радуются, когда видят на своих перчиках первые цветочные бутоны, и поэтому не спешат их удалять. Это большая ошибка.

Если оставить такие цветки, растения станут тратить всю энергию на развитие первого плода, а не на рост дополнительных побегов. В итоге урожайность резко упадёт.

Маленькому перчику нужна площадь питания не менее 5 х 5 сантиметров

Ошибка № 7. Слишком ранняя высадка перцев в теплицу и на открытую грядку.

Прежде чем высаживать рассаду перцев в огород, обязательно дожидаются, чтобы температура почвы и воздуха в ночные часы поднялась до +13 градусов. И это минимум.

Чтобы защитить молодые растения от ночных похолоданий, установите на грядке дуги и на тёмное время суток набрасывайте на них плёнку либо нетканку.

Ошибка № 8. Расположение грядки в месте с лёгким затенением.

Перец не менее светолюбив, чем томаты. Даже незначительная тень провоцирует задержку развития и цветения перцев.

Ошибка № 9. Загущенная посадка перца на открытой грядке и в теплице.

При высадке рассады может показаться, что растения достаточно расположить на расстоянии 25-30 сантиметров одно от другого.

Но нужно учитывать, что со временем они сильно разрастутся в ширину и начнут соприкасаться листвой. В зависимости от сорта между отдельными кустиками перца следует оставлять не менее 45-60 сантиметров.

Если растения испытывают трудности со скидыванием шапочек, им можно аккуратно помочь. Но не забудьте предварительно смочить оболочки водой.

Ошибка № 10. Избыточное внесение удобрений, особенно азотного типа.

Дело в том, что на жирной почве перцы имеет свойство гнать листву и крайне неохотно завязывают плоды.

В момент высадки растений на грядку в лунки вносят умеренные дозы органики — компоста, перегноя. Но в течение сезона лучше делать упор на удобрения, содержащие азот, фосфор и калий в сбалансированном соотношении.

Ошибка № 11. Нерегулярные или поверхностные поливы растений на грядке.

В обычные дни достаточно обильно орошать грядку с перчиками раз в неделю. Но в сильную жару растеньица поливают ежедневно или хотя бы через день.

Имейте в виду, что сухая почва способствует развитию многих заболеваний корней у культуры. По той же причине растения могут скидывать бутоны и листья. Поэтому не забывайте регулярно поить зелёных питомцев тёплой водичкой.

Ошибка № 12. Глубокое рыхление почвы на грядке с перцем без одновременного окучивания.

У культуры поверхностная корневая система, так что рыхлить грунт на грядке следует осторожно, погружая тяпку или плоскорез не глубже 3-5 сантиметров в почву. После этого растения подокучивают и мульчируют промежутки между ними скошенной и подвяленной травой или любой другой органикой.

Ошибка № 13. Выращивание сладкого и горького перца на одной грядке.

Эти растения свободно переопыляются. Их лучше вообще не сажать одновременно на участке.

А чтобы избежать неприятности, разместите грядку со сладким перцем в теплице, а его горького собрата поселите в открытом грунте.

Ошибка № 14. Отсутствие формирования сортов перцев индетерминантного и полудетерминантного вида.

В этом случае вы получите огромные кусты совершенно без плодов.

Такая же проблема наблюдается и в отношении тепличных перцев, если они растут при температуре выше +30 градусов. Дело в том, что такой температурный режим затрудняет опыление образующихся цветков и они просто осыпаются.

Ошибка № 15. Несвоевременный сбор плодов.

Рекомендуется снимать плоды перца в стадии технической спелости, то есть через 30-45 дней после начала цветения. Если вы будете дожидаться биологической зрелости и отложите эту работу ещё на месяц, это приведёт к резкому снижению урожайности.

Таковы самые серьёзные ошибки при выращивании перца, от которых не застрахован ни один начинающий огородник.

Читайте также:  Гербицид для капусты: описание препаратов и их использование после всходов культуры

А ещё советую почитать о самых опасных ошибках, которые делают начинающие огородники при выращивании рассады в целом.

Как угодить перцу на грядке, чтобы каждый год собирать щедрые урожаи плодов, я рассказала в статье — «Что любит перец».

