Абрикос – как растить, прививать и ухаживать, чтобы урожай радовал вас

Посадка абрикоса

Сроки посадки абрикоса зависят от климата. Северным регионам предпочтительна весенняя посадка абрикоса, чтобы дерево успело укорениться до морозов. Садоводы из южных регионов осуществляют посадку абрикоса осенью. Центральной полосе характерны оба вида посадки. Яма для саженца абрикоса имеет размеры 80х80х80 см, участок выбирайте возвышенный, светлый, с прямым доступом солнца, не сильно заветренный. Готовить лунку начинайте заранее. Подготовка состоит из нескольких этапов:

  • Вкопайте деревянный кол на высоту 50 см над землей, он будет использоваться как шпалера.
  • Нижний слой ямы засыпьте щебнем для обеспечения дренирующих свойств почвы.
  • Выкопанный грунт смешайте с торфом, перегноем, суперфосфатом и золой, добавьте известь, если почва имеет повышенную кислотность. Перемешанную почвосмесь высыпайте в яму и оставляйте грядку на зиму.

Для посадки выбирайте годовалые саженцы абрикоса, они легко приживутся, за ними проще уход. На подготовленной грядке выкопайте лунку нужного размера под корневую систему конкретного саженца. Корни дерева необходимо тоже подготовить. Обломайте сухие и поврежденные побеги, опустите корни в глиняную болтушку с коровяком, оставьте на 20 минут. Посадите абрикос, аккуратно расправив корни. Корневая шейка возвышается над поверхностью на 5-6 см. Полейте саженец, когда вода впитается – привяжите ствол к опоре.

  • Уход за абрикосом весной. Ранней весной до начала сокодвижения проведите санитарную обрезку абрикоса, удалите обмороженные, сухие и поломанные побеги. Первая сезонная подкормка абрикоса тоже проводится рано, до появления почек. Используйте мочевину: она насытит дерево необходимым азотом и защитит от перезимовавших вредителей. С этой же целью окрасьте стволы деревьев побелкой на высоту 1-1,5 м. Если зима была малоснежная, начните полив абрикоса, когда температура поднимется до +5 градусов. Выбор подвоя для прививки абрикоса зависит от желаемых качеств дерева, например, прививка абрикосом, сливой или алычой повысит морозоустойчивость, а прививка персиком увеличит размеры дерева.

1. Грамотно выбирайте сорта абрикосов

Все начинается с выбора сорта. Если купить нерайонированный саженец, то вероятность, что он выживет и даст урожай – минимальна. Поэтому покупайте саженцы абрикосов только у проверенных продавцов (ни в коем случае не с рук!), изучайте особенности выбранного вами районированного сорта.

Если ваши соседи по даче выращивают абрикосы, спросите у них совета, какой сорт лучше всего прижился. Скорее всего, они назовут что-либо из данного списка: Триумф Северный, Снегирек, Выносливый, Лель, Россиянин и др. Заодно сможете оценить внешний вид растения и вкус плодов, если дерево уже плодоносит.

Цветущий абрикос украшает сад в конце апреля – начале мая.

Сколько саженцев вам понадобится? Все опять же зависит от сорта. Самоплодные абрикосы, которым не нужны сорта-опылители, можно приобрести в минимальном количестве. Если же сорт самобесплодный, понадобится не менее 2-3-х деревьев со сходными сроками цветения, и обязательно разных сортов. У вас большой сад? Тогда высадите сразу несколько абрикосов с разными сроками созревания плодов. Это позволит вам дольше собирать урожай. На небольшом участке можно размножить понравившиеся сорта путем прививки на сливу или вишню.

Описания популярных сортов абрикосов читайте в наших материалах.

Лучше всего купить готовый 2-х-летний саженец абрикоса. Но можно успешно прорастить дерево и из косточки. Правда, всхожесть у абрикоса довольно низкая (до 50%), а в первый год после посадки гибнет еще четверть растений, поэтому стоит взять не менее 50 косточек из спелых плодов.

Гораздо чаще количество урожая снижается или он отсутствует вовсе, если неправильно выбрано место для посадки. Следует учесть такие моменты:

Преимущества и недостатки летней прививки

Многие садоводы выбирают для прививочных работ лето, а не весну. Это связано с преимуществами летней прививки:

  1. При летней прививке срезы срастаются всего за один год. Растение легко переживает зимовку.
  2. Риски передержки подвоя минимальны, поскольку его прививают сразу же после нарезания.
  3. Если привитая ветка погибнет, у садовода останется время для повторного проведения процедуры.
  4. Летом можно использовать все черенки, которые были выбраны для подвоя.
  5. В летний период наблюдается наиболее активное нарастание каллуса. Благодаря этому место соединения привоя с подвоем получается прочным и незаметным.
  6. Весенние привои загнивают чаще, чем летние.

Недостатки у летней прививки тоже есть:

  1. Не получится заготовить прививочный материал заранее. Подвой с привоем соединяют после нарезки.
  2. Летняя окулировка не так хорошо приживается, как весной. Летом лучше использовать не почки, а целые черенки. В этом случае понадобится больше прививочного материала.

  1. Острый инструмент. Важно, чтобы используемый при прививке инструмент был хорошо заточен. С помощью тупого ножа или секатора не удастся добиться идеально ровного среза, и примыкание подвоя с привоем будет неплотным. Это снизит шансы на правильное срастание тканей.
  2. Дезинфекция. Если в прививку будут занесены грибки или бактерии, ткани начнут гнить и не срастутся. Увеличатся риски заражения всего дерева. Чтобы избежать проблем, инструмент дезинфицируют темно-розовым раствором марганцовки, медным купоросом или спиртом. Привой тоже рекомендуется обеззаразить, окунув в светло-розовый раствор марганцовки.
  3. Отсутствие прямых солнечных лучей. Прививочные работы проводят в пасмурные дни рано утром или вечером. Во время высокой активности солнца снижается вероятность того, что ветка приживется.
  4. Плотное соединение. Срез привоя должен точно совпадать со срезом подвоя. Важно соединить части максимально плотно, надежно примотав их изолентой.
  5. Стерильность. Работать нужно чистыми, обработанными санитайзером руками, лучше в перчатках. Прикасаться к срезам нельзя.
  6. Качественный прививочный материал. Привой и подвой должны иметь правильную форму. Важно отсутствие повреждений, пятен, трещин в коре и других признаков болезней и вредителей.
  7. Скорость работы. При летней прививке подвой с привоем соединяют сразу после срезания. Чем больше времени пройдет между заготовкой и прививкой, тем меньше шансов на успешность процедуры.
  8. Защита от прямых солнечных лучей. Место прививки затеняют.
  9. Обработка. После прививки открытые участки срезов на подвое замазывают садовым варом.

Как ухаживать летом

Летом уход абрикосу нужен не меньше чем весной. Чтобы вырастить сочный и вкусный урожай дерево необходимо поливать. Важен полив в период созревания плодов.

Если весной вы поливали абрикос, до цветения, в начале июня нужно будет повторить процедуру. Если последний полив был в мае, ее откладывают до июля.

Кроме полива летом дереву потребуется сезонная обрезка. В этот период появляются новые веточки. Нужно убирать те, что растут внутрь кроны, делая ее гуще. Укорачивают вдвое ветви, чья длина превышает 40 сантиметров. Если пренебречь рекомендациями агротехников из-за запущенной кроны урожай плохо созреет. Да и собирать его будет неудобно.

Для полноценного восстановления дерева после обрезания ему необходимо достаточное количество влаги и минеральных веществ. Поэтому процедуру совмещают с поливом и прикормом.

Читайте также:  Вельзумер порода кур: описание, фото, характеристика, разведение и кормление

Лето время сбора урожая абрикосов. Срывают только вызревшие плоды, если их нужно использовать сразу или полузрелые если планируется транспортировка до места продажи. Собирать фрукты начинают с нижних веток, постепенно продвигаясь по кроне вверх. Для удобства используют плодосборник. Трясти дерево для сбора урожая не рекомендуется.

Когда дерево перестает плодоносить, его поливают последний раз за сезон. Обычно полив устраивают в конце августа. Важно обильно напитать почву перед предстоящей зимовкой.