Видео как правильно формировать перец для супер богатого урожая.


При высадке рассады может показаться, что растения достаточно расположить на расстоянии 25-30 сантиметров одно от другого.

Причины, по которым перец может погибнуть

Перец в открытом грунте может погибнуть по нескольким причинам. Саженцы могут пострадать из-за низкой температуры окружающей среды. Такое часто случается, когда перец высаживается в открытый грунт ранней весной. Заморозки губительны для данного овоща.

Семена могут не прорасти, если их своевременно не поливать. По этой же причине может завянуть и рассада. Но, если саженцы поливать холодной водой, то это тоже может спровоцировать гибель перца.

Овощ не любит кислый грунт, поэтому на такой почве он будет плохо расти и не даст хороший урожай. Еще одна причина, которая является опасной для всех садовых культур, – мучнистая роса и другие схожие заболевания. Они могут развиваться на грядках, которые не были обеззаражены перед посадкой огорода.

Посадка перца. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.ru


Чтобы растение хорошо развивалось, следует удалять сорняки и удобрять. Первую подкормку вносят в грунт через 2 недели после того, как взойдут саженцы. В качестве удобрения используют куриный помет. Его разбавляют водой в пропорции 1:15. Куриный помет можно заменить коровяком. Его разводят в пропорции 1:8.

Ошибка 7. Глубокое рыхление почвы

Корни перца залегают не слишком глубоко. При этом рыхление почвы проводят не чаще, чем 1 раз в 2 недели.

Рыхлить нужно не глубоко, буквально на пару сантиметров от поверхности почвы, чтобы аэрировать грунт и нарушить корку, которая может формироваться на глинистых грунтах, например.

Если повредить корешки, то растения могут завянуть и, в последствии, сбросить цветы, завязи или погибнуть.

Потому, чтобы избавиться от такой неприятности, можно замульчировать почву вокруг кустов перепревшими опилками или соломой, выкладывая слой мульчи толщиной 7-10 см.


Передозировка удобрений, как органических, так и минеральных, не приносит пользы растениями. При этом их можно попросту сжечь, если подкармливать много или часто.

Глубокое рыхление почвы – очень серьезная ошибка

Корни растения расположены очень близко к поверхности почвы. Но рыхлить ее нужно обязательно, причем неглубоко, всего на 1,5-2 см. Рыхление проводят осторожно, стараясь не повредить корневую систему. Потому что болгарский перец может сбросить цветы или даже погибнуть.

Чтобы не подвергать корни растения опасности быть поврежденными, почву под перцем мульчируют травой или соломой. Слой мульчи должен быть не менее 3 см. Под таким укрытием не образуется корка, не прорастают сорняки.

Теперь, когда вы узнали о типичных ошибках, приводящих к снижению урожая перца, сможете избежать их и получить отличные крупные и вкусные плоды. Которые хороши и в свежем виде, в салатах, в первых и вторых блюдах, отлично маринуются и замораживаются.

Перцы: как избежать неприятностей и вырастить хороший урожай

Стараниями селекционеров таких возможностей очень много: магазины предлагают семена современных сортов сладкого перца на любой вкус.

В открытом грунте

При выращивании в открытом грунте формируют только высокорослые сорта перца. У среднерослых удаляют только бесплодные и нижние побеги, пасынки. Низкорослые перцы не нуждаются в формировании.

При желании у среднерослых и низкорослых сортов прищипывают центральные побеги для усиления бокового ветвления.

Справка. Высокорослые виды также должны быть усилены боковыми ветками. Чтобы этого добиться, центральные стебли прищипывают на высоте 25-30 см от почвы. Основой куста должны быть не более пяти скелетных побегов, остальные следует удалить.

Следующие этапы формирования куста заключаются в прищипывании лишних побегов. От каждого разветвления оставляют не более пяти самых сильных побегов. В результате получается объемный куст. Когда на нем появится достаточное количество плодов, побеги прищипывают или подрезают. Питательные вещества будут использоваться для дальнейшего роста плодов, а не ветвей.


При желании у среднерослых и низкорослых сортов прищипывают центральные побеги для усиления бокового ветвления.