Летом также проводят плановую подкормку дерева. При необходимости его обрабатывают от сезонных вредителей.

  • Обрезают ветви, длина которых за год увеличилась на 20 и более сантиметров.
  • Неплодоносящие ветки отпиливают под углом в 45°.
  • На крупных, молодых побегах срезают ветви, расположенные под острым углом к скелетным.

Мостиком

Такая методика дает возможность спасти дерево, поврежденное грызунами. Целесообразно делать такую прививку исключительно при кольцевом повреждении. Мостик из черенков абрикоса делают не только из сортовых растений, но и из дикорастущих.

Работы производят во время начала сокодвижения. Кору зачищают до здорового места, внизу делают Т-образные надрезы длиной 3 см.

С черенков удаляют все почки, после чего на концах делают косые срезы длиной 4 см. Кору абрикоса немного отодвигают и вставляют в нее черенки. Мостик получается в форме дуги. Готовую прививку фиксируют изолентой и замазывают садовым варом.

Работы производят во время начала сокодвижения. Кору зачищают до здорового места, внизу делают Т-образные надрезы длиной 3 см.

Прививка абрикоса на абрикос, когда и как правильно прививать

Выращивание многих культур в средней полосе осложняется погодными условиями. Например, абрикос плохо растет в центральных регионах. Благодаря прививке можно получить урожай этого теплолюбивого дерева в средней полосе. Хотя прививка имеет немало других целей. В статье подробно расскажем, как привить абрикос на абрикос и ухаживать за деревом впоследствии.


Идеальным считается период до начала сокодвижения, но когда дерево начало просыпаться. Обычно это ранняя весна. Точные сроки прививок зависят от климатических условий. Они могут отличаться от первой декады марта в южных регионах и до последних чисел в апреле в более северных.

Абрикосы: урожай ежегодно!

Абрикосовых деревьев много и во всех регионах.

А вот урожай с них получают далеко не каждый сезон!

Точнее говоря, плоды, два – три раза за пятилетие на этих деревьях бывают, но..

Всё остаётся на волю природы и случая. А всё потому, что уже к 5-6 году жизни деревья имеют числом такую же высоту роста, — в метрах. Защитить их от вредителей и болезней доступно уже только в нижней половине крон, отчего толку маловато. На более высоких ветвях цветы гибнут от монилиоза при цветении, а затем и верхушки позеленевших веточек “ожигаются” монилиальным ожогом. И опять их не достать и не удалить просто так; нужны специальные инструменты, лестницы. Затем монилиоз губит, мумифицирует зелёные плоды на этих высотах и они остаются на деревьях до весны идеальным рассадником монилиальной инфекции к весеннему цветению.

А если и не пропали весной плоды, то к моменту созревания мониллиоз добьёт их, превращая созревающие уже плоды в расплывающееся желе мониллиозной гнили.

В итоге, в саду вроде и есть деревья абрикос; мощные деревья, даже вроде бы с урожаем они бывают, но вот самого урожая хозяева используют очень и очень мало!

Формирование кроны ещё как-то осуществляется вырезкой крупных ветвей у нижнего основания, а остальное с каждым сезоном оказывается во всё более запущенном состоянии.

Снимать нежные плоды надо выборочно и только каждый персонально и только руками. Про верхнюю половину кроны об этом можно только поговорить. А если к этим проблемам добавляются ещё и возрастные проблемы хозяев деревьев!?

Подход к абрикосу надо менять и менять радикально! Свой собственный и позаимствованный опыт подсказывает следущюее:

Начинать надо даже не с саженца, а с подвоя для саженца. Для этого, в месте постоянного произрастания будущих деревьев абрикос, буквально с лета, сразу после созревания плодов войлочной вишни, в заблаговременно подготовленные и заправленные посадочные ямы, высеять по 3-4 косточки войлочной вишни в 10 сантимернах друг от друга. Наметить колышками.

Весной из них вырастут бойкие растения подвоя и уже к середине лета они будут готовы к прививкам, особенно, если вы позаботитесь о чистоте от боковых ветвей их стволиков. Сделайте по паре окулировок вприклад желаемыми сортами абрикоса. Прививайте, как можно ниже. Для этого даже само выращивание подвоев организуйте в заглублённой на 10-15 сантиметров, поверхности посадочной ямы. Короче говоря, вишневойлочный подвой в итоге выращивания должен полностью оказаться под землёй, без всяких надежд дать приштамбовую поросль. Да и самого штамба, в его привычном понятии, лучше не формировать

Поэтому, как только пойдёт в рост привитая почка или почки, их надо прищипывать и формировать так, чтобы в итоге одного-двух сезонов сформировать плоскую, фактически кустовидную крону, совсем без привычного штамба. Должно получиться 3-5 мини деревцев, возможно даже не из одного подвоя, расположенных в плоскости ряда.

Подвоем могут послужить и сеянцы жердели, но тогда ежегодный прирост дерева и общий его рост будет на 40-50% больше, чем он может быть на войлочной вишне. Необходимость прививки на сеянцы, именно без пересадки, даёт фактически двойную жизнестойкость корневой системе абрикоса. Срезы корней пересаживаемого саженца – это ещё и десяток “входных ворот” для корневых инфекций в последующие годы жизни дерева.

Первые годы жизни абрикос отличается высокой интенсивностью ежегодного прироста, что полезно разумно использовать во благо. А это значит, что формировка кроны должна начинаться буквально через пару недель после распускания почек и продолжаться всё лето и начало осени. Зелёными прищипками и обломками формируется 3-5-веточный плоский куст, не мешая ему заложить цветочные почки и зацвести уже на второй год жизни культурного подвоя.

Это вроде против обычных рекомендаций, но ведь стоит задача сформировать скороплодное дерево для дачи — огорода, а не для промышленного сада с его тракторным уходом за междурядиями, хотя и для этого варианта в этом способе много полезного. Ведь крона деревьев и плоская и располагается в плоскости ряда!

Первое плодоношение должно быть умеренным настолько, чтобы придержать излишнюю природную силу роста первых лет жизни саженца, но не остановить его. Второе и третье плодоношение – то же. Когда прирост ветвей составит не более 40 сантиметров в сезон, то обрезку ограничивают прореживанием ветвей для осветления кроны и получения хорошо окрашенных, товарных плодов.

Читайте также:  Как засолить лук порей на зиму

Вся работа по формированию должна вестись в том направлении, чтобы иметь хорошо плодоносящие деревца с общей высотой кроны, не более 3-х метров высоты. Такая крона полностью поддаётся уходу с земли и сбору урожая с минимальными приспособлениями.

Таким путём решается проблема ухода и защиты деревьев абрикоса, но заморозки и потери от них, этим устранить нельзя. Эту проблему у абрикоса успешно решают технологией многократной зелёной обрезки, а точнее- прищипки побегов. Её суть сводится к тому, что каждые 25-30 сантиметров зелёного прироста летних побегов должны быть обязательно прищипнуты! Именно прищипнуты в районе молоденькой травянистой верхушки, а не обрезаны в виде больших участков сеголетних побегов! Итогом и признаком квалифицированных зелёных формировок должен быть тот факт, что для весенней обрезки не должно оставаться ничего! Всё должно быть сделано спокойно и в рассрочку летом. Срезанная в ходе весенней обрезки древесина – это ни что иное, как бездарно потраченная сила деревьев, которая должна была быть потраченной на урожай плодов, но из-за плохого ухода выросла в ненужные ветви.(Кстати, это же имеет силу и в формировании черешни и уходе за нею!)

Летней, неоднократной обрезкой-прищипкой, садовод добивается не только компактности кроны, но и того, что цветение деревьев происходит несколькими волнами во времени, соответственно волн ограничения зелёных побегов предшествующим летом! Причём, этим самым волны цветения можно растянуть до двух недель и более. И если одна или две волны цветения могут попасть под ночные ранневесенние заморозки, то все три волны – практически никогда! Ведь если раскрытый цветок гибнет уже от одного градуса заморозка, то закрытый ещё бутон может выдержать и четыре градуса мороза, а плотно закрытый – и того больше! Так уж приспособился за века абрикос.