Когда сажать перец на рассаду

Определение сроков посадки является одним из важных моментов во взращивании сладких перцев. Если сеять семена слишком рано, то велика вероятность переростания растений еще в контейнерах, отдельных емкостях. Время закладки посевного материала в грунт зависит от:

  1. Сортовых особенностей культуры. Перчики с ранним сроком вызревания сеют за 2 месяца до определения на постоянное место. Поздние разновидности – за 70-75 дней.
  2. Места дальнейшего произрастания. В обогреваемых теплицах ростки должны появляться в последних числах апреля, в пленочных сооружениях – начиная с середины и до конца мая, на открытой территории – в начале июня.
  3. Применения пикировки. Растения, не прошедшие ее, нужно высаживать на 7 дней раньше.
  4. Климатических условий в конкретном регионе.

Опытные овощеводы придерживаются мнения, что осуществлять посадку перца на рассаду лучше в первых числах февраля. Чтобы продлить световой день в зимний период (до 12 часов), применяют светодиодные осветительные приборы или фитолампы.

  1. Сортовых особенностей культуры. Перчики с ранним сроком вызревания сеют за 2 месяца до определения на постоянное место. Поздние разновидности – за 70-75 дней.
  2. Места дальнейшего произрастания. В обогреваемых теплицах ростки должны появляться в последних числах апреля, в пленочных сооружениях – начиная с середины и до конца мая, на открытой территории – в начале июня.
  3. Применения пикировки. Растения, не прошедшие ее, нужно высаживать на 7 дней раньше.
  4. Климатических условий в конкретном регионе.

Правило 2. Проращиваем семена


Высевать на рассаду нужно заранее пророщенные семена перца. Так всходы появляются уже через 2-4 дня и сеянцы быстро трогаются в рост. Прорастить семена совсем нетрудно. Достаточно выложить на блюдце ватный диск, положить на него семена перца, прикрыть их еще одним ватным диском и спрыснуть сверху водой. Будет совсем хорошо, если в воду добавить органический стимулятор роста (сок алоэ или НВ-101). Блюдце с семенами нужно поставить на холодильник в кухне или на полочку в ванной и не забывать дважды в день проверять семена и при необходимости опрыскивать водой.

Через три-четыре дня семена перца дадут проростки и будут готовы к посадке на рассаду.

Читайте также:  Белянка капустная: чем опасна для огорода

Перец – “эгоист” и “ярый сторонник индивидуальности”, поэтому от выращивания рассады в общем ящике лучше сразу отказаться. Рассаду перца рекомендуют выращивать в индивидуальных стаканчиках или торфяных таблетках. Причем в каждый стаканчик (таблетку) сажают максимум по два семечка. Так же обращаем ваше внимание на то, что емкости для рассады должны быть непрозрачными – корням лишний свет не к чему.

ДВЕНАДЦАТЬ ОШИБОК ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РАССАДЫ ПЕРЦА

7. Неблагоприятные для выращивания условия
В этом же случае очень полезно опрыснуть растения 2–3 раза раствором «Эпина» с интервалами 8–10 дней. После обработки «Эпином» растения меньше реагируют на неблагоприятные условия выращивания, особенно недостаточную освещенность, присущую городским квартирам. А для хорошего образования корней можно дать растениям подкормку гуматом калия (25 мл на 10 л воды).

2. Следите за чистотой грядок

Поскольку места в закрытом пространстве гораздо меньше, растения приходится размещать близко друг к другу. Тесное соседство растений и высокая влажность являются основными факторами риска развития и быстрого распространения различных болезней. Именно поэтому важно своевременно пропалывать посадки и избавляться от незваных зеленых “гостей”.

Иногда случается так, что на территорию, которую вы отвели для выращивания одной культуры, “прорывается” другая. Если так уж вышло, что по соседству с вашими перцами поселилось иное “порядочное” растение, не спешите от него избавляться.

Так, например, лук и чеснок помогут отпугнуть вредителей и подавят рост и развитие болезнетворных бактерий, а базилик, бархатцы, кориандр, котовник, майоран, пижма и чабрец привлекут к растению насекомых-опылителей.