Обрезкой – прищипкой зелёных побегов в разное время лета мы вызываем закладку разновозрастных цветочных почек, которые по этой причине и цвести вынуждены будут в разное время. Какая-то из волн цветения да уйдёт от заморозка. А ведь именно заморозки лишают абрикосовые сады ежегодности в плодоношении!

Можно, прочтя рекомендации, сказать: «Легко сказать, да трудно сделать!» Но, если вдуматься да проанализировать, то всё верно, с точностью до наоборот. Как раз за такими деревьями наиболее легко и просто ухаживать и очень простыми и дешёвыми приёмами достигается полный результат! Надо приложить только умение и аккуратность исполнения технологии! В деньгах это ничего не будет стоить. Надо только объёмы таких посадок соизмерять с возможностями.

К этому ещё следует прибавить и экономический аспект такого выращивания. Сейчас урожаи абрикос бывают два-три раза в пятилетие и их плоды вроде очень долгожданны и ценны. Но и урожаи и неурожаи случаются синхронно, у всех! И плодов абрикоса в продаже : то пусто, то густо! И в первом и во втором случаях на прибыли рассчитывать трудно. Совсем иная картина на рынке будет тогда, когда наиболее понятливые и аккуратные в исполнении технологии аграрии начнут получать урожаи и в те провальные годы, когда у остальных урожая нет вовсе!

К тому же, такие нормированные урожаи плодов на низких, компактных, с плоскими кронами деревьях, хорошо защищённых от болезней и вредителей, хорошо освещённых – всегда будут иметь намного лучшие товарные качества. Что даже в урожайные и для всех остальных годы, очень выгодно выделит плоды из садов с компактными кронами в ряду всех остальных, с соответствующими коррективами в покупаемости и цене!

В дополнение к выше изложенному, есть ещё целый ряд приёмов, способствующих ежегодности и обильности урожаев абрикоса, что будет изложено в продолжении настоящей статьи.

Бураков Иван Иванович – учёный агроном.

Начинать надо даже не с саженца, а с подвоя для саженца. Для этого, в месте постоянного произрастания будущих деревьев абрикос, буквально с лета, сразу после созревания плодов войлочной вишни, в заблаговременно подготовленные и заправленные посадочные ямы, высеять по 3-4 косточки войлочной вишни в 10 сантимернах друг от друга. Наметить колышками.

Можно ли прививать абрикос весной

Прививка абрикоса на абрикос черенками получается лучше всего именно весной. Интенсивное сокодвижение в это время позволяет привою надёжно и быстро прирасти к подвою. За период вегетации черенок успевает не только прижиться с подвоем, но и даёт солидный прирост. К зиме новая ветка должна одревеснеть и хорошо закалиться.

Привитый черенок абрикоса за лето успевает дать хороший прирост

Привитый черенок абрикоса за лето успевает дать хороший прирост

Зеленые черенки в летний период

Летом для прививки используют свежесрезанные зеленые черенки, заготавливая их ранним утром в сухую погоду. При необходимости транспортировки или хранения привоя, следует поместить его во влажную ткань и в полиэтиленовый пакет.

Хранение осуществляется в прохладном месте на срок до двух недель. Чем дольше хранится привой – тем слабее он становится. С черенков предварительно удаляют часть листьев для уменьшения потерь влаги.

  • для окультуривания поросли или дичка производят присоединение к корневой шейке;
  • при наличии готового трехлетнего штамба осуществляют прививание на высоте 60 см от земли;
  • на молодом деревце прививку делают на скелетную ветвь (отступив 5-10 см от соединения со стволом);
  • взрослые деревья прививают в нескольких местах на ветви второго порядка.

На рисунке – названия различных частей и порядок ветвей дерева

Посадка абрикоса саженцами

Для посадки берут саженец абрикоса, выращенный самостоятельно или привезенный из питомника с подробной информацией о нем. Принято считать, что посаженный двухлетний саженец обладает лучшими качествами для роста. О саженце, купленном на рынке, нужно уточнить подробную информацию (о сорте, возрасте).

Перед посадкой корневую систему проверяют. Корни должны быть сухими здоровым. Все и больные побеги удаляют. Садят дерево, предварительно смочив корни в жидкую смесь из коровьего навоза, глины, и воды.

Почву готовят с осени следующим образом:

  1. Смесь включает плодородный слой почвы и перегной.
  2. В нее добавляют удобрение, с содержанием азота, фосфора, калия.

Углубление в земле для посадки саженца, которому 2 года, делается в соотношении; 70х70х70. Если сажаем трехлетний саженец, соотношение составит: 80х80х80. Готовая смесь высыпается на дно ямы, заливается водой (1 ведро). Затем растение засыпают землей.

Чтобы абрикос, посаженный весной, нормально развивался, его рекомендуют располагать в шахматном порядке. Расстояние от дерева до дерева составляет три метра. Промежуток между рядами – пять метров.

Читайте также:  20 лучших сортов грецкого ореха с описание и характеристиками

  1. Смесь включает плодородный слой почвы и перегной.
  2. В нее добавляют удобрение, с содержанием азота, фосфора, калия.

Прививка на абрикосовое дерево

Распространенный вопрос от начинающих садоводов — как привить абрикос на дерево абрикоса. В качестве «донора» можно использовать как тот же сорт, так и дикорастущие виды. Существует много вариантов:

  • в боковой разрез;
  • в расщеп;
  • черенками;
  • за кору.

На самом деле видов гораздо больше, но для абрикоса подходят только выше перечисленные. Рекомендуется выполнять прививку абрикоса весной. Заживление происходит быстрее. Использование садового вара для обработки срезов и соединений позволит защитить растение от пагубных внешних влияний. Не стоит пренебрегать этой манипуляцией. Аналог садового вара — специальная масляная краска.

На видео можете посмотреть детали прививки абрикоса на абрикос.

Лучший подвой для абрикосового дерева – черенок того же сорта. Приживление происходит гораздо быстрее и качественнее. Это возможно благодаря высокой совместимости черенка и столба-кормильца.

Весной

Весенние подвои абрикоса не всегда хорошо приживаются. Опытные садоводы рекомендуют делать прививку за пару недель до того, как должно начаться сокодвижение. Если пропустить этот срок, то черенки могут просто засохнуть. Точное время зависит от погодных условий региона, но чаще всего оно приходится на конец марта.

Абрикос рано начинает период вегетации, потому прививку делают до того, как он должен начать пробуждаться. Признаком пробуждения являются набухшие почки. Запоздалые прививки сопровождаются обильным выделением сока, который при взаимодействии с кислородом окисляется. Привой и подвой не срастаются и со временем засыхают.


Летняя прививка абрикоса считается самой удачной и имеет больше шансов успешно прижиться. В июле выбирают дикорастущий подвой, который позволит усилить морозостойкость понравившегося сорта. Кора в надрезе должна хорошо отходить от древесины. В этом случае приживание черенков проходит успешно.

Тонкости выращивания абрикоса

Поговорим в деталях о том, как производится выращивание абрикоса: обрезка, работа с подвоями, как размножается абрикос и каковы тонкости посадки его в саду.

Долгое время помологи считали родиной абрикоса Армению. Одна­ко исследования показали, что уже более 2000 лет тому назад абрикос широко выращивался в Китае и Средней Азии. Ученые считают, что в Европу он проник из Армении. Сначала в Грецию под названием «армянское яблоко», потом в Ита­лию, Испанию и далее по всему ми­ру, где климат позволял выращи­вать абрикосовые деревья.

Сейчас известны десятки сортов с плодами весом от 5 г до 165 г и содер­жанием сахара 4,7-27% (а в сухих пло­дах содержится более 50% сахара). Обладая привлекательным внешним видом, отличными вкусовыми и конди­терскими качествами абрикос стал ве­дущей плодовой культурой в садах южной зоны садоводства.

Известно, что абрикос способству­ет восстановлению гемоглобина в кро­ви, в связи с чем его рекомендуют ку­шать при малокровии. По высокому содержанию каротина он при­равнивается к шпинату, сливочному маслу, яичным желткам. Его употреб­ляют в сыром виде, варят компоты, ва­ренье, джемы, конфитюры, делают желе, соки и т. д.