Любопытно, что хорошую службу для вашего урожая могут сыграть и сорные травы. Так, например, крапива, ромашка и одуванчик способствуют скорейшему созреванию овоща. Если в теплице с перцем обитает 1-2 экземпляра какого-то из этих растений, имеет смысл отложить борьбу с ними до конца сезона, когда вы уже успеете собрать весь урожай.

Коронный цветок – это цветок, который образуется в первой развилке куста.

Удобрение:

  • Зола. Перец необходимо подкормить фосфорно-калийным удобрением. Поэтому зола, состоящая из 30 микроэлементов, очень хорошо влияет на созревание плодов.
  • Йод. Для приготовления раствора в ведре тёплой воды объёмом 10 л разводим 30 капель йода. Полученным раствором поливаем перец по влажной почве. Под каждый куст вливаем по 2 л раствора. Вносим такую подкормку раз в неделю.

Также необходимо прищипнуть верхушку куста. В результате растение направит все питательные элементы ан созревание плодов.

Садоводам
и огородникам

В поликарбонатных теплицах при повышении температуры до критически высокой отметки организуют проветривание. Но при этом следует помнить, что перец не переносит сквозняков! Поэтому открывают двери и форточки только с одной стороны.

Как правильно формировать сладкий перец?

Запись дневника создана пользователем Просветик, 16.03.17
Просмотров: 3.084

Как правильно формировать сладкий перец?
Сладкий перец – наш любимый овощ. Он не просто вкусный, он – кладезь витаминов, которых насчитывается до 30, а также других жизненно необходимых веществ. У перца сладкого есть замечательное свойство. Он сохраняет многие полезные качества в сухом и молотом виде и практически не теряет их при консервировании.


Сформированный куст перца овощного. © OakleyOriginals
Каждый огородник, выращивая овощи на своем участке, старается получить большой урожай и, не зная всех основ агрономии, часто затрачивает силы, время и средства неэффективно.

Пытаясь вырастить большой урожай, хозяин усиленно подкармливает растения, до изнеможения поливает, травит их, защищая от болезней и вредителей. Конечно, эти приемы дают положительные результаты, но есть способы, которые обеспечат высокий урожай при значительно меньших затратах средств, времени и здоровья. К такому приему относится формирование перечного куста, как формируют томаты, огурцы, кабачки и другие овощные культуры.

Всегда ли необходимо формирование перца сладкого?
Опытные овощеводы считают формирование сладкого перца необходимым приемом для повышения урожая и крупности плодов. Начинающие практически его не используют, считая, что и без формирования куста перец даст большой урожай, если обеспечить тепло, освещение, полив и подкормки.

Для овощеводов, игнорирующих формирование куста перцев сладких, селекционеры предлагают сорта и гибриды, при выращивании которых можно обойтись без этого приема. В формировании не нуждаются следующие низкорослые, слабоветвящиеся сорта перца и гибриды.

Слабоветвящиеся сорта перца: Флорида, Баргузин, Тополин, Зодиак, Алеша Попович, Багратион, Лумина (Белозерка), Добряк, Виктория, Богатырь, Илья Муромец, Ласточка, Подарок Молдовы, Добрыня Никитич и другие.
Слабоветвящиеся гибриды перца: Буратино F1, Клаудио F1, ОтеллоF1, Гудвин F1, Джемини F1, Максим F1, Меркурий F1 и другие.
Для низкорослых кустов (40-65 см) перца достаточно вырезать слабые, бесплодные и растущие внутрь побеги. Высокорослые формируют большую вегетативную массу, отбирающую питательные вещества, необходимые растениям для развития плодов. Давайте попробуем разобраться, какие возможности упускает огородник, не используя прием формирования высокорослых сортов перца сладкого, значительно повышающий урожай витаминного продукта.

К высокорослым относятся перцы, кусты которых достигают высоты 100–200 см. Густо разросшаяся надземная масса создает идеальные условия для развития болезней и вредителей. Их обязательно нужно разредить, чтобы улучшить проветривание, освещение, питание. Поэтому все высокорослые сорта и гибриды перцев нуждаются в формировании кустов.

Формирование перца – это не одноразовое обрезание вегетативных побегов или прищипывание листьев. Формирование включает несколько приемов и проводится в несколько этапов.