Европейские сорта в ос­новном являются самоплодными, тог­да как закавказские и среднеазиатс­кие чаще требуют перекрестного опы­ления, потому что они или самобесп­лодные или обладают частичной самоплодностью.

В группу самоплодных сортов вхо­дят широко распространенные Крас­нощекий, Ананасный, Консервный ранний, Никитский, Мелитопольс­кий ранний и поздний, Александр и другие.

Абрикос растет в виде крупных и широких деревьев. В Ферганской до­лине (Узбекистан) возле города Исфа- ра растет абрикос высотой 16 м. Ок­ружность ствола равна 3,8 м, возраст дерева — более 150 лет. Но абрикос способен расти 200 лет и более и до глубокой старости давать урожай.

Дерево, растущее в благоприятных условиях, плодоносит ежегодно и дает обильные урожаи. Урожайность от­дельных деревьев достигает 700 кг. Даже в условиях Мариуполя 18-20- летние деревья в благоприятные годы дают урожай по 100-120 кг плодов.

Поговорим в деталях о том, как производится выращивание абрикоса: обрезка, работа с подвоями, как размножается абрикос и каковы тонкости посадки его в саду.

Летняя обрезка абрикоса для увеличения урожая

Вторая обрезка абрикосов проводится летом. Она поможет увеличить урожай абрикос уже в следующем сезоне. В середине лета необходимо укоротить все молодые приросты примерно на треть. Это стимулирует боковое ветвление.

Когда плодоношение перенаправляется на боковые ветки, увеличивается количество плодов, они становятся крупнее и ярче окрашенными. За компактной кроной легче ухаживать, дерево будет меньше болеть. Чем сильнее обрезка, тем больше урожай.

Второй способ существенно поднять урожайность абрикосов – внести достаточно удобрений. Поскольку абрикос довольно рано вступает в период плодоношения, его нужно обеспечить достаточным количеством питательных веществ. Ранней весной в лунки на расстоянии 50-150 см от ствола дерева, в зависимости от ширины кроны, для увеличения урожая абрикосов вносят азотные удобрения.

Подкормки и полив

Большинство сортов абрикосов отдают урожай к началу или середине августа, поэтому остаток лета и всю осень нужно посвятить подготовке дерева к зиме, особенно это касается абрикосов, выращиваемых в средней полосе России.

Абрикос может расти до самых заморозков, при этом почки и древесина веток не готовится к зиме, не вызревает, и с первыми морозами погибает. Поэтому сразу после съёма плодов необходимо провести фосфорно-калийную подкормку.

В середине августа под каждое дерево до трёх лет рассыпают 50–70 грамм хлористого калия и 50–70 грамм суперфосфата. Деревьям более старшего возраста понадобится по 150 грамм каждого препарата. Удобрение заделывают в почву путём рыхления или неглубокой перекопки.

Хлористый калий помогает веточкам дерева быстрее подготовиться к зиме, повышает морозостойкость растения

Сторонники органического земледелия могут заменить суперфосфат и хлористый калий на древесную золу, внося по 0,5 кг под молодые деревья до трёх лет и по 1,5 кг под более взрослые деревья.

После внесения удобрения нужно обязательно полить деревья. В сухую погоду поливать придётся по 2 раза в неделю, выливая по ведру воды молодым абрикосам и по 3–4 ведра — взрослым деревьям. С поступающей влагой удобрения будут растворяться и проникать к корням, а дерево начнёт готовиться к зиме.

Вызревшая древесина хорошо переносит морозы.

Поздно осенью под каждое дерево нужно внеси по ведру перепревшего навоза или компоста — это дополнительно защитит корни от вымерзания.

В середине августа под каждое дерево до трёх лет рассыпают 50–70 грамм хлористого калия и 50–70 грамм суперфосфата. Деревьям более старшего возраста понадобится по 150 грамм каждого препарата. Удобрение заделывают в почву путём рыхления или неглубокой перекопки.

Добавить комментарий