Загущенный куст перца овощного. © millworkman
Правила формирования сладкого перца в тепличной культуре
В ограниченном пространстве защищенного грунта только правильным формированием можно добиться повышения урожая и крупности плодов перца. В оптимальной тепличной среде куст будет пышно разрастаться в ущерб развитию генеративных органов. Как правило, в теплице культуру выращивают через рассаду.

Рассадный период
При самостоятельном выращивании рассады перца формирование куста начинают при достижении сеянцем 15-20 см высоты. Обычно на такой высоте стебель перцев начинает ветвиться, разделяясь на 2 веточки. В развилке разветвления появляется бутон, который может зацвести до пересадки в теплицу. Этот бутон называют коронным. Его обычно удаляют, чтобы дать возможность дальнейшему ветвлению куста перца. Каждая веточка будет формировать плоды и за этот счет увеличится общий урожай.

При самостоятельном получении семян перца коронный бутон оставляют на 1-2 кустах. Он формирует самые здоровые семена, которые используют для дальнейшего размножения.


Плод перца из коронного бутона на развилке ветвей первого порядка. © Roberto A Sanchez
Формирование куста сладкого перца в теплице
При перенесении в теплицу перец высаживают так, чтобы оставалась возможность увеличить объем куста на 2-3 ветки. Схема посадки сортов и гибридов с высокой кустистостью может быть 40-50х70-80, т.е. 2-5 или 3-6 штук на кв. м. Если кустистость средняя, то на кв. м высаживают от 6 до 8 кустов перца.

Читайте также:  Вейгела Бристоль руби: посадка и уход, фото, видео

Формирование куста перца заключается в прищипывании, удалении лишних бесплодных побегов и обрезании. После посадки и приживления кусты осматривают, чтобы они были здоровыми и без вредителей. Бесплодные нижние побеги и листья, находящиеся на штамбе до первой развилки, удаляют, обеспечивая кустам нормальную вентиляцию и освещение.

Веточки перца, образовавшиеся после разветвления, называют боковыми. Это ветки первого порядка, или скелетные. Каждая боковая ветка вначале растет центральным стеблем, на котором есть листья. У основания черешков этих листьев (в пазухе) появляются побеги. Это пасынки. Их удаляют прищипыванием.


Схема метода формирования куста перца в два стебля. © Natalya
Центральная ветка перца первого порядка тоже ветвится на 2 побега. Это побеги второго порядка. Более сильный оставляют. Он считается скелетным и должен иметь силу поддерживать остальные, расположенные выше, побеги. На нем оставляют листья, бутоны или цветки/плоды. Второй побег второго порядка перца, как правило, слабее. Его прищипывают, оставляя плод и лист.

Скелетный побег 2-го порядка, в свою очередь, делится на 2 ветки. Это ветки 3-го порядка. С ними поступают также. Выделяют главный, или скелетный. Он нормально растет и развивается. В пазухах его листьев удаляют пасынки. Осматривают и убирают со штамба и скелетных ветвей пожелтевшие листья перца. Второй побег (более слабый) третьего порядка прищипывают над первой цветочной почкой. Обязательно оставляют лист, который будет обеспечивать питание завязи.

Такой же процесс проделывают на скелетном побеге первого порядка второй ветки (помните, первая развилка). Это формирование куста в 2 стебля. Если на штамбе перца оставить не один, а 2 побега боковых, то скелетных ветвей первого порядка будет не 2, а 4. Одну удаляют. Остаются 3 стебля. Формируют по приведенной выше схеме.

Если перец намечено формировать стеблевым методом, необходимо заранее установить шпалеру так, чтобы каждый порядок ветвей был прикреплен к поперечному креплению. Масса растущих плодов может сломать хрупкие ветки. Не забывайте, осматривая куст перца, удалять побеги без цветков (жирующие, бесплодные). Не жалейте прищипывать один из побегов на развилке и обрывать старые желтые (не работающие) листья.

На каждом скелетном стебле 1-го, 2-го, 3-го и других порядков ниже разветвления появляются со временем листья и дополнительные побеги (стебли не остаются голыми, они обрастают листочками, побегами). Их нужно обязательно удалять, но постепенно. Не более 2-х листочков в день. Причем, в первую очередь, удаляют листья, которые затеняют завязи перца.

Эту операцию повторяют, пока кусты не достигнут потолка своего роста 1,0-1,2 м. Обрезают верхушку, чтобы прекратить рост в высоту и перенаправить питательные вещества в нижерасположенные завязи и плоды. За 1,5 месяца до окончания уборки урожая перца обрезают верхушки скелетных веток всех порядков, чтобы остановить рост и перенаправить питательные вещества в молодые плоды.

Обычно на сформированных кустах перца оставляют по 20-25 крупных толстостенных плодов. На несформированных разросшихся кустах к осени будет полно мелких завязей и плодиков. Полноценный урожай перца в этом случае получится ниже и практически, особенно среднеспелых сортов, без плодов в их биологической спелости.


Сформированный в два стебля куст перца. © harry
Формирование куста сладкого перца в открытом грунте
При выращивании перца в открытом грунте формированию подлежат только высокорослые сорта и гибриды. У среднерослых удалению подлежат бесплодные жирующие побеги, нижние побеги и пасынки, чтобы обеспечить кусту нормальное освещение и проветривание. Низкорослые сорта перца не нуждаются в формировании. Подлежат удалению кривые, обломанные, растущие внутрь побеги. На средне– и низкорослых кустах перца для усиления бокового ветвления проводят прищипывание центральных побегов. Общее число плодоносных побегов перца не превышает 4-6, а количество плодов в зависимости от сорта – 15-25.

Высокорослые растения при выращивании в открытом грунте необходимо нагрузить боковыми побегами. Чтобы заставить растение куститься, прищипывают верхушку на главных стеблях на уровне 25-30 см от уровня почвы и удаляют коронные бутоны. Основу куста перца составят 4-5 скелетных побегов первого порядка. Остальные удаляют.

Остальной процесс формирования связан с прищипыванием лишних побегов. Оставляют 3-5 самых сильных побегов, сформированных от развилки побега. На каждом очередном разветвлении куста оставляют примерно такое же количество побегов, остальные удаляют. Получается пышный куст. Когда на кусте перца образуется достаточное количество плодов, скелетные ветви прищипывают или обрезают верхушку. Плоды перца, оставленные на кусте, будут усиленно набирать массу, а новые прекратят завязывание. Энергия процессов роста переключится на созревание уже сформировавшихся плодов. В этот период будут продолжать нарастать новые листья и побеги.

Прищипывание и удаление листьев перца обеспечат комфортные условия культуре. Весь период вегетации сладкого перца необходимо учитывать погодные условия. Если лето сухое, то нижние листья лучше не удалять. Они прикроют почву от излишнего прогрева. В сырое и дождливое лето, наоборот, нижнюю часть куста нужно оголить (в основном, на уровне штамба), чтобы не застаивалась излишняя влага, провоцирующая грибковые и бактериальные заболевания.

Таким образом, формирование перца, своевременное удаление, прищипывание и обрезка помогут получить более высокий и качественный урожай любимых перцев.

Сформированный куст перца овощного. © OakleyOriginals
Каждый огородник, выращивая овощи на своем участке, старается получить большой урожай и, не зная всех основ агрономии, часто затрачивает силы, время и средства неэффективно.

Подготовка грунта

Дорогие садоводы, перец любит мягкие и плодородные почвы с рыхлой, воздухопроницаемой структурой со слабой кислотностью (4-5 pН).

Как правило, питательную смесь составляю самостоятельно, в редких случаях приобретаю готовую землю для посева.

[expert_bq выбор грунта — гарантия большого и качественного урожая. [/expert_bq]

Как я готовлю грунт:

  • Смешиваю в одинаковых пропорциях песок, дерн, перегной и торф.
  • Прогреваю в духовке при температуре 50 градусов 30 мин. Такая температура убивает все полезные микроорганизмы в почве, поэтому максимум 50 градусов
  • Остужаю до комнатной температуры.
  • Добавляю суперфосфат, сульфат калия (15 г) и карбамид (5 г) на 5 л смеси.
  • Грунт готов, можно использовать для посадки семенного материала и молодой поросли.

Если останется почва, [link_webnavoz]советую посадить черный перец горошком — будет у вас две приправы для приготовления блюд всегда под рукой.


Как я готовлю грунт:

Добавить комментарий